Як зробити стіну під печеру. Виживання взимку без намету. Щоб створити штучні скелі своїми руками, вам знадобиться мінімум будівельних навичок, знання технології їх виготовлення, доступні матеріали, найпростіші інструменти і, звичайно ж,
Уявіть ситуацію, ви у лижному поході відстали від своєї групи, загубилися. Намети у вас немає, а є тільки спальний мішок та сірники. Вечір, пурга. Вам потрібно щось робити, щоб не замерзнути.
Або ви навмисно пішли в ліс не взявши із собою намет (вирішив у вазі заощадити).
Що потрібно знати?
- Як будувати укриття зі снігу (снігові печери, голку)
- Як влаштувати свій бівуак
- Як зробити багаття тривалого горіння
- Як зробити укриття з того, що є (балаган, навіс і т.д)
Отже, турист заблукав, довго блукав у пошуках стежки і вирішив заночувати. Як влаштувати ночівлю?
Ночівля з багаттям
1.Вибір місця для ночівлі
- Бівак має бути захищений від вітру (найменший вітер посилює мороз)
- Найкраще влаштувати ночівлю в гущавині або невеликій улоговині
- Уникайте полян, узлісся лісів, пагорбів (там вітер сильний)
- Якщо сніг неглибокий, то прокопайте місце для багаття до землі, якщо глибоке влаштовуйте багаття на майданчику з сирого колод, або використовуйте спеціальні види вогнищ (див. далі)
- Заготуйте більше дров (щоб уночі не бігати і не шукати) або якщо у вас є сокира завалите сушину(сухе дерево на корені) товщі
Як впізнати сухе дерево (сушину)
- постукайте по ньому сокирою, дерево видає характерний дзвінкий шум
- кора у таких дерев часто відшаровується шматками, видна деревина
- Зверніть увагу на вершину вона гола
- Не використовуйте дерева, що лежать на землі (снігу), вони, їх деревина мокра
- Не використовуйте сушини без верхівки, зазвичай така сушина непридатна
Заготівля дров (як правильно завалити сушину)
- З боку куди ви валитимете сушину зробіть підруб
- З протилежного боку приблизно на 15 см вище за перший робиться другий підруб або пропил
- Коли дерево нахилитися, упріться в неї палицею (рогатиною) і починайте розгойдувати
- Дерево має впасти
Варіант для великої групи та для одинаків (БАЛАГАН)
Можна добре переночувати в лісі, зробивши своєрідний вигляд «балагану» потрібне місце для табору, сніг розгрібають до самої землі. Навколо розчищеного місця насипають півколом сніговий вал, заготовляють 2 довгі жердини, які встромляють у сніговий вал; вершини їх зрушують навхрест і пов'язують шпагатом.
Потім по всьому валу встромляють лижі, кінці яких спирають на перехрест пов'язаних жердин. Після цього всю споруду покривають ковдрами, і виходить щось на кшталт «вігваму», відкритого спереду. Усередині всю підлогу вистилають товстим шаром хвої; якщо хвої немає, то робиться підлога з жердин, які встромляють внизу снігового валу на деякій відстані від землі. Хвою або настил покривають двома ковдрами-і «балаган» готовий. Всередину вносять рюкзаки та поміщають біля снігового валу. Перед «балаганом» на розчищеному від снігу ділянці землі розводять довге тайгове багаття з товстих стовбурів кедра, ялиці, смолистої ялини, сухостою тощо. Коли горить багаття, всередині такого приміщення, навіть у сильні морози, дуже тепло. «Балаган» вказаних малюнку розмірів вміщує 8 чол. З них 6-7 чол. сплять, накрившись ковдрою, 1-2 чол. чергують, підкладаючи в багаття дрова. Розташовуватися на нічліг у «балагані» слід ногами до вогню. Такий спосіб хороший як для великих груп так і для однієї людини
«Балаган» (або, вірніше, заслін)можна зробити з палиць та покрити його хвоєю. Перед заслоном розлучається «нодья» (якщо групи 2-3 чол), чи велике багаття тайгового типу.
При будівництві «балаганів» слід брати до уваги напрям вітру. Не можна, наприклад, вирубувати ліс для багаття з вітряного боку бівуаку, знищуючи цим захист від вітру. Для регулювання теплового режиму в «балагані» спрощеної конструкції слід одну бокову стінку робити з ковдри. Відкидаючи ковдру на більший або менший кут можна використовувати максимальну кількість тепла від багаття.
