Як збудувати пекти камін руками. Ефективне тепло: будуємо піч-камін своїми руками. Облицювання готових камінопечей

У дачних будинках рідко встановлюють дорогі системи опалення, адже використовуються вони, як правило, лише у дні відпочинку.

Пекти — камін фото

Швидко протопити заміський будинок у холодні дні можна за допомогою каміна, але він гріє тільки під час топки та швидко остигає, крім того, камін не можна використовувати для приготування їжі.

Поєднана піч-камін має куди більшу функціональність – з її допомогою можна обігріти невеликий будинок з 1-2 кімнат, на варильній плиті приготувати їжу, а камінна топка з жароміцним склом дозволить насолоджуватися видом живого вогню. Побудувати таку піч-камін досить просто, все навіть можна зробити своїми руками, якщо дотримуватися схеми-порядкування.

Перш ніж зводити піч-камін своїми руками, необхідно розібратися з конструкцією і визначитися з місцем установки. Представлена піч-камін має дві топки з протилежних сторін: пічна топка з варильною плитою встановлюється з боку кухні або кухонного відсіку і використовується для приготування їжі та обігріву будиночка, камінна топка знаходиться з боку кімнати. Для безпеки вона оснащена чавунними дверцятами зі склом, стійким до нагрівання, що дозволяє проводити встановлення навіть на дерев'яних дачах із зрубу.

Обидві топки можна топити одночасно завдяки розширеному димарю та системі засувок, за допомогою яких можна перекрити кожен димовий канал окремо. Для поліпшення тяги і простішої очистки під обома топками облаштовані зольники з дверцятами, від топкових камер вони відокремлені колосниками.

Пекти-камін встановлюється на фундамент з бетону, цегли або бутобетону. Якщо фундамент зводять одночасно з будівлею будинку, необхідно відокремлювати його від загальної основи піщаною чи гравійною подушкою.

При проектуванні печі-каміна та димаря необхідно також враховувати розташування балок, крокв та інших елементів перекриттів, а проходки через них виконувати з дотриманням протипожежних вимог.

Необхідні матеріали

Щоб побудувати на своїй дачі піч-камін вам знадобиться:

Сильне бажання відмовитися від платної установки та все максимально робити своїми руками;
Пічна цегла – близько 8 сотень штук;
Жароміцна суміш кладки на основі глини -200 кг;
Двері камінні з жароміцним склом розміром 500х500мм;
Дверцята топкова пічна чавунна, 200х250 мм;
Двері піддувальні, 120х250 мм та 120х120 мм;
Три дверцятки прочисні для очищення димоходу, 120х120 мм;
Два колосники для топок, 200х250 мм та 250х400 мм;
Чавунна плита варильна з конфорками, 410х720 мм;
Сталевий куточок з полицею 40х40 мм та сталева смуга 40 мм – по 3 метри;
Сталевий лист товщиною 3 мм та розміром приблизно 60х60 см;
Теплоізолюючі листи - азбест або базальт, товщина 4 мм;
Відпалений дріт для закріплення дверей;
Сендвіч-труба та сполучні елементи для димоходу;
Дошки та гідроізоляційні рулонні матеріали для опалубки;
Бетон та бутовий камінь для фундаменту;
Сухий будівельний пісок, щебінь;
Вогнестійке покриття підлоги – плитка, керамограніт, металеві листи.

При покупці цегли звертайте увагу на її зовнішній вигляд: цегла не повинна бути перепаленою, про що свідчить глянсовий блиск її поверхні, або недопеченою - крихкою і неоднорідною за кольором на сколі.

Фундамент для печі-каміна

Про те, як зробити фундамент для каміна з монолітного бетону, розказано у статті «Статті». Далі описана технологія зведення бутового фундаменту - більш дешевого варіанту, що вимагає меншої витрати бетону.

Котлован під камін копають у тому місці, де він буде розташований відповідно до плану. Глибина котловану дорівнює заглибленню фундаменту самої будівлі, розміри – на 5-10 см більші за габаритні розміри пода печі. Дно котловану засипають шаром щебеню та трамбують, вирівнюючи.
Зводять опалубку до рівня підлоги в будинку із струганої дошки або фанерних листів, обмазують її зсередини та зовні бітумною гідроізоляцією, просушують.
На дно котловану укладають великий бутовий камінь, простір між ним засипають щебенем із середнім розміром частинок 50 мм.
Готують порцію цементно-піщаного розчину: 1 частину цементу змішують із 2-3 частинами піску, після чого розводять водою до стану рідкої сметани. Заливають на шар каменю та щебеню.
Готують наступну порцію розчину, знову викладають камінь, заповнюють проміжки щебенем та заливають розчином. Так продовжують до рівня на 5-7 см нижче за підлогу. Верхній шар вирівнюють цементним розчином та залишають фундамент на 3-7 днів для набору міцності.

Перший шар цегли, що утворює нижній ряд пода каміна, є вирівнювальним. Його кладуть за схемою першого ряду на шар гідроізоляції - руберойду, використовуючи потовщений розчин - до 1 см.

Технологія кладки печі-каміна

Кладуть піч-камін на жароміцний розчин на основі глини та піску. Готові суміші продаються в пічних магазинах, але якщо поруч із вашою дачею є кар'єр із гарною жирною глиною, можна використовувати її. Розчин у цьому випадку готують так: замочують глину в бочці з водою на тиждень, прибираючи з поверхні піну і сміття, що спливло. Зливають зайву воду і розмішують рідкий розчин, що вийшов, поступово додаючи в нього пісок до тих пір, поки розчин не почне практично відразу відлипати від лопатки. При бажанні додають розчин до 10% цементу або клею для керамограніту, перемішують. Після цього розчин готовий до роботи. Розмолоджувати водою розчин з цементом не можна, тому додавати цемент краще порційно, в ту кількість розчину, яку ви можете витратити за годину-півтори.

Технологія кладки печі.

Схема та порядок печі-каміна представлені на малюнках.

Покрокова кладка печі — каміна

Технологія кладки така:

Перший ряд утворює під печі. Його можна класти з некондиційної цеглини - сколотої, з тріщинами. При цьому обов'язково використовують рівень та максимально вирівнюють ряд.
У другому ряду починають встановлення дверей піддувалу. Між рамою дверцят та кладкою необхідно прокласти смугу з азбестового або базальтового листа. Раму дверцят фіксують на цеглі першого ряду за допомогою металевих штирів, наприклад, цвяхів, через отвори. Якщо вони не збігаються зі швами, можна обережно просвердлити цеглу першого ряду. Решта кладки ведеться за схемою.
У третьому ряду продовжують закріплювати дверцята за допомогою дроту, протягнутого в отвори в боках рами та заправленої в шви кладки. Крім того, поверх третього ряду укладають за схемою ґрати колосника камінної топки.
У четвертому ряду дверцята піддувала закривають цеглою, закріплюючи так само, на дріт. Кладуть колосник пічної топки. Збоку починають викладати димовий канал, ставлять прочисні дверцята. Розчин зсередини димового каналу ретельно загладжують рукою, щоб уникнути шорсткості та зайвого осадження кіптяви та сажі.
У п'ятому ряду починають установку дверцят камінної топки, так само закріплюючи її на металеві штирі. Вона значно важча, ніж дверцята піддувала, тому її необхідно тимчасово додатково закріпити вертикально, за допомогою дроту. Між рамою дверцят і цеглою по периметру прокладають азбестову смугу.
У шостому ряду аналогічним чином ставлять дверцята пічної топки, і далі кладуть за схемою з 6 по 8 ряд. У 9 ряду дверцята пічної топки закривають зверху цеглою, викладають 9 і 10 ряди за схемою.
На цеглу 11 ряду потрібно укласти варильну плиту. Тому цеглу спочатку викладають насуху, підганяють, розмічають маркером положення плити, після чого цеглу знімають і за допомогою болгарки виконують поглиблення для укладання плити так, щоб вона лягла врівень з цеглою.
У 12 ряду дверцята камінної топки закладають зверху цеглою, не забуваючи закріплювати її за отвори в рамі дротом. Поверх цегли укладають сталевий куточок за схемою. Ряди з 13 по 15 кладуть за схемою.
Укладання 12 ряду цегли для печі - каміна
У 16 ряду починають виконувати склепіння над варильною плитою, для цього відповідно до схеми укладають у передній частині над нею куточок і сталеву смугу. У 17 поверх них укладають цеглу, а поряд знову сталеву смугу, щоб підтримувати склепіння. У 18 ряду його повністю закладають цеглою, а в місці встановлення засувок кладуть сталевий лист завтовшки 3 мм. На бічну частину цегли відповідно до схеми закріплюють відрізок сталевого куточка - він служить опорою для засувки.
У 19 ряду між цеглою виконують пази трохи більше товщини металу засувок – приблизно 5 мм, виготовляють засувки за схемою та ставлять їх на місце, перевіряючи перекриття димових каналів. Встановлюють ще дві прочисні дверцята.
У 20 ряду над меншою засувкою встановлюють сталеву смугу. Продовжують кладку за схемою. У 21 ряду сталеву смугу кладуть поверх кладки – на неї спиратиметься димохід.
З 22 ряду починається кладка димаря: димові канали звужуються і поступово перекриваються. Кладку ведуть за схемою з 22 по 26 ряд, в якому встановлюють загальну засувку на каркасі із сталевого куточка.
Виконують перекриття печі – ряди 27 та 28, після чого приступають до димової труби. Її кладуть за схемою 29 ряду з перев'язкою, зрушуючи ряди на півцеглини, до потрібної висоти. Для влаштування складного димоходу можна використовувати теплоізольовану трубу типу «сендвіч» та різні перехідники, коліна, проходки та опорні елементи.
Після закінчення кладки піч-камін просушують до висихання розчину кладки, після чого потихеньку починають топити.
Готова піч - камін із цегли.

Представлена конструкція печі-каміна універсальна: вона допоможе вам швидко зігрітися в холодну пору під час розпалювання каміна, приготувати їжу, а також добре протопити будинок за рахунок довгого димового каналу, при проходженні яким дим сильно нагріває цеглу. Тепловіддача від такої печі значно вища, ніж від звичайного каміна, і це дозволить вам витрачати менше дров, насолоджуючись при цьому видом та теплом вогню.

Відео інструкція: піч - камін своїми руками

Існує дві об'єктивні причини, через які в заміських будинках встановлюються печі та каміни з цегли.

Перша причина полягає в тому, що будь-яка цегляна споруда повинна мати основу у вигляді фундаменту. Його не можна зробити у багатоквартирному будинку. До того ж використання твердого палива має на увазі наявність димаря у стіні. Сьогодні таких споруд уже не зустріти.
Друга причина пов'язана з тим, що відвідування заміських будинків уже не має сезонного характеру, як раніше. Багато жителів міста хочуть перебратися подалі від цивілізації, але в таких будинках гостро стоїть питання організації опалення.

Повноцінну опалювальну функцію може здійснити лише справжня піч. Сьогодні використати модернізовані предмети старовини досить модно. Але, окрім моди, для цього є серйозні підстави. Навіть заміський дачний будинок повинен мати певний внутрішній інтер'єр. Сучасні стилі оформлення передбачають наявність у кімнаті каміна. Якщо об'єднати піч і камін в один пристрій, можна отримати низку переваг перед роздільним використанням.

Гарна цегляна споруда в кутку кімнати

Влаштування печей

Побудувати піч-камін із цегли можливо тільки тому, що вони мають схожу будову, тому є можливість деякі складові елементи зробити загальними. Залежно від цього, всі пристрої поділяють на окремі групи:

печі-каміни із загальною топкою;
печі-каміни із загальним димарем;
роздільні печі та каміни в одному корпусі.

Принципове влаштування будь-якої печі з каміном можна розглянути на одному прикладі.

Схема споруди із цегли

На схемі показаний загальний вигляд каміна та печі в одному пристрої та його розрізи. Тут пічна топка закрита скляними дверцятами, що дозволяє використовувати конструкцію як камін. Фронтальний розріз демонструє напрямок руху повітряних потоків.

Холодне повітря надходить знизу і, нагріваючись, потрапляє у димозбірник. На відміну від каміна, піч не дозволяє нагрітому повітрі одразу виходити в атмосферу. Він опускається вниз спеціальними каналами і потім знову піднімається. Рух повітря забезпечується різницею тисків. Звичайно, для цього необхідно забезпечити хорошу тягу.

Кожному хочеться зробити свій будинок максимально зручним та затишним. Сьогодні є безліч різних методів вирішення завдань практичності та комфорту, але найбільш ефективним і незмінним протягом століть є споруда однієї з численних пічних конструкцій. Сьогодні ми розповімо про те, як зробити піч-камін своїми руками.

Особливості конструкції

Вперше почувши про печі-каміни, власники заміських будинків нерідко знизують плечима: навіщо витрачати зусилля на будівництво опалювального приладу такої конструкції, якщо можна спорудити одну з печей, що добре зарекомендували себе типу голландки, шведки, ковпаківки (ковпакова піч) і т.д. в тому, що вони не знають особливостей роботи камінних печей, адже при їх розробці об'єднали все найкраще від двох різних опалювальних приладів.

Поєднання печі з каміном дозволяє не тільки якісно обігріти приміщення, але й зробити його інтер'єр незабутнім.

Режим каміна

У цьому випадку дим від вогнища через спеціальний димозбірник прямуватиме в газохід, розташований на задній стінці опалювального приладу і далі безпосередньо в пічну трубу. Спорудження практично прямого каналу дозволяє уникнути зменшення тяги, тому інтенсивність горіння дров буде максимальною.

Використання опалювального агрегату як каміна дуже зручне при нерегулярних топках, наприклад, на дачі або в заміських будинках, куди в зимовий час навідуються лише на вихідні. При цьому температура у приміщенні стане комфортною буквально протягом однієї години.

Переваги пічки

Продукти згоряння не «вилітають у трубу», як це відбувається у випадку з каміном, а перенаправляються в додаткові канали, розташовані з обох боків опалювального приладу, де все тепло віддають стінам споруди. Тривалість горіння однієї й тієї ж кількості палива при пічному спалюванні значно збільшується, оскільки експлуатація агрегату найчастіше відбувається на межі тління. Цього домагаються регулюванням припливу повітря через піддувало. Завдяки нарощуванню масиву печі, вона має покращені теплоакумулюючі властивості і дозволяє навіть після повного прогоряння палива тривалий час віддавати накопичене тепло.

