Виготовлення спускового механізму для арбалета. Робимо спусковий механізм. Сучасні найпростіший спусковий механізм арбалетів
Арбалет - це метальний холодна зброя, по суті це механічний цибуля.
Немає нічого поганого в бажанні, повісити у себе на стіні, якщо не справжній арбалет, то хоч його приблизну копію, робочу модель або муляж. У цій статті представлено опис простого спускового механізму курка для саморобного арбалета.
Найпростіший варіант спускового механізму арбалета
Особисто я дуже байдужий до цього безшумному зброї, але, тим не менш, теж майстрував щось подібне в глибокому дитинстві. Не можу тут нічим похвалитися - так як нічого путнього у мене і не вийшло. Я не знав, як можна зробити спусковий механізм, і не особливо над цим замислювався. Замість нього я пристосував звичайну білизняний прищіпку. Що тут скажеш - погана була затія, бажаного ефекту не вийшло.
А ось відносно недавно мені попався дерев'яний дитячий арбалет, в якому були дотримані всі правила збройового майстерності. Мене цікавив лише спусковий механізм. Не можу похвалитися, що я його спробував відтворити, але зате я його проаналізував, і спробую детально описати.
Зовнішній вигляд спускового механізму примітивного арбалета наведено на малюнку №1.
Малюнок №1 - Зовнішній вигляд спускового механізму арбалета Так само я постарався прокреслити сам механізм в розрізі і максимально об'єктивно і зрозуміло показати принцип його дії і конструктивну ідею малюнок №2 і № 3
Малюнок № 2 - креслення спускового механізму арбалета (курок зведений) 
Малюнок № 3 креслення спускового механізму арбалета (курок спущений) 1 - улоговинка, в яку вкладається стріла;
2 - курок, який рухомо закріплений;
3 - проточенной в рукоятці місце для курка;
4 - Звичайний цвях, який зміцнює курок;
5 - запобіжник, не дає тятиві вискочити;
6 - Скоби утримують пружину;
7 - пружинка;
8 - Проточка прямокутної форми, куди закладається натягнута тятива.
Коли механізм зведеному, тятива зачеплена за прямокутну проточили, і лежить на верхній частині курка. Натискаючи на курок, тятива просто вислизає з прямокутної проточки і штовхає стрілу по улоговинці 1 з величезною силою так, що стріла спрямовується до цілі з високою швидкістю.
Я постарався максимально доступно і точно передати вам принцип дії і конструктивні особливості найпростішого спускового механізму для арбалета, і сподіваюся що ви розберетеся і відтворить його вживу, може бути як то його удосконалите, я закликаю вас тільки до одного, не стріляйте з нього по живих мішенях !!!
P.S .: Я постарався наочно показати і описати не хитра поради. Сподіваюся, що хоч щось вам знадобляться. Але це далеко не все що можливо вигадати, так що дерзайте, і студіюють сайт
Стрілянина, як різновид спорту і здатність самореалізації, довгий час користується успіхом у людини. Показником цього є незліченні змагання із застосуванням різноманітного роду знаряддя. 1-м з найстаріший видів є метальна зброя. Завищена емоційність нинішніх днів знаходить відгук у турнірах зі стрільби з лука і арбалета.
Спортивна стрільба з арбалета в нашій державі не так розвинена, як цибульна стрілянина. Дане стан справ зумовлений не відсутністю інтересу, а очевидною нестачею стрілецької інвентарю. Сам же арбалетний спорт безумовно містить багато достоїнств. Пропонуємо сьогодні зробити арбалет своїми руками. Він буде широким полем заради розкриття а також застосуванні деякого виду талантів.
Арбалет своїми руками з дерева
Як вихід, варто зробити арбалет своїми руками. Таке не так проблематично, наскільки можливо здасться на 1-ий погляд. Конструкція арбалета легка. При секціях кульової або лушпиння стрільби зустрічається збройові майстерні, в яких нескладно підібрати професійних майстрів-умільців. Такий спец вправі зробити арбалет з чого, що містить під рукою, замінюючи відсутні будівельні матеріали на ідентичні. Для стрільби по мішенях саморобний арбалет досить підійде.
Ми накреслили креслення арбалета і зібрали його своїми руками. При створенні арбалета були враховані розробки закордонних виробників і колег-спортсменів, які самі виготовляють арбалети без допомоги спеціалізованих фірм.