Щоб не засунути ноги в багаття біля входу кладеться сира колода (опорна колода кладеться на відстані 1-1.5 метра від багаття) і зміцнюється кілками або камінням, щоб
Вогняна постіль (метод суперечливий)
Промисловці Далекого Сходу застосовують узимку в тайзі наступний спосіб ночівлі. Вибравши захищене від вітру місце, вони розгрібають сніг до землі, розчищають невеликий майданчик, розводять велике багаття з товстих смолистих або сухих стовбурів і 2 години прогрівають землю (за цей час вариться їжа, люди вечеряють). Потім золу розрівнюють, і промисловці, розстеливши шкуру, розташовуються на цьому місці на нічліг, накрившись ковдрою. Майже всю ніч тепло повільно остигає землі зігріває сплячих людей. (Я застосовував даний метод, але восени). Восени він працює, на рахунок зими не знаю
Навіс відбивач
Перший варіант:
встромити в кучугуру палиці і нагріти на них сніг. Сніговий вал поступово почне підтаювати буде схожим на козирок. Між багаттям та цим імпровізованим навісом буде тепло.
Другий варіант:
Встромте в сніг палиці під кутом 50 або 60 градусів, на палиці вішаємо шматок поліетилену (плащ-намети, тенту) або будь-якої іншої тканини. Такий екран відображатиме тепло від багаття і людині буде тепло і спереду, і ззаду.
Мінус навісу в тому, що біля нього повноцінно не можна відпочити, а в балагані можна.
Однак слід зазначити, що зазначені способи нічлігу застосовні лише в лісистих районах!
Снігові печери, ями, снігові хатини
У безлісній місцевості, маючи спальний мішок, можна переночувати в сніговій ямі, викопаній у сніговому надуві або в місці, де є глибокий шар більш менш ущільненого снігу. Отвір ями захищають сніговою цеглою, шматком брезенту тощо. Таку сніжну яму можна вирити для 1-2 чол. Для групи з великою кількістю учасників можна викопувати, якщо дозволяє щільність снігу, поглиблення на кшталт вовчої ями, що покривається зверху лижами та шматком брезента.
У горах з успіхом можна переночувати всніговій печері, викопаній — у кучугурі із щільним снігом або всхилі із твердого фірну. Стеля в печері робиться куполоподібною, тоді при запаленні примусу та відтаванні снігу зі стелі не капає вода. Якщо дозволяє глибина снігового кучугури, бажано тунель входу зробити більш довгим і отвором, що сполучається з печерою, в підлозі останньої. При такій конструкції входу в печері накопичується тепле повітря, нагріте диханням людей.
У сніговій печері дуже тепло спати, маючи примус і спальні мішки. Такі печери часто застосовуються альпіністами при важких сходженнях. З великим успіхом снігові печери застосовувалися для ночівлі та житла у полярній експедиції Вегенера у Гренландії.
Загальні правила будівництва снігових притулків та вибору місця для будівництва
- Не виривайте снігову печеру біля крутого схилу може зійти лавина
- Не робіть притулок біля основи сипких скель, що нависають снігових карнизів
- Не можна ставити бівуак у сухих і гнилих дерев (вітер може їх повалити)
- У сніговий притулок тим тепліше, чим вища температура на вулиці (при нулі притулок може «потекти») Захищайте всередині поліетиленову стелю
- Чим менший обсяг усередині печери тим у ньому тепліше (обігрівати диханням великий обсяг проблематично)
- Снігову нору, барліг краще будувати поодинці, при цьому зніміть з себе верхній одяг
Притулок відкритого типу
1.Снігова траншея
Такий притулок викопують снігу глибиною щонайменше 1.5 метра. В якості лопати можна використовувати лижі, миску, шматок фанери.
Дуже хороший притулок виходить у ярах та лощинах. По суті це просто щілиноподібна яма глибиною півтора або 2 метри і вкрита зверху тканиною або поліетиленом. Дах можна зверху присипати снігом (додаткова теплоізоляція).
У тайзі можна спорудити подібну печеру біля стовбура пухнастої ялини, кедра. Лапи якщо будуть своєрідним дахом. Біля ствола по колу очистіть місце від снігу. У такому імпровізованому курені навіть можна розвести маленьке вогнище
2.Снігова яма
Ця споруда дуже нагадує нору. Як правило складається з тунелю шурфу та самої нори. Мінімальна товщина стелі має бути 20-30 см. Інакше може обвалитися. Якщо сніг сипучий, то снігову яму практично неможливо побудувати.
Притулки закритого типу
1.Снігова печера
Снігова печера риється на схилі. Зніміть зайву одяг, щоб вона не промокла, застебніть усі манжети, гудзики, замки.