Якщо передбачається нерегулярний режим роботи, то найчастіше теплогенератор експлуатують за такою схемою:

При розпалюванні відкривають вертикальний канал, чим переводять агрегат у режим каміна.
Після того, як температура в приміщенні підніметься до комфортного рівня, закривають засувку вертикального каналу і закривають піддувальні дверцята, щоб максимально збільшити тривалість горіння.

Як бачите, піч-камін є успішним симбіозом кількох опалювальних приладів. Однак на цьому його переваги не закінчуються.

Використання камінної касети підвищує гігієнічність конструкції та полегшує будівництво опалювального приладу

Опалювальні прилади можуть виконуватися як з відкритою, так і з закритою камінною топкою. В останньому випадку використовуються дверцята з жаростійкого скла або спеціальна чавунна касета (вкладиш). Обмеження кількості повітря, що надходить, дозволяє збільшити час роботи каміна і підвищити його економічність.

Різновиди камінопечей

Розглянута вище конструкція є найпростішою реалізацією ідеї каміна-печі. Насправді ж існують набагато ефективніші та функціональні споруди, в яких поєднують окремий камін та піч, встановлюють варильну поверхню, духовку або теплообмінні ніші тощо.

Камінопіка з лежанкою

Масивна споруда з лежаком, що обігрівається, або варильною плитою підійде не для кожного будинку. Наприклад, для дачі воно буде завеликим, оскільки займатиме значну площу приміщення. Якщо ж встановити такий агрегат у заміському будинку, то можна досягти дивовижного комфорту: подібна конструкція так і проситься для монтажу у вітальню, об'єднану з кухнею.

Пристінна камінопіч

Пристінна піч-камін заощадить місце у невеликому приміщенні

Цю конструкцію можна спорудити у невеликому будинку для опалення двох суміжних приміщень. Як і в розглянутій вище конструкції, агрегати, що обігрівають, можна топити окремо. У цьому випадку камін можна використовувати для швидкого та комфортного обігріву великої кімнати, тоді як нагрівання задньої стінки під час експлуатації печі працюватиме на опалення спальні. Недоліком цієї конструкції можна вважати відсутність варильної плити, яка, втім, компенсується компактністю споруди.

Квадратна піч-камін з плитою та духовкою

Багатофункціональна камінопіч з плитою та духовкою

Багатофункціональний опалювальний прилад, встановлений у великій кімнаті, здатний розділити на кілька зон. З боку каміна можна створити затишну домашню атмосферу для відпочинку та посиденьок з друзями, у той час як територія, що примикає до печі, може використовуватися для приготування їжі та інших господарських потреб. Благо, для цього камінопіч має велику варильну плиту та містку духовку. Полиця над каміном також може бути задіяна максимум - на ній зручно сушити фрукти, гриби або лікарські рослини.

Переваги та недоліки суміщених опалювальних приладів

До переваг камінопечей належать:

можливість швидкого нагріву приміщення;
хороша теплоакумулююча здатність;
висока продуктивність;
тепловіддача на рівні найкращих опалювальних агрегатів;
універсальність;
можливість використання для опалення кількох приміщень;
підвищена випромінююча здатність;
наявність додаткових функціональних елементів для приготування їжі, сушіння одягу чи відпочинку.

Що стосується недоліків, то до них відноситься низький ККД і неекономічність конструкції, що працює в режимі каміна, необхідність чищення додаткових димових каналів, потреба в хорошій вентиляції та якісному припливі повітря. Явним мінусом можна вважати і складність конструкції, а також значні габарити споруди.

Пристрій та принцип дії

Камінопіка встановлюється на фундаментній плиті, облаштованій на дренажній подушці з піску та щебеню. Споруда має дві топкові камери. Та, що формує робочу зону каміна, має збільшену висоту, і може бути обладнана скляними дверцятами. Нерідко вона має вигнуту форму - таким чином вдається збільшити площу поверхні, що відбиває.

Схема руху газів усередині опалювального приладу суміщеного типу

Під топливника виконується як і формі прямокутника, і трапеції.В останньому випадку він звужується до задньої стінки, яка виконується похилою, з невеликим порожком – камінним зубом чи газовим порогом. Його призначення - утримувати нагар, який осідає на стінках пічної труби. Над топкою знаходиться димозбірник, який переходить у прямий газовий канал.

Топка має зменшені розміри та нижній піддув повітря. Залежно від конфігурації опалювального приладу, зведення паливника обладнають варильною поверхнею або перекривають цегляною кладкою. Продукти згоряння від топки піднімаються у вертикальні канали, облаштовані відповідно до схем голландських або шведських печей.

Внутрішня будова камінопечі

Якщо планується одночасне використання каміна та печі, то облаштують загальну димову трубу з двома роздільними димохідними каналами.

Щоб запобігти потраплянню продуктів згоряння до приміщення, димові канали обох приладів обладнуються засувками, які при необхідності перекривають. Крім того, димар постачають додатковою заслінкою, яка перешкоджає витоку тепла після повного прогоряння палива.

Розрахунок основних параметрів, креслення та порядовки

Перш за все, потрібно вибрати місце установки агрегату, а потім скласти попередній малюнок форми та дизайну. Визначившись із конфігурацією та габаритами, можна приступати до розрахунків основних елементів опалювального приладу. Оскільки повністю розрахувати споруду під силу тільки досвідченим фахівцям, рекомендуємо взяти за основу конструкцію та розміри однієї зі шведських або голландських печей і вже готову споруду інтегрувати камін власної розробки. Очевидно, вибираючи опалювальний прилад, потрібно співвідносити його потужність із своїми потребами в теплі.

Що ж до розрахунку камінної частини, його ведуть, спираючись на габарити приміщення. Для визначення розмірів топки можна скористатися готовою таблицею. Ідеальним співвідношенням ширини до висоти вважають 3:2, а ось глибину паливника приймають рівним 1/2 або 2/3 його висоти.

Таблиця для розрахунку розмірів камінної топки

Потрібно розуміти, що продуктивність опалювального приладу залежить від того, наскільки добре буде організована тяга, тому розрахунок перерізу димоходу важливий не менше, ніж визначення параметрів топки. Досвідчені пічники приймають його розмір рівним 1/10 площі вікна топки. Отримане значення закруглюють у велику сторону, щоб при будівництві димової труби використовувати цілу цеглу. Якщо ж встановлюють димар круглої форми, його перетин має бути не менше 150 мм.

Камінопіка, яку ми пропонуємо для виготовлення, має варильну плиту і може використовуватися як для поділу приміщення на дві зони, так і для опалення суміжної кімнати. В останньому випадку задня стіна споруди вбудовується в простінок.

Схеми та порядки опалювального приладу наведені нижче. З їхньою допомогою можна не тільки повторити існуючу конструкцію, а й розробити власну. Крім того, візуальна картина будови внутрішніх камер дозволить розібратися з напрямком газових потоків та визначити поверхні з найінтенсивнішим нагріванням.