Наш арбалет різниться тим, що як пружну складову ми обрали плечі від цибулі. Це підбір обгрунтований більш легким, на відміну від сталевих плечей, вагою. Пластикові плечі також вирівнюють фізичний контакт від потужної віддачі. Щоб отримати здатність стріляти прицільно на відстані до 60 метрів, вистачає лише натягнути ці плечі без додатка особливої сили. Можливість застосування плечей від поламаних луків, є ще однією позитивною особливістю нашого пристрою. Основне підшукати пару по силі. Ми радимо Вам уважно вивчити креслення арбалета і починати збірку. Арбалет створити - не поле перейти. Про те як зробити арбалет своїми руками читаємо далі.
Пристрій арбалета:ложе, плечі, спусковий механізм, прицільні пристрої.
Для створення ложа використовується справжня деревина, цільна або клеєна, більшою мірою тверді породи. Приблизні габарити можливо подивитися на малюнках (1 і 3)- арбалет креслення. Форму стрілок вибираємо самі, керуючись зручністю і ергономічністю ложа, бажаним іміджем. При виборі необхідно також брати до уваги можливість вірного виготовлення.
Використання ложа від стрілецької зброї, дає можливість значно зменшити енерговитрати на виготовлення арбалета. Слід від стовбура, що залишився в такому ложі, необхідно забити дерев'яними брусками, міцно посадивши їх на епоксидний клей.
На спеціальну увагу заслуговує оброблення напрямних стріли і тятиви. Їх обробка досить сильно залежить на точність попадання. Лінії напрямних повинні бути бездоганно прямі і гладкі. Бажаним варіантом є шліфування на фрезерному верстаті і подальша обробка шкіркою з дрібним зерном. Потім потрібно полірування напрямних. Вивчити пропорції паза направляючої для стріли, діаметр якої дорівнює 8 мм, можливо на Мал. 3. Хрестовина, з прикріпленими до неї плечима, монтується з торцевого закінчення ложа. Як правило її відливають із сплаву алюмінієвого сплаву, але допустимо і створення з алюмінієвої болванки. Дерево теж здатне служити відповідним матеріалом.
Вікно, з якого буде вилітати стріла арбалета, мусить знаходитися навпроти паза, який її направляє. Саме так вікно зобов'язане розташовуватися на ложе хрестовини, що містить пружні елементи. При цьому в момент вильоту тятива може бути притиснута до гладкою площині ложа. Кріплення кожного плеча до хрестовини здійснюється за допомогою 2-ух шурупів М8. Механізм спрацювання пристрою спуску створений згідно з описом пристрою арбалетів середньовіччя. Він без особливих проблем може бути зроблений навіть при середньому рівні освітленості в майстерні.
Арбалет спусковий механізм своїми руками
Те, як влаштований і як працює цей механізм, стає ясно з малюнка 4- схема арбалета своїми руками.
Коли тятива 1 зведена, вона зчеплена з виступом а важеля 2. Коли важіль провертається, він стримує спусковий гачок 3. Коли відбувається натискання на гачок, одночасно з цим відбувається і звільнення важеля, в цей момент тятива, випрямляючи, посилає стрілу. Обмеження упору 4 відбувається в процесі переміщення важеля. Для того, щоб пом'якшити силу удару на упор, необхідно надіти на нього трубку з гуми. Упор повинен знаходиться в такому положенні, в якому крайнє положення виступу а важеля нижче, ніж напрямна поверхня ложа. Таким чином попереджається процес ковзання тятиви. Після того, як постріл зроблений, пружина 5 утримує в крайньому положенні важіль.
В процесі натягування арбалета здійснюється упор тятиви в виступ 6, важіль 2 приймає свою початкову позицію. Пружина 6 діє на спусковий гачок так, що він здійснює поворот, важіль і тятива фіксуються. Для того, щоб тятива часом не зіскочила з виступу а, механізм спуску закривається кришкою 7. До цієї кришці кріпиться пружина 8 плоского типу, яка утримує стрілу на напрямних в момент наведення прицілу. Підшипник 9, який кріпиться на кінчику спускового гачка, в достатній мірі послаблює силу спуску. Підбір рівня сили спуску здійснюється за допомогою пропилювання поверхні, що спирається на підшипник важеля 2. Для того, щоб зменшити вагу важеля, його краще зробити з легкого сплаву Д16Т. Заміною пружинам 5 і 6 можуть послужити англійські шпильки. Механізм спуску може бути змонтований в корпусі з металу, після чого він вставляється в гніздо ложа і закріплюється двома шурупами. Таким чином можна значно збільшити надійність і простоту в регулюванні. Але такий спосіб робить конструкцію більш складною, також для його здійснення знадобляться металорізальні верстати.