Снігова печера класичного типу
Алгоритм побудови печери
- Спочатку робиться ямка
- Проривається вузький тунель
- Кінець тунелю розширюють догори до потрібних вам розмірів
Некласична снігова печера тип 1
Некласична снігова печера тип 2
2.Снігова барліга
Сніговий барліг риється біля буреломів і завалів у тайзі, там бувають дуже великі скупчення снігу. Копається сніговий барліг так само як і печера.
Поодинока снігова нора
У випадках крайньої потреби ніч можна перечекати і в одиночній норі малої товщини. Потрібно викопати нору таким чином щоб тупикова сторона була піднята. У такій номі буде менш комфортно ніж у звичайній норі, але тепліше ніж на вулиці. лапника або палицями.
Якщо у вас обморожені ноги або загубилося взуття, то можна ночувати в такій норі ногами всередину, а голову закрити поліетиленом або укутати в тканину.
Поодинока нора
Снігова хатина
50 см і довжиною 50-90 см. Ці снігові «цеглини» повинні бути досить міцні, щоб витримувати власну вагу під час перенесення та укладання на ребро.
Хатину рекомендується будувати на рівному кучугурі глибиною не менше 1 м. За допомогою 2 лижних палиць, прив'язаних до кінців шпагату, на снігу креслиться коло. Діаметр кола залежить від кількості мешканців майбутньої хатини і встановлюється у кожному конкретному випадку нескладними розрахунками. Першу брилу укладають на ребро, злегка підрізаючи ножем її внутрішню кромку, щоб брила нахилилася всередину (якщо будується велика снігова хатина, кут нахилу має бути малий, для невеликої хатини потрібно значний нахил).
До першої брили, впритул одна до одної, за межею кола укладають інші брили. Коли покладено перший ярус, другий може бути розпочато декількома способами.
Найпростіший з них полягає в тому, що від верхньої кромки однієї з брил першого ярусу роблять розріз по діагоналі до нижньої кромки тієї ж. брили або другої або третьої снігової брили (рис.будівля хатини а1)
У виїмку, що утворилася, укладають першу брилу другого ярусу так, щоб вона своїм торцем прилягала впритул до брили нижнього ярусу. Потім впритул к.першої брилі другого ярусу укладають другу брилу того ж ярусу і т. д., продовжуючи будівництво як би по спіралі. Глиби кожного наступного ярусу повинні бути нахилені всередину під великим кутом, тобто повинен вийти більш менш правильний купол. Коли купол готовий, крізь кучугур риють тунель, що веде до хатини і закінчується свого роду люком у підлозі останньої. При такій конструкції входу тепле повітря, що накопичується в хатині (дихання людей, примус), не дозволяє проникати всередину хати холодному повітрі з люка тунелю (рис. будівництво хатини-д).
Малюнок «будівництво хатини»
Я вважаю, що будівництво хатини в середній смузі справою дуже трудомістким.
Якщо снігову хатину будують 4 чол., то зазвичай один вирізує брили, 2-й носить і подає їх, 3-й будує хатину зсередини, а 4-й слідує за будівельником зовні і забиває снігом щілини, що залишилися між брилами.
Після будівництва хатини рекомендується розвести всередині примус, нагріти повітря її до +20-21 ° і, проробивши отвір у куполі, проморозити хатину протягом декількох хвилин. Після такої операції стінки хатини всередині покриваються блискучою скоринкою льоду, у результаті при випадковому зіткненні зі стінками на підлогу хатини не обсипається сніг. Отвір у куполі закладається снігом (залишається лише невеликий отвір для вентиляції).
Вільямур Стефансон та його два товариші першу свою хатину збудували протягом 3 год. Після деякого тренування на спорудження снігової хатини для 3-4 чол. (Діаметр хатини 3 м, висота 2 м) йшло 45 хв.
У сніговій хатині можна спати в спальному мішку, не прокидаючись від холоду за дуже низької зовнішньої температури. Якщо всередині «голку» розпалити примус пли жирову лампу, то тут стає зовсім тепло, і можна спати, сховавшись лише ковдрою. Така хижа незамінна при розбивці тривалого бівуаку (особливо в безлісній місцевості та в горах). Якщо передбачається в зимовому поході будувати снігову хатину кожному бивуаке, то групі слід задовго перед походом тренуватися у її будівництві.
Можна зробити снігову хатину простої конструкції, проте вона буде холоднішою за «голку». Снігова «цегла» для цієї хатини заготовляється так само, як і для «голку»; потім із них складається споруда квадратної форми, яку зверху покривають шматком брезенту або ковдрами (див. будівництво хатини). Можна також покласти зверху лижі та на них навалити снігову цеглу. Всі щілини між брилами закладаються снігом. У такій хатині спати тепліше, ніж у наметі.