Схеми та порядовки багатофункціональної камінопечі з варильною плитою (фотогалерея)

Порядкування нижньої частини камінопечі Схема руху газів по каналах каміна Схема топки із зазначенням напрямку димообігу

Підготовчі роботи

Перш ніж приступати до будівництва, рекомендується придбати необхідні матеріали та підготувати інструмент. Після цього можна приступати до попереднього етапу - вибору місця та облаштування фундаменту. Саму ж піч зводять лише після повного висихання основи.

Інструменти та матеріали

Для того, щоб власноруч побудувати піч, поєднану з каміном, буде потрібно мінімальний набір інструментів. Швидше за все, все з переліченого нижче у вас вже є.

Будівельний рівень.
Рулетка та металева лінійка.
Кельма (кельма).
Молоток-кирка.
Болгарка з відрізними колами по каменю та металу.
Гумовий молоток-киянка.
Ємності для води та розчину.
Виска.
Розшивка.
Правило.
Будівельний куточок.
Штикова лопата.
Молоток.
Шнур-причалка.
Трамбування.

Для зведення фундаменту знадобляться:

Гідроізоляція (можна використовувати руберойд або поліетиленову плівку).
Пісок (краще використовувати великий річковий).
Щебінь середньої фракції.
Сітка для армування (можна замінити відрізками арматури, металевими прутами або шматками куточків, труб тощо).
Дошки обрізні для опалубки.
Цвяхи та сталевий дріт.
Цемент.

Якісне чавунне лиття задаватиме тон дизайну всієї споруди, то чому б не вибрати найкраще з того, що є на ринку?

Знадобляться й інші матеріали, необхідні для будівництва стін та облаштування різних ділянок камінопечі:

червона повнотіла цегла марки М-150;
шамотна вогнетривка цегла марки ША-8;
глина та пісок або спеціальний склад для кладки печей;
куточки металеві з розміром полиці не менше ніж 5 см;
фанера та дошки для виготовлення шаблону (якщо перекриття камінної топки виконується у вигляді арки);
металеві засувки;
піддувальні дверцята;
листовий азбест чи базальтовий картон;
топкові дверцята;
дверцята для прочищних каналів;
колосники;
чавунна плита з конфорками;
сталевий дріт для монтажу пічної чавуни;
оздоблювальні матеріали (якщо планується не розшивка, а інший вид декорування зовнішніх поверхонь).

Крім того, якщо конструкцією опалювального приладу передбачається встановлення камінної касети, необхідно придбати її ще на етапі проектування. Це дозволить точно визначити кількість цегли та знати, чи є потреба у вогнетривких матеріалах.

Як вибрати місце будівництва

Визначаючи місце встановлення печі-каміна, слід керуватися тими самими правилами, що й для монтажу звичних опалювальних приладів. При спорудженні конструкції поблизу дерев'яних стін між ними і піччю повинен бути витриманий зазор не менше 40 см. Крім того, обов'язковий монтаж жаростійкого екрану з металевого листа, азбестової плити, гіпсокартону та інших негорючих матеріалів.

При виборі місця для монтажу печі-каміна необхідно розглянути всі варіанти

Зазор між стінами приміщення та піччю потрібен не тільки для забезпечення безпеки конструкції, але і щоб проводити періодичний огляд та ремонт бічних поверхонь опалювального приладу.

Якщо ж установка обігріваючого агрегату планується на периферії приміщення, то вибирають одну з внутрішніх стін, оскільки близькість до зовнішнього периметра сприятиме швидкому охолодженню печі та зниженню її теплової ефективності.

Підготовка основи

Для кладки будь-якого стаціонарного опалювального приладу потрібно облаштувати міцну основу. Оскільки ми маємо справу з конструкцією, яка по суті складається з двох окремих агрегатів, то фундамент повинен забезпечити стійкість і надійність дров'яного теплогенератора зі збільшеною масою.

До фундаменту печі-каміна пред'являються підвищені вимоги, адже він забезпечує надійність усієї конструкції.

Схема робіт зі спорудження бетонної плити, яка використовується як опора печі-каміна, нічим не відрізняється від алгоритму заливання фундаменту інших стаціонарних обігрівачів. Спочатку відзначають контур основи - він повинен виступати за периметр опалювального приладу не менш як на 100 мм. Якщо споруду встановлюють у приміщенні з дерев'яною підлогою, то частину, яка потрапляє під піч, вирізають. Далі роботи ведуть у такому порядку:

Залежно від особливостей ґрунту, копають котлован завглибшки від 0.5 до 0.7 м.
Дно ями заповнюють 10-сантиметровим шаром піску, який добре ущільнюють та проливають водою.
Пісок засипають таким же шаром щебеню, який також потрібно ретельно утрамбувати.
На висоті 5-7 см від щебеню встановлюють арматурну сітку. Для цього можна скористатися вбитими в ґрунт металевими штирями або ж укласти армопояс на дерев'яні бруски.
За контуром фундаменту монтують опалубку.
Встановлюючи опалубку, важливо верхній зріз усіх дощок виставити точно за рівнем. Надалі це полегшить вирівнювання площини фундаментної плити та створить гарний заділ для забезпечення геометричної точності споруди.
З піску, щебеню та цементу (співвідношення 3:1:4) виготовляють розчин, який заливають у підготовлену форму.
Бетон ущільнюють штыкуванням і трамбуванням, а потім вирівнюють, провівши правилом по паралельним елементам опалубки.

Після первинного застигання розчину споруду накривають поліетиленовою плівкою та залишають до повного схоплювання. Виробники цементу рекомендують витримувати бетон протягом 28 днів, але насправді починати будівництво опалювального приладу можна вже через тиждень. Головне не забути відокремити фундамент від кладки шаром гідроізоляції. Для цього немає більш відповідного матеріалу, ніж руберойд, яким бетон вкривають у два шари.

Приготування розчину

Якщо для кладки цегли використовуються заводські будівельні суміші, їх готують відповідно до рекомендацій, вказаних на упаковці. Ми пропонуємо скористатися досвідом пічників зі стажем, які кажуть, що кращого матеріалу для кладки печей, ніж глина, не існує.

Глиняний розчин за консистенцією має нагадувати густу сметану

Розчин кладки виготовляють з глини і піску, додаючи воду в кількості, необхідній для отримання консистенції густої сметани. При цьому кількість піску визначають, виходячи з жирності глини. У відсотковому співвідношенні воно може сягати 30–35%. Найкраще в декількох ємностях змішати розчини з різним складом, зліпити з них невеликі коржі і дати повністю висохнути. Для роботи вважають придатним той склад, проба якого найменше розтріскається.

Глину перед приготуванням розчину необхідно розім'яти та видалити з неї рослинні залишки та інші домішки. Після цього замочують матеріал у воді на добу. Не слід змішувати відразу велику кількість робочого розчину - його готують за необхідності. Справа в тому, що при відстоюванні пісок все одно буде осідати на дно, тому буде потрібно додаткове перемішування. А це – нікому не потрібна трата сил та часу.

Кладка варильно-опалювальної печі-каміна

Перед тим, як приступити до кладки на розчин, фахівці рекомендують скласти агрегат насухо.Це дозволить ознайомитися з особливостями кожного ряду, виявити можливі труднощі та підготувати необхідні елементи конструкції до роботи.