Прицільне пристосування арбалета складається із цілини і мушки. Вертикальні поправки здійснюються цілком, укріпленим на кришці спускового механізму, а горизонтальні - мушкою, укріпленою на кронштейні пружного елементу.
Варіантів конструкцій цих пристроїв може бути багато, в залежності від можливості виготовлення, наявності готових прицілів від спортивного кульової зброї і т.п.
Слід мати на увазі, що траєкторія польоту стріли арбалета достатньо висока, тому цілик повинен бути встановлений значно вище мушки. Кут перевищення прицільної лінії ( cм. малюнок 1 - арбалет креслення) Залежить від ваги стріли, сили натягу тятиви, дистанції стрільби і т.д. У нашому арбалеті на дистанції 50 м він складає приблизно 6 °.
Зручні конструкції цілини арбалета, що допускають його знімання або складання при транспортуванні.
Наш саморобний арбалет, виготовлення якого описано вище, розрахований для стрілянини стрілами для арбалета діаметром 8 мм і довжиною 350 мм. Стріли для арбалета можна легко виготовити з дюралюмінієвої (сплав Д16Т) трубки c товщиною стінки 0,5 мм. Оснащується стріла наконечником і оперенням так, як це роблять для стрільби з лука. Слід мати на увазі, що хвостовик стріли для арбалета, на відміну від стріли для лука, не повинен мати вирізу для тятиви. Його зручно виточити з дерева у вигляді пробки і вставити в торець трубки на клею.
На закінчення, хочеться висловити надію, що Ви зрозуміли, як виготовити арбалет, його виготовлення своїми силами доставить Вам багато задоволення, а стрільба з нього дасть можливість добре провести своє дозвілля на свіжому повітрі. Не забувайте тільки про те, що арбалет, як і всяка зброя, вимагає до себе відповідального відношення і дотримання при стрільбі всіх заходів безпеки. А кількість задоволення безпосередньо залежить від того, як зроблений арбалет.
Стріли для арбалета (Болт)
Вражаючим елементом арбалета прийнято вважати болт. У нього навіть більше зупиняє дію ніж у стріли. Проти цього, здавалося б, нехитрого середньовічної зброї навіть кевларові жилети втрачають свою ефективність. Саме тому не варто забувати про дотримання правил безпеки під час стрільби з арбалета. Навіть незважаючи на те, що стаття кілька про інше, про правила вельми доречно нагадати. У більшості випадків поранення болтом - смертельно. Причиною летального результату потерпілого може послужити навіть вид болта, що стирчить з тіла.
Для виготовлення болта використовують міцний матеріал, який відрізняється достатньою пружністю плюс невеликою масою. Болт також виготовляють із прямошаруватої деревини, тобто з відповідних заготовок. Обов'язкова умова гнучкості стріли - поздовжнє розташування шарів деревини. Для того щоб була мала механізація, треба використовувати, наприклад, електродриль. Болт повинен володіти досконалою формою.
Центр тяжкості - між другою і першою третинами болта. І це, зауважте, вже в зборі. Правда параметр можна змінювати на свій особистий розсуд. Також завдяки різному матеріалу, що використовується для древка, розмірами і матеріалами шкарпеток і наконечників, можна змінювати і масу болта.
Для захисту дерев'яних держаків болтів від вологи їх просочують спеціальними захисними складами, а також зберігають в горизонтальному положенні.
Відмінні болти роблять з зламаних телескопічних вудок (з їх секцій), виготовлених зі склопластику. Вони порівняно мало важать і при цьому всім дуже міцні, а також їм не страшна вогкість.
Для стрільби з арбалета можна використовувати досить важкі стріли, навіть зварювальні електроди. Саме тому чітке визначення оптимального болта - справа серйозна. В процесі підбирається потрібної маси болтів для свого арбалета, варто пам'ятати про золоту середину: якщо болт важкий - він летить не далеко, а легкий - досить швидко втрачає швидкість.
Якщо тятива якісна плюс добре за нею доглядати - будете користуватися нею довго. Як правило, для тятиви використовують сталь (струни або троси) або плетуть з шовку. Правда в наш час існує величезна кількість матеріалів синтетичних. Якщо робити тятиву з кевлара - він йде як матеріал з великим опором (питомою) на розрив.