При ночівлі в снігу завжди дуже важливо перед сном добре просушити спорядження (шкарпетки, лижний костюм, черевики). На ніч черевики треба знімати і ховати в спальний мішок, на ноги надягати теплі (хутряні) спальні шкарпетки, які взимку в дальньому лижному поході мають бути у кожного члена групи.
Якщо доводиться ночувати без спальних мішків і не можна розвести вогню через відсутність палива, необхідно, побудувавши снігову хатину або вирив снігову яму, печеру та ін., зняти промерзлі черевики, натягнути сухі шерстяні шкарпетки або хутряні шкарпетки і засунути ноги в рюкзак. Спати у такому положенні не можна.
Для розбивки зимового бівуаку слід мати снігову лопату
Вогнища тривалого горіння (зимові вогнища, багаття для ночівлі)
Я вже раніше писав статтю про когось цікаво подивіться.
Розведення багаття вимагає великого вміння та вправності; це свого роду майстерність, якій треба навчитися, щоб навіть щоб навіть взимку можна було його розвести без проблем.
Взимку, перш ніж розвести багаття, лопатою або лижами розгрібають сніг до землі, - інакше багаття все глибше занурюватиметься в сніг, утворюючи зрештою глибоку снігову яму. Або ж роблять багаття на підставі з колод.
Таїжний багаття(Мал. багаття-д) складається з цільних або розрубаних на дві частини лісин довжиною 2,5-3 м (кедр, смолиста ялина, сухостій та ін.). Дрова укладають або вздовж (довге багаття) або ж неправильним колодязем. Багаття дає велике жарке полум'я та багато вугілля; застосовується для варіння їжі, просушування одягу, для ночівлі великої групи влітку та взимку біля багаття. Таїжний багаття відноситься до багать тривалої дії.
"Американський камін". Цей тип багаття відноситься до багать дуже тривалої дії. Товсті короткі поліни з обрубаними сучками і дрібними гілочками укладаються так, як показано на( Мал. Вогнища - е.) Вогонь розпалюється внизу, біля основи «гірки». Підгоряючи, нижня колода розсипається поступово на вугілля, на його місце зісковзує наступну колоду і т. д. «Американське багаття» застосовується канадськими траперами при нічлізі влітку і взимку біля багаття. Їжу варити на такому багатті незручно. Ночувати біля вогнища можуть лише 1-2 чол.
Нодья (Мал. багаття- ж )-вогнище дуже тривалої дії (до цього ж типу відноситься фінське багаття ракотум). Для нодьї необхідно підшукати відповідне паливо, інакше вона буде дуже погано горіти. Найкраще паливо для неї – сухостійна ялина або сосна, смолиста ялина, кедр, в Уссурійському краї – ільм. Ялиця, яку недосвідчений турист може змішати з ялиною, не годиться для нодьї. Ялина треба розрубати на поліна в 2,5 – 3 м довжини, 2 . їх укладаються друг на друга і закріплюються кілочками, а третє, що служить регулятором, прикладається збоку. Нодью розпалюють, поміщаючи розпалювання між колодами регулятора нодьї або ж вирубують по всій довжині обох колод жолоби, які утворюють при накладці колод одна на одну подібність тунелю. Сюди! по всій довжині жолоба кладуть розпалювання з берести, сухого моху, запальних паличок (див. нижче) і розводять вогонь.
Нодя поступово розгоряється і горить рівномірно протягом кількох годин, даючи великий жар. Якщо треба послабити жар, то колода регулятора трохи відсувається. Нодьею користуються для ночівлі тайгові мисливці Карелії, Кольського півострова, Сибіру та ін.
Нодью можна складати з 3-4 колод. У цьому випадку розпалювати її треба багаттям, розведеним біля основи зробленої з колод стінки нодьї.
Виживання взимку без намету
Вони не тільки роблять його естетичнішим і гармонійнішим, але й активно використовуються мешканцями для ігор та відпочинку. У спеціалізованих магазинах такого обладнання – гори. Однак вони не завжди відповідають задуму оформлення, коштують досить дорого, а часом ще й вселяють сумніви своєю безпекою: засилля китайських виробів не може гарантувати нетоксичність матеріалів та обробку, достатню для того, щоб вихованці не поранилися. Тому грамотні люди вважають за краще зробити грот для акваріума своїми руками. В цьому випадку він точно впишеться в підводний пейзаж і буде абсолютно безпечним для рибок.