Після «сухого» будівництва можна приступати до укладання цегли «мокрим» способом. Суха цегла витягуватиме вологу з розчину, тому її необхідно замочувати протягом декількох годин. Подібний метод хороший ще й тим, що при одночасному висиханні швів і кладки збільшується їхня взаємна адгезія, за рахунок чого підвищується механічна міцність усієї конструкції.

При викладанні деяких рядів потрібно використовувати не цілу цеглу, а її половинку, а то й третину. Для цього можна скористатися кутовою шліфувальною машиною, або ж розколювати будівельний матеріал за допомогою молотка-кирки.

Перед роботою схеми порядку краще роздрукувати на папері. У процесі роботи пройдені ряди наголошують - це додатково сприяє чіткій організації роботи. Радимо також скористатися поданою нижче інструкцією, яка складена з урахуванням рекомендацій досвідчених пічників.

Покрокова інструкція

Перший ряд укладають суцільно, постійно контролюючи рівень та геометричні параметри. Щоб полегшити собі завдання, краї основи печі можна накреслити крейдою на руберойді.
Укладання першого ряду ведуть з особливою ретельністю
Другим рядом починають формувати газоходи, піддувальну камеру та топковий простір.
Для того, щоб товщина шва дорівнювала необхідним 5 мм, на цеглу накладають 7-8 мм розчину.
Перш ніж приступати до третього ряду, спеціальні вушка піддувальних дверцят простягають дріт. Після цього металеву деталь встановлюють на місце та підпирають цеглою. Дріт укладають у цегляну кладку – це дозволить надійно закріпити пічну чавунину.
Пічні дверцята кріплять за допомогою металевого дроту, який укладають у кладочні шви.

Під час експлуатації печі чавунні деталі будуть нагріватися, а оскільки метал і цегла мають різні коефіцієнти температурного розширення, це призведе до появи тріщин у місцях їх встановлення. Щоб цього не сталося, між кладкою та дверцятами встановлюють прокладки з азбестового або базальтового ущільнювача.
Четвертим рядом починають будувати камеру топки. Паралельно починають формувати днище (під) камінної топки. Щоб зробити перекриття розташованої під каміном дров'яної ніші, використовують пару металевих куточків, які виступатимуть опорою для цегли верхнього ряду. Такий же куточок використовують і для опори цегли, якою зверху перекривають проріз дверцят. Нагадуємо, що стінки топкової та камінної камер викладаються шамотною цеглою, яку встановлюють на ребро.
Установка металевих перекриттів як опори для цегли верхнього ряду
У п'ятому ряду на бічні цеглини зольника (піддувальної камери) укладають колосникові грати. Між червоною цеглою стінок печі та вогнетривким матеріалом топки встановлюють прокладки з базальтового картону.
Перед укладанням шостого ряду встановлюють топкові дверцята.
У восьмому ряду над дверцятами встановлюють металевий куточок і до десятого ряду ведуть укладання без додаткових елементів.
В одинадцятому ряду монтують плиту з конфорками, продовжуючи нарощувати масив печі із внутрішніми каналами.
Перед укладанням плити місце примикання герметизують за допомогою азбестового або базальтового ущільнювача
Починаючи тринадцятий ряд, над камінною топкою укладають сталевий куточок. Покладеною на металеву смугу цеглою починають виконувати перекриття і формувати гирло з димозбірником.
Під час робіт проводять розшивку кладки, не допускаючи надмірного висихання розчину. В іншому випадку такий спосіб обробки виглядатиме неакуратно.
У дев'ятнадцятому та двадцятому рядах перекривають проріз над чавунною плитою. Як опори перекриття використовують все ті ж металеві куточки або відрізки сталевої арматури. Внутрішні канали та тіло опалювального приладу до 24-го ряду нарощують згідно зі схемою порядовки.
На 25-му ряду монтують чавунну засувку. При цьому необхідно забезпечити її щільне прилягання до прилеглої цегли, для чого використовують збільшену кількість розчину.
Монтаж пічної засувки
Аж до 50-го ряду роботи ведуть за схемою, нарощуючи канали та стіни печі-каміна.
З 51 по 53 ряд виконують перекриття опалювального приладу, залишаючи лише два вертикальних газоходу для виходу продуктів згоряння в димову трубу.
З 54-го ряду починають споруджувати димар.
На 65-му ряду монтують засувки каналів димової труби. Вони захищатимуть внутрішні канали печі від бруду та вологи під час простою.

Як видно з порядовки, спочатку піч проектувалася з урахуванням використання силікатної цегли, якою її стінки формувалися аж до сорокового ряду. Якщо такий дизайн вам до душі, можна повторити задум розробників. В іншому випадку можна з першого ряду вести роботу червоною цеглою. Те саме рекомендується робити і у випадку, коли поверхня печі буде піддаватися декоративному оздобленню.

Виведення пічної труби через стельове перекриття

Для виведення димоходу в стелі прорізають отвір. У цьому місці труба має потовщення – так звану розпушку (розробку). Її призначення – знизити температуру зовнішньої поверхні труби. Деякі пічники обходяться без обробки, а щоб захистити матеріал перекриття від надмірного нагріву і запобігти його можливому загорянню, навколо труби вони укладають жаростійкий матеріал. Для цього можна використовувати як кілька шарів азбестових плит, так і базальтову або будь-яку іншу мінеральну вату. Головне, щоб товщина шару теплоізоляції була не менше 100 мм - саме така вимога висуває діючий СНіП.

Через горище димова труба викладається за схемою 65-го ряду, а місці виходу крізь покрівлю облаштовується видра. Це потовщення димоходу запобігає стіканню опадів та конденсату на його зовнішніх стінках. Крім того, отвір у покрівлі додатково захищають надійною гідроізоляцією.

Пристрій димаря

Під час будівництва димаря глиняний розчин використовують тільки в приміщенні і на горищі. Вище рівня покрівлі для кладки цеглини застосовують піщано-цементну суміш.

Для захисту димоходу від бруду, пилу та опадів на його оголовок встановлюють металевий ковпак.

Відео: як зробити камінопіч із цегли своїми руками

Введення печі-каміна в експлуатацію

Як би не хотілося відразу після укладання випробувати, на що здатний опалювальний прилад, робити цього не можна в жодному разі. Спочатку потрібно добре просушити стіни споруди. У спекотний літній період із цим немає проблем. Саме тому фахівці рекомендують будувати цегляні дров'яні печі влітку, коли природне тепло здатне висушити стіни лише за тиждень. Для цього відкривають всі дверцята та засувки, а з плити знімають конфорки.

Тим же, хто зводить камінопіч у міжсезоння, можна рекомендувати надійний спосіб, який прискорить видалення вологи. Для цього в топки агрегату поміщають тепловентилятор або потужні електричні лампи. Всі вікна та отвори закривають (камінну камеру можна завісити брезентом).