У потужних арбалетах користуються тонким сталевим тросом, він і служить тятивою. Знайти такий можна і в авто, і в мототехніки. Розривні навантаження найпростіше переносить плетена тятива. Це відбувається через те, що частка енергії йде на тертя між синтетичне нитками. З метою збереження тятиви від стирання об ложу - використовуйте спеціальні накладки з пластика або металу.
Креслення арбалета своїми руками
Переходимо по посиланню для скачування для створення арбалета.Блоковий арбалет своїми руками
Спортивна стрільба з арбалета в нашій країні не так розвинена, як цибульна стрілянина. Такий стан справ обумовлено не відсутністю інтересу, а банальною нестачею стрілецької інвентарю. Сам же арбалетний спорт безперечно має масу достоїнств. Він є великим полем для розкриття та застосування певного роду талантів.
Технічні характеристики саморобного блочного арбалета:
Довжина загальна -730 мм .;
Ширина загальна - 530 мм .;
Довжина плеча -300 мм .;
Висота без прицілу - 180 мм .;
Висота з прицілом - 230 мм .;
Вага ~ 3 кг;
Зусилля зведення ~ 30 кг;
Хід тятиви - 210 мм .;
Тип прицілу - тільки оптичний (встановлений ПО 3,5х17,5, кріплення кронштейнів типу "ластівчин хвіст").
Матеріал плечей ресора від 412 "москвича", різав "Болгаркою", для уникнення відпустки постійно поливав водою, отвори просто пропалив електродугової зварюванням (начебто не відпустили краю);
Зусилля спуску змінюється приблизно від 1 до 1,8 кг, спуск працює з попередженням, перед пострілом відчувається зростання зусилля. Показники стрільби (стрільба велася лежачи з упору в закритому приміщенні дистанція 25 м трьома серіями по 5 пострілів, стріли зі склопластику, вага 25г. Довжина 300 мм. Оперення потрійне висота 8 мм):
- максимальний радіус від середньої точки попадання 75 мм.
- максимальний діаметр між крайніми влученнями 120 мм.
- середній радіус 100% влучення по трьох серіях 68 мм.
Спусковий механізм "поворотний горіх з шепталом", виготовлений з обрізків ресори, спочатку отжег (t0 = 8500C червоний колір гартування, витримка 10 хв. І повільне охолодження з піччю) і провів всю слюсарну обробку, але залишив припуск на обробку в місця де буде відбуватися тертя, потім загартував приблизно до 45-46 HRC, (t0 = 8300C світло-вишневий червоний колір гартування, витримка 10 хв.) і відпустку (t0 = 2950C яскраво синій колір мінливості, охолодження на повітрі). Потім все труться пополірував. Сам механізм встановлений прямо в направляючу на штифтах. Пружини виготовлені з складного металевого метра.
Приклад вирізаний з цільної деревини (узятий дуб) основою послужила дошка 30х180, паз по центру обраний за допомогою електролобзика, дрилі і вузької стамески, обробку спочатку зробив 10% хлорним залізом (надає чорний колір), а потім покрив лаком, але таке покриття мені не сподобалося, лишком слизьке в мокрих або спітнілих руках.
Довелося все відшліфовувати і обробляти спеціальним просоченням (використовував Danish Oil використовується спеціально для просочення дерева на держаках ножів), покривав кілька разів поки не перестала вбиратися, а потім зашкурити в місцях утримання дрібною шкіркою (~ 500-100 грит для імпортного паперу).
Розмір приклада підігнаний особисто під мене так що якщо будете повторювати те виконуйте з запасом, а потім слід регулювати. Напрямна зібрана по типу пакета дюраль / гетинакс / дюраль / гетинакс / дюраль, на гвинтах М3х35, центральна пластина виходить знизу для кріплення з прикладом, зібрана на болтах М6х30 меблеві з напівкруглої капелюшком, з протилежного боку притягається гайками (отвори під гайки на прикладі шестигранні, я їх випалював закріпленими на довгий пруток кількома гайками).
Матеріалом для направляючої послужила дюралева смуга 30х4, гетинакс був узятий 8 мм з панелі приладів електрошафи. Креслення направляючої виконаний з запасом, тому що при виготовленні хід тятиви може відрізнятися, з цього спочатку необхідно зібрати лук і проміряти хід тятиви, а потім свердлити отвори для кріплення колоди.Колода зварена аргоновой зварюванням з алюмінієвої пластини 50х5 (шина від трансформатора) і дюралевих куточків 40х20х4, до направляючої кріпиться двома болтами М6х40 .