Пара слів про декорації
Приступаючи до спорудження «будиночків», подбайте про екологічну чистоту вихідних матеріалів. Для скріплення елементів дозволяється користуватися лише силіконом, призначеним для герметизації акваріумів - решта може отруїти рибок.
Зібраний у природному середовищі, вимагає хорошого промивання, а краще – кип'ятіння.
Не повинні мати гострих граней, виступів та кромок. Особливо це стосується входів у підводні конструкції, де ймовірність поранитися у рибок максимальна.
Внутрішні розміри приміщень повинні бути достатніми для розвороту рибок або мати «аварійний вихід», розташований прямо навпроти входу.
Уникайте застосування цементів: у них міститься вапно, здатне всерйоз змінити кислотність довкілля ваших вихованців.
Якщо вас приваблює кераміка для акваріума, пам'ятайте, що покупна потребує додаткового випалу. Або візьміть на черепки ту, яка продається в спецмагазині.
"На швидку руку"
У деяких випадках грот для потрібен негайно: наприклад, вам подарували новачків, а «басейн» для них виявився тісний. В очікуванні покращення своїх житлових умов рибки можуть перебити один одного. Врятувати ситуацію може будиночок швидкого приготування.
Береться скляна пляшка потрібного розміру (наприклад, з-під кетчупу), миється, кип'ятиться та просушується. На газетці розсипається сухий пісок, ємність обмазується силіконом і обкатується в грунті. Через годину, коли силікон схопиться досить міцно, по прилиплому піску клеяться камінчики і галька, що сподобалися. Вони додають естетики та надають пляшці стійкості. Подібний грот для акваріума своїми руками повинен ніч просохнути, щоб силікон набув кінцевої міцності. На ранок його можна помістити у водойму до забіяків.
Ціліснокам'яне укриття
На його створення знадобиться час, наполегливість та вміння поводитися з інструментами. Зате такий грот для акваріума своїми руками буде ексклюзивним та вічним. Для нього підбирається камінь відповідних розмірів і не дуже високої міцності. При цьому від піно- і газобетонних блоків краще відмовитися: вони обробляються легко, але виділятимуть в акваріумну воду непотрібні хімікати. Зубілом і молотком відбиваються зайві кути та виступи так, щоб вийшла химерна заготівля. У ній за допомогою дриля і довгих свердел потрібного перерізу проходять проходи та печери. Мати в своєму розпорядженні їх треба хаотично, щоб не простежувалося штучне походження. Фарбувати або якось додатково декорувати «скелю» не варто: постоявши у воді, вона обросте рослинами і набуде природного, природного вигляду.
Як зробити грот для акваріума з гальки
Ця версія декорацій ще більш кропітка, але на виході дає справжні архітектурні шедеври. Для початку потрібно буде назбирати (або купити) достатню кількість гладких камінців, бажано пофарбованіших яскравіше. Потім непогано б накидати ескіз, щоб не помилитися з розмірами, і ваш грот не залишився б винятковою ландшафтною прикрасою. Потім викладається перший ряд за задуманою незамкненою кривою. Майбутній вхід фіксується предметом відповідного перерізу - пластиковою пляшкою, наприклад. Камінці підбираються приблизно однієї висоти. На них наноситься герметик та кладеться наступний ряд. Коли силікон схопиться, виводиться наступний ланцюжок, причому кожен ряд повинен бути трохи з меншим внутрішнім перерізом, щоб виходила закруглена конструкція.
Коли справа дійде до склепіння, всередину грота наштовхується папір, і кладка ведеться поверх нього. Після остаточного застигання силікону витягується вхідний фіксатор та опорний папір.
Якщо не полінуватися і викласти кілька поверхів, ви отримаєте ексклюзивний замок для акваріума, місця в якому вистачить для всіх мешканців. Перед установкою на постійне місце його краще вимочити кілька днів у порожній ємності зі щоденною зміною води.
Дерев'яний терем
З корчів або невеликого пенька теж можна спорудити чудовий грот для акваріума своїми руками. Головне – не брати дуб, який підфарбовує воду та виділяє в неї непотрібні фітонциди. І простежити, щоб матеріал не був трухлявим. Непогано також обробити заготівлю спеціальними засобами, що запобігають гниття. Технологія елементарна: відповідно до своїх уявлень про прекрасне, але з урахуванням розмірів, що проживають в акваріумі рибок, випилюються ходи та зали всередині деревини. Всі місця, до яких торкався ніж, опалюються свічкою або це й природності додасть, і стане додатковою страховкою від поранень.