Первинне прогрівання опалювального приладу проводять невеликою кількістю дров, не допускаючи надмірного підвищення температури внутрішніх камер. Якщо камінопіч має роздільні канали димоходу, то рекомендується палити дрова одночасно у двох топках. Поступово розподіл тепла в масиві печі піде їй тільки на користь. Цей процес проводять 2-3 рази на добу протягом 7-10 днів. Про те, що піч повністю просохла, можна дізнатись за відсутністю конденсату на внутрішніх металевих поверхнях. Деякі пічники закладають у нижні прочисні канали зім'яті газети, за вологістю яких судять про готовність опалювального приладу до інтенсивної експлуатації.

Під час сушіння та випробувань опалювального приладу у швах цегляної кладки можуть з'являтися невеликі тріщини та розриви. Для виявлення всі зовнішні поверхні піддають ретельному огляду. Тим не менш, поспішати усувати дефекти не варто, поки піч не попрацює в режимі максимальної потужності як мінімум два-три місяці. Звісно, це стосується лише дрібних несправностей. Глибокі тріщини, через які в приміщення може піти дим або чадний газ, закладають негайно та особливо ретельно. Ревізію зовнішніх поверхонь камінопечі проводять регулярно. Що ж до чищення внутрішніх камер і каналів від сажі, то цю роботу виконують щороку, після закінчення опалювального сезону.

Переваги камінів-печей очевидні, оскільки вони дозволяють вирішити безліч проблем, пов'язаних як з опаленням та приготуванням їжі, так і з дизайном та оформленням внутрішнього простору заміських будинків. Такий опалювальний прилад не буде зайвим навіть за наявності газового опалення, оскільки дасть впевненість у завтрашньому дні та забезпечить неймовірно теплу та комфортну атмосферу. При виборі конструкції теплогенератора необхідно враховувати всі особливості приміщення, а під час роботи дотримуватися розмірів і бути гранично зібраним. Тільки виконання всіх умов дозволить довгі роки насолоджуватися теплом та комфортом від печі-каміна, збудованої своїми руками.

Печі постійно користуються попитом при будівництві приватних домоволодінь. З урахуванням того, що існує велика кількість компактних аналогів чавунних печей - майже кожен хоч раз замислюється про будівництво справжнього опалювального каміна у себе в будинку.

Особливості та переваги

Сам по собі камін несе мало користі, їм неможливо опалити усі кімнати, тому господарі частіше роблять вибір на користь опалювальної конструкції. Вона якісно обігріває всі кімнати, тому для дому універсальна та служить додатковим механізмом для підігріву води. Існують механізми, які дозволяють поєднувати опалювальну частину печі з естетикою каміна. Цим механізмом і називається камін-піч.

Багатофункціональних моделей багато, але не всі вони підійдуть для приватних будинків – слід враховувати площу опалення та розташування самого будинку. Також є і незвичайні конструкції: мініатюрні печі-каміни для малих просторів і навіть вбудована лежанка.

Різновиди

З лежанкою

Об'ємна форма такої печі підійде не всім спорудам. Мініатюрний заміський будиночок буде дуже малий для повноцінної опалювальної системи. Зате у просторій кімнаті – виглядатиме гармонійно. Пекти і камін можна розтоплювати поперемінно - поєднаний варіант це дозволяє. З одного боку, це затишний простір, коли потріскує камін, а з іншого – повноцінна грубка.

Найчастіше печі з лежанкою – це дачні варіанти установок. Взимку потужні печі опалюють будинок повністю: тепло від наколених стін гріє всю ніч. Звідси й розуміння того, чому вона називається піччю тривалого горіння. І якщо існує варіант встановлення у своєму будинку даної конструкції – ним варто скористатися.

Шведська піч

Ще одна конструкція суміщеної печі – це шведка. Вона відрізняється компактністю та можливістю такого ж поперемінного використання. Якщо торкнутися назви, відразу стає зрозуміло, що вона походить від країни-виробника – Швеції. Сам же камін розігрівається швидко, оскільки механізм із теплообмінником має варильну панель. Шведська піч розташовується між прохідною кімнатою та кухнею – це дозволяє швидко нагрівати невеликий простір. До мінусів можна віднести легке охолодження, отже неможливість утримувати тепло.

Пристінна піч

Пекти, у якої одна сторона знаходиться в стіні, називається пристінною. Це варіант економії простору. Її можна збудувати в маленькому котеджі для прогріву відразу двох кімнат. Вбудовані конструкції дозволяють використовувати її по-різному – як піч, та як камін для естетичного відпочинку. Вона обігріватиме прилеглі кімнати за стіною. Недолік цього механізму – відсутність варильної вбудови.

Пекти-барбекю

Прості вуличні мангали йдуть у минуле. Піч можна використовувати для приготування барбекю, і в такому випадку вона буде поділена або на кілька окремих площин, і розташовуватися безпосередньо на вулиці, або буде вбудована в стіну будинку, являючи собою єдине ціле з альтанкою.

Пекти-барбекю відноситься до механізму, який використовуватиметься поперемінно як кухонний гарнітур, так і вуличний камін. Встановлюють конструкцію або на вуличних альтанках дачі, або на кухні, яка виконана в стилі ганьби-тік.

Міні-печі

Мінімалізм зараз – це приземленість та прилягання до площин. Витриманий мінімалістичний стиль – відсутність виступів.

Для камінів у стилі мінімалізму є низка плюсів: стриманий декор із сучасним механізмом опалення, економія простору, електрики або біопалива, а також легка переносимість з однієї кімнати в іншу кімнату. До мінусів відноситься неможливість з'єднати відкритий камін зі стилем інтер'єру, що передбачає використання огороджень.

Матеріали

Для того щоб зробити піч-камін своїми руками, знадобляться такі матеріали:

спеціальна цегла для печі;
топкові дверцята чавунного сплаву;
камінні двері з міцним склом;
піддувальні дверцята;
кілька прочищувачів для димоходу;
пара колосників для топки;
плита варильна з чавуну з конфорками;
куточок із сталі з поличкою;
сталева пластина 3 мм;
теплоізоляційний прошарок;
жаростійка нитка з металу для встановлення дверцят;
труби та частини для закріплення димоходу;
ізоляційні листи для опалубки та дошки;
бетонний заміс для фундаменту;
пісок та щебеня для будівельних робіт;
будь-яке вогнетривке покриття для фундаменту.

Важливо: купуючи цеглу, потрібно придивитися до зовнішнього боку матеріалу – не повинно бути ні глянсового блиску (це порушення технології виробництва), ні крихкості та кришення (свідчить про недопечений матеріал).

Робимо своїми руками: покрокова інструкція

Щоб звести універсальну піч-камін, потрібно зайнятися прорахунком і скласти «плюс на мінус» у кресленнях, вибрати місце розташування, зрозуміти, які будуть потрібні матеріали та інструменти безпосередньо в будівництві, зайнятися встановленням фундаменту, і, нарешті, побудувати сам камін-піч. Ось і весь посібник для початківців. Тепер по порядку.

Вибір розташування

Принцип розташування каміна простий: застосовуються ті ж правила, що і при вставці звичайних опалювальних систем. Якщо камін прилягатиме до дерев'яної стіни, то між ними має бути вільний простір не менше 40 сантиметрів. Краще, якщо заздалегідь буде зроблено монтаж екранчика з вогнетривкого листа, плити, а також гіпсокартону.