Кріплення плечей до колоди через прокладки (це необхідно тому плечі мають початковий вигин, а колода пряма) і притискні пластини трьома болтами М6х25 "меблевими" (на одне плече); Сережки для блоків виготовлені зі сталі, як і самі блоки, вага одного блоку ~ 65 г, якщо виготовити такі ж з алюмінієвих сплавів то вага зменшиться до 25 м, я пробував виготовити блоки шляхом виливки в піщано-глиняну форму, взагалі вийшло, але їх швидко розрізало тросом.
Матеріалом був технічно чистий 99% алюміній, а старіння матеріалу не вдалося зробити з цього задовольняються сталевими, і думаю де надибати алюмінієву болванку підходящого розміру (а може спробувати застосування епоксидних пластиків). Діаметр блоків 46 мм, ексцентриситет 11 мм. Тятива виготовлена із сталевого каната 3 мм. в ПВХ оболонці, в місцях контакту з поверхнями надіті додаткові шари термоусадочной трубки, закладення кінців використовую петлями і обжимають в трубці, як зчеплення на мотоциклі, а використання шпильок необхідно як для початкового натягу так і для подальшої підтяжки в процесі експлуатації.
Тятива до блокам кріпиться через штифт який в ставлен в центральний отвір, а навпаки отвори димером 8 мм, яке протилежно отвору через який проходить вісь обертання блоку під в канавці блоку просвердлений два отвори діаметром 3 мм через які трос заходить всередину блоку і накидається на штифт. Тятива в блоки заходить через отвори перпендикулярні осі обертання блоку, і петлі на кінцях накидаються на штифт, одна петля на верхню частину, а інша на нижню частину штифта. Саме по цих отворів у мене розрізало алюмінієві блоки.
Прагнучи є матерчатий ремінь який накинуть навколо колоди, хоча можна і сталеву до колоди приробити, а зробивши її поворотний можна використовувати як сошки при стрільбі лежачи або з упору.
При натягу використовую пристосування складається з пари блоків і каната, коли взвожу, канат накидається на приклад, а до обойм блоків чіпляю тятиву, і тягну за кінці каната, виграш в силі дворазовий чого цілком вистачає для не набридне стрільби, ідею взяв з книги Ю. В. Шокарева "Історія зброї луки та арбалети".
Відео як зробити арбалет, супер потужний
Обов'язково до прочитання!
Виготовленням саморобної зброї, Зокрема арбалетів та луків, рідше ножів, займаються, як правило, підлітки і молоді люди до двадцяти, двадцяти трьох років. Люди старшого віку віддають перевагу купити фірмову зброю заводського виготовлення. Втім, бувають винятки.
Наприклад, людина у віці може бути захоплений самостійним виготовленням зброїна рівні хобі та колекціонування. Але найчастіше його захоплення ставати ближчим до професійних робіт, так як не є одноразовим поривом. За статистикою на цьому сайт відвідує в основному молодь від чотирнадцяти до двадцяти восьми років (якщо вірити даним метрики Яндекса). В основному їх цікавить методи і способи виготовлення будь-якого саморобної зброї.
Однак при непрофесійному ставленні до предмета інтересу і відсутністю технічних навичок, створення саморобок, може привести до небажаних травмонебезпечним ситуацій, що можуть завдати шкоди здоров'ю і навіть, в деяких випадках, життя молодим експериментаторам. Тому, якщо ви загорілися ідеєю, придбати будь-що-будь один з видів дозволеного зброї, То краще купити його в магазині, або звернеться до кваліфікованого фахівця. Звичайно в цьому випадку знадобляться певні витрати, але вони не такі критичні, як здається на перший погляд. Тобто, ваше здоров'я набагато дорожче, ніж витрачена на покупку, наприклад арбалета, деяка сума грошей.
Природно, не всі молоді люди мають в своєму розпорядженні доступні кошти на придбання зброї, І не всі мають право на його використання, навіть якщо воно відноситься до розряду спортивних, в силу свого віку. Тому в спеціалізованих магазинах його можуть продати лише особі яка досягла повнолітнього віку і мають відповідний документ, що дозволяє придбання і використання зброї в особистих цілях.