Кокосова печерка
З горіха вийде дуже затишний грот для акваріума своїми руками. Тільки купити його потрібно свіжий, щоб усередині булькало молоко. кокос розпилюється, м'якоть вичищається, виробляються входи-виходи. «Волосся» можна залишити, можна прибрати; якщо акваріум невеликий, шкаралупки слід прокип'ятити.
Однією з найоригінальніших споруд у саду, яку не часто зустрінеш на дачній ділянці, є грот. Зазвичай гротом доповнюють монолітні тераси та ділянки саду, що мають перепади по висоті. Привабливість грота надихне і вас створення даної будівлі своїми руками!
Відомості про грот
Грот є неглибокою печерою, що має склепінчасту стелю. Будівля у вигляді грота зробить вашу дачну ділянку загадковішою і надасть античного характеру.
Крім декоративної функції, грот ще є місцем усамітнення, а також місцем для відпочинку та спостереження за загальною картиною саду.
Для створення гроту не знадобиться багато коштів та особливих навичок будівництва. Достатньо мати навички кладки цегли і мати креативне мислення і фантазію, які допоможуть оригінально прикрасити цю садову споруду.
Для того щоб зробити грот своїми руками потрібно запастися чималою кількістю природного каменю різної форми і розмірів. Найбільш популярним каменем для створення гроту вважається піщаник, доломіт та граніт.
Інструкція зі створення гроту своїми руками
Для того щоб швидко і якісно створити грот, необхідно дотримуватися наступної покрокової інструкції:
Крок 1- Вибираємо місце для гроту
Вибираючи місце для грота необхідно враховувати, що вид з гроту повинен охоплювати всю садову ділянку, а вид на грот відразу ж кидався у вічі гостей.
Так само можна надати садовій ділянці якоїсь таємничості і сховати грот у прогулянковому місці. Уявіть, ви насолоджуєтеся прогулянкою по саду і раптом за чагарниками виноградника або іншої кучерявої рослини зустрічаєте непримітний вхід у грот.
Якщо грот служитиме місцем усамітнення, його так само необхідно розміщувати з видом на весь сад, але в непримітному куточку, щоб гості і не підозрювали про його існування.
Загалом, як ви бачите, розміщення гроту на дачній ділянці залежить від переваг господарів.
Крок 2 –Визначаємося з формою та розміром гроту
У нашому прикладі буде використано грот, що знаходиться в . Розміри гроту будуть трохи більшими, ніж розмір підпірної стінки – це додасть гроту домінування в композиції. Форма гроту – півсфера.
Крок 3 – Створюємо каркас гроту
Для того, щоб перейти до створення гроту своїми руками, необхідно спочатку зробити його каркас. Для цього рекомендується використовувати дошки, що обрізають, або листи фанери. Необхідно, щоб каркас грота зміг витримати вагу каменю, який укладатиметься зверху. Також слід звернути увагу на те, що внутрішня стінка каркаса є стінкою майбутньої печери, тому бажано, щоб стінки були більш-менш відповідної форми. Після того, як каркаса буде споруджено, по його периметру заливається фундамент (переважно стрічковий), на який надалі спиратиметься кам'яна конструкція.
Крок 4 - Укладання каменю
Після того, як фундамент застигне повністю, приступаємо до кладки каменю. Для цього готуємо цементний розчин (марки М500), в'язкість якого має нагадувати консистенцію сметани. Перед тим як наносити розчин, камінь необхідно змочити. Кладка каменю повинна здійснюватися з темпом не більше 4 рядів на день, щоб конструкція добре застигала і не деформувалася під вагою рядів, що лежать вище.
Слід зазначити, що конструкція грота є кладкою каменю в кілька шарів. Після укладання першого шару нею укладається сітка чи арматура і замазується розчином. Для повного застигання конструкції необхідно зробити перерву 3-4 дні.
Після того, як розчин застигне, приступаємо до укладання наступного шару каміння. Цей шар є зовнішнім (облицювальним), тому намагайтеся зробити його контури красивими.
Як тільки конструкція грота буде викладена, залишаємо її в спокої на 3-4 дні, щоб розчин повністю застиг, після чого збиваємо дерев'яний каркас, що знаходиться всередині і вирівнюємо стінки печери (якщо є виступи розчину, сколюємо їх).
Крок 5 - Прикрашаємо грот
Для того, щоб грот привертав увагу гостей своїм дизайном, необхідно декоративно прикрасити його. Для цього рекомендується використовувати рослини, вазони з квітами, що стоять поряд, різні садові фігурки та інші малі архітектурні форми.
Усередині грота можна прикрасити стіни, використовуючи мозаїку з кольорового скла або каменю.