Креслення

Як тільки місце вибрано, необхідно зробити креслення форми та майбутнього дизайну. Зрозумівши майбутній вигляд каміна, можна розпочати основу: розрахувати елементи опалення та їхню взаємодію. Повноцінне креслення можна зробити тільки майстрам, тому рекомендується брати за основу готові розробки шведської печі, і вносити свої ідеї задуму безпосередньо туди. Вибираючи, який з опалювальних приладів встановити, керуйтеся своїми потребами.

Розрахунок частини каміна співвідносять із розмірами кімнати. Щоб визначити опалювальну ємність печі, рекомендується використовувати стандартну таблицю. Кращим співвідношенням ширини і висоти визначають як 3:2, а ось глибина паливної частини зазвичай приймається в пропорції 1:2 або 2/3 його висоти.

Якість роботи печі також залежить від тяги, тому не слід забувати про розрахунки перерізу димоходу. Його розмір має бути 1:10 площі вікна топки. Показники потрібно округлити і використовувати у будівництві цільну цеглу. Не варто забувати, що округлений димар має діаметр не менше 150 міліметрів.

Дані фото є схемою для індивідуальних коригувань. Візуальне наповнення також покаже напрямок потоків газу та частини із найбільшою віддачею тепла.

Матеріали та інструменти

З вищеописаних матеріалів вибирайте такі позиції:

гідроізоляційні покриття;
сухий пісок;
щебінь;
сітка для армування;
дерев'яні обрізки для опалубки;
сталева нитка та цвяхи;
цементний заміс.

Установка фундаменту

Піч-камін з'єднує дві частини одного механізму, тому необхідно зробити фундамент стійким та забезпечити надійність теплового генератора.

Правила заливання ті самі, що використовуються при складанні стаціонарного обігрівача. Для початку необхідно виділити контур основи, і на 100 міліметрів зробити відступ від самого каміна. Якщо установка відбувається в кімнаті з паркетом – основу печі вирізають.

Алгоритм роботи:

зробити поглиблення від 05 м до 07 метра;
дно котла заповнити на 10 см піском, ущільнивши та проливши його водою;
пісок прикрити щебенем і ретельно його утрамбувати;
від щебеню, на висоті 5-7 см встановити сітку з арматури;
по основі вмонтувати опалубку (верхній зріз дощок виставити за одним рівнем, що забезпечить вирівнювання фундаменту);
змішати пісок, щебінь та цементний розчин (3:1:4), після чого залити однорідну масу в основу;
утрамбувати бетон, потім його вирівняти правилом, проходячи частинами опалубки.

Після заливання фундаменту слід почекати тиждень для повного схоплювання. Не забудьте відокремити бетон від укладання гідроізоляцією, наприклад, руберойдом.

Укладання каміна

Після того, як фундамент просох, можна приступати до порядкування конструкції. Перший ряд укладається суцільно. Другий ряд розташовується таким чином, щоб намітити газовий прохід, піддуву камеру і місце для топки. Далі, слідуючи кресленням, потрібно змоделювати кладкою камеру для топки, формуючи при цьому днище, що і є третім рядом.

Щоб зробити перекриття, можна застосувати металеві куточки - вони виступають опорою і перекривають отвір дверцят. З цією умовою потрібно викласти четвертий та п'ятий ряд. Після цього йдуть кілька шарів із встановленням дверцят. А вже у дев'ятому ряду отвір накривають цеглою, проклавши ще кілька рядів.

На одинадцятому шарі необхідно вставити варильну плиту, тому спочатку треба викласти цеглу всуху, виміряти площу під плиту і лише після цього виконати укладання разом із конструкцією. Декілька рядів після – потрібно укладати за схемою, закріплюючи отвори в рамі дротом.

На шістнадцятому ряду можна закласти початок склепіння під плитою, не забуваючи сталевих смуг для підтримки. У наступних кладках моделювати арку. На дев'ятнадцятому шарі зазор між цеглою потрібно збільшити - для засувок і після цього встановити прочисні дверцята. У наступній кладці встановити смугу зі сталі на менші засувки, а в двадцять першому ряду смужку укласти вже поверх поклажі – на ній буде основа димаря.

З двадцять другого рівня кладки починається димар – канали потрібно робити вже, і поступово перекрити. Клад ведуть за схемою до двадцять шостого ряду, де встановлюють загальну засувку з того самого сталевого куточка.

Після закінчення - необхідно просушити піч і потроху розтоплювати камін.

Облицювання

Перед введенням печі в повну експлуатацію, є можливість її облицьовувати матеріалом, що сподобався. Тут ваша фантазія безмежна: декоративні камінці, плитка, всілякі суміші. Важливо розуміти, що облицювання повинне відповідати загальному декору приміщення і виграшно виглядати при вечірніх камінних посиденьках.

Хто, мріючи про свій заміський котедж, не уявляв собі картину, як вся родина чи вузьке коло друзів збирається тихим морозним вечором біля осередку? Келих вина, неспішна розмова, відчуття затишку та умиротворення. Мови живого вогню і дрова, що потріскують, в каміні – це саме те, що потрібно. Проте більш приземлені завдання також потребують вирішення. Нехай і не щодня, але взимку, коли заїжджають люди, дачний будинок необхідно нормально обігрівати. Іноді важливо, щоб була можливість розігріти/приготувати їжу, або запас гарячої води. Саме тому такі популярні багатофункціональні пристрої – так звані «печі-каміни», які чудово поєднують у собі естетику та функціональність. Якщо пічна справа вам знайома, то побудувати з цегли піч-камін своїми руками цілком реально, але доведеться дуже уважно поставитися до всіх можливих нюансів і «дрібниць».

Яку конструкцію вибрати

Будь-яка цегляна піч-камін, по суті, є гібридом і здатна працювати у кількох режимах. Потужність та майбутні функціональні можливості пристрою легко вибрати під ваші умови, оскільки існує безліч вже випробуваних проектів. Порядок з інструкціями та детальні креслення печі-каміна для зведення своїми руками не важко знайти в Мережі.

Не можна сказати, що якась модель краща за іншу, все залежить від технічних умов і запитів домовласника

Конфігурація опалювального пристрою

Є мініатюрні печі розміром 3х4 цегли, але іноді люди замовляють багатотонні комбіновані пристрої великої теплової потужності, в яких, крім каміна, є ще багато корисного: плита, бойлер, водяний контур для опалення, духовка і т.д.

Варто виділити два типи конструкції печі-каміна:

Із двома топками. Камін може бути доповненням опалювальної або опалювально-варильної печі і просто поєднуватися з нею димарями. Тобто будь-якої миті ми маємо можливість вибирати, що топити - піч або камін.
З однією топкою. Це пристрої типу "удосконалена Шведка або Голландка". Тобто – модернізована опалювальна піч порівняно невеликого розміру, де створюють збільшену камеру топки, оснащену великими скляними дверцятами.