Якщо грот знаходиться в надрах ґрунту на схилі, на поверхні будівлі можна спорудити альпійську гірку або здійснити іншу ідею для саду, яка вам придивилася.
Дно грота можна відсипати галькою або щебенем, а лицьову частину облаштувати дерев'яними дверима.
Загалом, на цьому етапі ви повинні максимально ефективно використовувати свою фантазію та креативне мислення.
На цьому побудова гроту своїми руками вважається закінченою. Як ви бачите, нічого складного у цьому процесі немає.
Сіль з Артемівська, сіль алтайська, сіль заморська гімалайська… Про соляні кімнати, чи галокамери, сьогодні чули багато. Їх зазвичай монтують у санаторіях, в офісах солідних фірм і навіть у дорогих ресторанах. Не проти підрядники попрацювати і із приватним сектором. Ось тільки вартість галокамери іноді виявляється дорожчою за сам будинок. У нашому матеріалі ми розповімо, як виготовити соляну печеру своїми руками – і при цьому не розоритися.
Перед тим, як розпочинати будівництво, давайте розберемося: навіщо взагалі потрібна галокамера в будинку і чи не буде від неї більше шкоди, ніж користі?
Почнемо з того, що сіль у кількості 0,9% міститься як у крові, так і в тканинних рідинах. Доведено, що без цього мінералу людина може прожити трохи більше 10-11 днів.
Але основне призначення галокамер – це, звичайно, не поповнення запасів солі в організмі, а лікування та профілактика органів дихального тракту. Соляний аерозоль, яким, по суті, є повітря, що там знаходиться, ефективно знищує шкідливу мікрофлору, а заодно і підчищає мокротиння, що утворилися. Тому, якщо ви страждаєте на бронхіт, гайморит, фарингіт або навіть просто підхопили звичайне ГРЗ - сміливо йдіть на соляні процедури.
Крім іншого, галотерапія шліфує обгорілі тканини шкіри, цим сприяючи її омолодження.
Зрештою, ще один плюс солоного повітря – це його здатність мінімізувати нікотинову залежність. Тож усі, хто мріє зав'язати із цигарками, уважно читаємо далі!
Тепер про уявну шкоду. Існує думка, що сіль відкладається в суглобах, нирках та інших органах, будучи першопричиною неприємних хвороб. Заявляємо – це байки. Як камені та відкладення виступають сечокислий і щавлевокислий кальцій, фосфати та уретрати, а з'єднання NaCl до них не має жодного відношення.
Якщо в необхідності мати власну сольову кімнату ми вас переконали, можна приступати до роботи.
Вибір приміщення
Насамперед, для шахти необхідне приміщення. Добре було б, звичайно, збудувати цілу будову, але можна обійтися і окремою кімнатою.
Вимоги до неї повинні дотримуватися наступних.
Для соляної шахти ідеально підійде підвал або напівпідвал. У крайньому випадку перший поверх.
Кімната має бути сухою, спочатку позбавленою водо-, електро- та каналізаційних комунікацій. Якщо вони є, їх доведеться демонтувати.
Підлога в обов'язковому порядку бетонна. Якщо такого немає, дошки треба розібрати та зробити повноцінну стяжку. Сіль - штука важка, будь-яке інше покриття вона вагається.
Висота приміщення знаходиться у діапазоні 2,4-3 м.
Вибір матеріалу
Перш ніж заглиблюватися особливо тій чи іншій солі, кілька слів про технології її застосування. Так, стіни в галокамері можуть бути викладені з соляних блоків або просто нею «оштукатурені». Другий метод, здавалося б, не такий клопіткий, але насправді недовговічний. Така соляна обробка вимагатиме щорічної та досить недешевої реставрації, тому цей варіант ми розглядати не будемо.
Тепер про сам матеріал.
«Найрозпіаренішим» сьогодні продуктом є рожева гімалайська сіль. Одна цегла з неї на будівельному ринку коштує близько 600-700 рублів. Крім цього продавець у вас попросить ще тисячі чотири за кожен мішок спеціальної суміші, що клеїть. Відчуваєте розмах?
Щоправда полягає в тому, що сіль завжди залишиться сіллю. І мінерал, що видобувається в Гімалаях, відрізнятиметься від свого аналога з умовного Артемівська лише ціною.
Найкраще купувати сіль безпосередньо у виробника - той же "Артемсоль", "Бассоль", "Ілецьксоль" або "Тиретський солерудник" - без різниці. Контакти цих підприємств легко знайти в інтернеті, проблема може бути лише з обсягом закупівлі. Ці гіганти звикли продавати товар вагонами, а вам знадобиться лише 5-10 тонн. Але тут усе залежить від ваших комунікаційних здібностей, домовитися можна завжди. Якщо ж дипломатія - не ваш коник, купуйте сіль у перекупників, оголошень в мережі достатньо.
Для роботи вам знадобляться брили шириною не більше півметра, але і не менше 15-20 см, а також соляна крихта фракцією 1-1,5 мм.
Будівельні роботи
Починається все з підготовчого етапу: демонтуйте все оздоблення, якщо воно, звичайно, є. У вас має вийти гола бетонна підлога і такі ж цегляні стіни. Вікна при цьому слід закласти, а дверний отвір розширити нагору на 15-20 см.
Якщо стінки холодні, їх обов'язково потрібно теплоізолювати. До того ж робити це краще з боку фасаду.
Наступний етап – організація вентиляційних каналів. Їх бажано викласти з цегли та розташувати по кутах кімнати. В жодному разі не використовуйте для вентиляції металеві труби або гофри, сіль швидко підбере до них «ключи». Віконці в припливних каналах робляться на висоті півтора метра від підлоги, витяжка ж повинна знаходитися під стелею.
Тепер про гідроізоляцію. Для роботи найкраще підійдуть сухі суміші типу CERESIT CR 65. Очистіть стіни та підлогу від пилу та змочіть їх водою. Потім розведіть вміст мішка до сметаноподібної маси і за допомогою макловиці нанесіть гідроізоляцію на оброблювані поверхні шаром 2 мм. Продовжувати роботи можна лише після її затвердіння, тобто не раніше ніж через 7 діб.
Після того, як гідроізоляція висохла, приступайте до облаштування підлоги. Викладається він із брусків солі заввишки 15 см. Якщо у вас більш масивне каміння, до потрібної товщини їх можна завжди підрізати болгаркою. Тільки коло беріть те, що по бетону.
Сам процес чимось нагадує укладання тротуарної плитки. Блоки лягають на «гарцівку» із зволоженої солі. Рівень її вологості можна ліпити «сніжки», але при стисканні вода не виступає. Усі щілини між блоками забиваються тим самим розчином.
Чекати поки що така підстава висохне, необов'язково. Виклали підлогу - і беріться за стіни. Перший ряд викладається з найбільших брил фракцією 500×500 мм. Посадкове місце попередньо рівняється зволоженою сіллю.
Так, це тільки на схемі всі брили гладкі та рівні, насправді їх форма далека від ідеалу. Щоб надати їм робочого вигляду, доведеться добряче попрацювати зубилом і болгаркою.
Перед укладанням наступного ряду знову вирівняйте посадкове місце соляною гарцівкою і покладіть блоки, але вже меншої фракції. Підбирайте мінерали з таким розрахунком, щоб утворювався ухил 80-60°. Чим вища стеля - тим більший ухил.
Починаючи з другого ряду, цегляну стіну із соляною потрібно перев'язувати дерев'яними милицями. Робиться це з метровим кроком, причому перев'язка має бути закладена під різними кутами як у горизонтальній, так і вертикальній площинах.
Не забувайте, всі шви кладки затрамбовую вологою сіллю. Незабаром вона кристалізується і зв'яже всю камеру в один цілісний моноліт.
Якщо в процесі роботи не вдалося десь закрити цеглу – нічого страшного. «Печера» має бути на 100% соляної. Голі ділянки можна облицьовувати тим же пісковиком, буде дуже красиво. Також ми пропонуємо не «засолювати» стелю. Набризок недовговічний, тому набагато простіше підшити його дерев'яною вагонкою. Тільки використовуйте у роботі мідні цвяхи, металеві довго тут не прослужать.
І останній нюанс. Всі роботи слід проводити при температурі 26-28 ° С (корисно для якнайшвидшої кристалізації солі). Тому вам знадобиться теплова гармата чи гарний калорифер.
У результаті має бути приблизно так.
Залишилось зовсім небагато. Встановіть у готові шахти вентиляцію, насипте на підлогу 3-5 сантиметровий шар солі та розставте по кімнаті зручні лежаки. Нагадуємо: під час процедур має бути включена лише припливна вентиляція. Повна заміна повітря проводиться після проходження сеансу.
Як бачите, у створенні галокамери немає нічого такого, за що можна було б сплатити мільйон. Усі процеси цілком реально виконати й самому. Головне, пам'ятайте про засоби захисту. При роботі з сіллю на вас повинні бути одягнені рукавички, респіратор та захисні окуляри.
Ну, а тепер настав час тестувати соляну шахту. Увімкніть приємну музику та насолоджуйтесь!