За просторовим компонуванням застосовуються такі моделі:

односторонні (піч та камін на лицьовій стороні);
двосторонні (пекти з одного боку, а камінна топка – з іншого);
Т-подібні;
кутові…

Компактна кутова піч з двома паливними камерами зустрічається не часто, зазвичай все обмежується монтажем скляних дверцят в єдину топку

Деякі нюанси влаштування печі-каміна

Класична камінна топка дозволяє отримувати променисте тепло і спостерігати за «прирученим» вогнем. Вона може бути викладена з вогнетривкої цегли, але іноді в цегельний масив інтегрують металеву заводську топку. Відкриті топки без дверцят пропускають багато повітря, і піч занадто швидко виштовхує гарячі димові гази. У свою чергу, дверцята дають змогу сповільнити горіння і більше тепла залишити в будинку. Крім того, набагато менше «вигоряє» кисню.

Чавунна касета встановлена на додаток до невеликої опалювальної печі, їх димоходи будуть об'єднані.

Топка з вогнетривкої цегли (а також кам'яне зовнішнє облицювання) є акумулятором теплової енергії, який тривалий час після протопки здатний її віддавати.

Зверніть увагу! Кам'яні облицювальні елементи печі також нагріваються та беруть участь у накопиченні та рівномірній віддачі тепла.

У цій камінопечі використовуються великі скляні дверцята, тому вхід у камеру топки такий широкий. Однак сама топка має нормальний розмір, за проектом плавний перехід має бути реалізований зрізом кутів цеглини під 45 градусів.

Для прогріву цегляного масиву в камінопечах димові гази проходять через систему димообігів (горизонтальних та вертикальних ходів), в якій відбувається теплообмін між уповільненими димовими газами та цеглою. Канали можуть проходити як вище рівня камери згоряння, так і на рівні підлоги (печі-каміни нижнього прогріву складніше, висувають більш високі вимоги до тяги, але створюють більш комфортні умови). Зауважимо, що іноді будуються безканальні пристрої, де дим відводиться практично прямотоком, тоді як складена своїми руками пічка-камін, в якій є опалювальний щит, набагато ефективніший.

Де можна поставити піч-камін

В ідеалі печі та каміни краще розташовувати в центрі будинку біля (або врозріз) однієї з внутрішніх стін, так можна буде рівномірно опалювати кілька кімнат. Досить часто комбіновані печі будують між двома приміщеннями, наприклад, між кухнею та вітальнею (камін, природно, знаходиться в житловій кімнаті). Практичним є варіант, коли топка каміна звернена у вітальню, а його опалювальний щит є перегородкою та площиною звернений до спальні.

Плоска піч з тепловим щитком без проблем виконуватиме функцію простінка.

Зверніть увагу! Камін під час роботи споживає велику кількість кисню. Розміри приміщення, де буде знаходитись опалювальний пристрій, не повинно бути менше 15 квадратних метрів по підлозі, інакше наявного об'єму повітря буде недостатньо (чим більше потужність топки, тим більше має бути камінний зал). Щоб у приміщенні не виникало кисневого розрядження (а також забезпечення процесу горіння) створюють додаткову подачу повітря. Для цього використовуються кватирки або прокладаються спеціальні канали для транспортування повітряних мас з вулиці (площею не менше дециметра для закритих топок і не менше двох дециметрів для відкритих).

Правильні матеріали для будівництва камінопечі

У цих опалювальних пристроях не використовується якихось унікальних елементів, яких не було б у конструкції каміна або дров'яної пічки. Під кожен конкретний проект список матеріалів та розхідників буде свій.

Як вибрати цеглу

Для кладки печі-каміна і димаря підходить добре обпалена повнотіла цегла. Футерування внутрішніх поверхонь топки краще проводити з шамотної цегли, але їм також можна викладати всю піч. Для декоративного облицювання печі-каміна є сенс застосувати дорожчу лицьову цеглу.

Зверніть увагу! Щоб викласти зовнішню частину димаря, необхідно використовувати цеглу з високим ступенем морозостійкості, кладку над дахом ведуть на цементно-піщаному розчині.

Шамотне ядро надійно захистить конструкцію печі від прогоряння. Дверцята закріплені на попередньо зафіксованому коробі з нержавіючої сталі

Який розчин використовувати для кладки

Склад кладки можна зробити самостійно - на основі глини (потрібно близько 40 кілограм на сотню цегли) з додаванням піску. Однак для того, щоб скласти піч з каміном своїми руками, необхідно ретельно дослідити властивості наявної сировини, а також досвідченим шляхом знайти оптимальну пропорцію сухих компонентів та води. Але простіше, швидше та надійніше скористатися готовими «пічними сумішами» фабричного виготовлення.

Зверніть увагу! Однією з головних відмінностей якісної пічної кладки є мала товщина шва. Нормальним вважається показник 3-4 мм.

Заводські комплектуючі

Зверніть увагу! Поверхні металевих комплектуючих, які залишаться на увазі, на час кладки рекомендується захистити скотчем малярським. Так на них точно не залишиться слідів від розчину і можна уникнути дрібних механічних пошкоджень.

Ізолятори в опалювальному пристрої

Кам'яна вата товщиною від 50 мм потрібна для протипожежного захисту примикання димової труби до різних будівельних конструкцій. Зокрема, обробка завжди актуальна для зони проходу перекриття та покрівельного пирога.

Шамотне ядро та облицювальна цегла іноді розмежовують листовими матеріалами з низькою теплопровідністю, так вдається в деяких напрямках обмежити передачу тепла. Для цього використовується базальтовий картон.

Прошарок з базальтового картону дозволяє підняти температуру робочого ядра та усунути перегрів облицювань

Герметизація примикань додаткових елементів до кам'яної кладки проводиться герметиками, що витримують високу температуру. Їхнє завдання – не допустити утворення свищів, що спричиняють переохолодження каналів та погіршення тяги.

Матеріали для створення фундаменту

Середньостатистична піч-камін разом із трубою має масу до трьох-чотирьох тонн, для неї знадобиться фундамент, який обов'язково має бути незалежним. Як правило, це монолітна конструкція із міцного бетону, де співвідношення цементу до піску становить 1:3. Як наповнювач додається 3-5 частин щебеню. Скоротити витрати і трудомісткості можна забутовкою фундаменту, але тут потрібно використовувати тільки міцний природний камінь (будівельне сміття або, наприклад, бій цегли лише послабить бетон).

Зверніть увагу! Усередині цементного каменю має бути арматурний каркас. Конфігурація армування, кількість стрижнів, їх діаметр, спосіб перев'язки – це залежить від габаритів бетонного виробу і характеру майбутніх навантажень.

Як бачимо, фундамент для печі-каміна має свою опалубку, його арматурний каркас із фундаментом будинку не перев'язаний.

При заливці пічного фундаменту слід дотримуватися всіх загальнобудівельних вимог, це стосується:

земляних робіт,
вибору рівня заглиблення,
правил армування та збирання опалубки
приготування бетону та його укладання,
дотримання термінів визрівання до розпалубки та до початку кладки,
проведення необхідних дій щодо догляду за монолітом.

Може здатися, що камін являє собою спрощену піч і не важко зробити все своїми руками. Практика показує, що навіть незначні, здавалося б, помилки стають критичними і підстерігають майстри щокроку. Але ще складніше якісно скласти та змусити працювати піч-камін, де в одній конструкції комбінуються елементи кількох пристроїв.

Категорії

Вибір редакції