Інша працювати з збройовими інтернет магазинами, Для яких будь-кому надсилається зброю, і всі опитування при реєстрації мають формальний вид. Але як уже говорилося вище підлітки, які не досягли вісімнадцяти років, рідко мають власні доходи і тому в більшості випадків спортивна зброянабувається з відома батьків і при їхній особистій участі.
Детальніше для любителів готових креслень лож
Звертаємо Вашу увагу, що арбалет виготовляється "від цибулі". Тобто, який є цибуля, арбалет буде змінено відповідно його параметри, адже кожен цибулю має свої унікальні параметрами - зусиллям натягнення, довжиною ходу натягу, довжиною плечей нарешті. Далі, замок теж відповідає заданим запитам, у нього своя геометрія і вона не завжди може підходити для потрібного типу ложі. Так що сенсу в подібних кресленнях немає і розглядати їх можна лише як ілюстрації для розуміння загального принципу компонування деталей.
Деякі особливості виготовлення ложі для арбалетів заслуговують більш пильної уваги, а відтак скоротити матеріал і нерви. При виготовленні ложі для блочного лука зверніть увагу, що паз в ній під перехресні ділянки тятиви треба продовжити в сторону замку, так як при натягу кінці лука з блоками відгинаються назад. Іноді невірний рез змушує докорінно міняти розташування вузлів, що тягне за собою зміну конструкції виробу в цілому, часом не в кращу сторону. Не забувайте залишати хоча б міліметр на запас. Фрезеруванням можна лише поставити початкову форму, наприклад, замкового паза, а остаточно довести його за допомогою маленької стамесочкі і напилків з надфілями.
Невелике зауваження про остаточну обробці лож
Часто задається питання про те, де взяти креслення ложі, ложу можна зробити хоч з ніжки стільця, проте сам арбалет в кінцевому підсумку не повинен представляти просто конструктор з безглуздих деталей, а повинен бути виробом, виконаним в єдиному стилі. Наприклад, цілісно і збалансовано виглядають арбалети в стилі середньовіччя з потужним цибулею, кованої фурнітурою, жорстким замком і грубої дерев'яної ложею; або ж легкий і витончений спортивний арбалет з оптикою, тонким і хльостким цибулею, анатомічної ложею; не кажучи вже про футуристичних арбалетах з полірованими металевими поверхнями, лазерним целеуказателем, литий з титану ложею і надскладним замком. Іншими словами, кінцева обробка залежить від Вашого смаку, але не забувайте, що судити про нього будуть по Вашому арбалету.
Детальніше про напрямних
Якісні напрямні є найважливішим елементом, що впливає на точність стрільби, так як встановлюють початкову орієнтацію болта (стріли). Їх можна виготовляти з будь-якого матеріалу, бажано володіє низьким коефіцієнтом тертя. Хоча на напрямні практично не приходить ніякого навантаження, вони повинні мати достатню міцність для збереження прямолінійності. Тому, непогано їх виготовляти як окрему деталь, яка прикріплюється до ложі в точках на її кінцях. Це дає можливість при необхідності легко її поміняти, наприклад в разі пошкодження або переходу на інший вид болтів, до того ж такий кріплення дозволяє "відв'язати" напрямні від деформованої ложі. Поздовжній направляючий паз для болта зазвичай має глибину в третину діаметра древка, щоб площина тятиви збігалася з віссю болта. Зручно коли вузький паз під нижню оперенье проходить крізь направляючу, тоді випадкові хвоинки при стрільбі в лісі, наприклад, не будуть заважати ходу болта.
Як уже зазначалося, наравляющіе зручно виготовляти окремо від ложі. Матеріалом може послужити метал, пластик або дерево. Необхідний тонкий поздовжній паз можна зробити тонким ножівкові полотном електролобзика або зробивши направляючу з двох половинок, що теж дуже зручно і має свої переваги. Особливо важливим фактором при виготовленні є дотримання абсолютної прямолінійності і паралельності. Природно доведеться прикластися наждачним папером або полірувальним волохатим колом. Розміри абсолютно не критичні і визначаються лише довжиною ділянки ложі від колодки до замку, відповідаючи біговій (посадкової) частини болта, а так само діаметру древка болта і типу його оперення. Болт повинен вільно, але без люфтів лягати в направляючий паз, пір'я не повинно ні за що зачіпати. Напрямні встановлюються таким чином, щоб вісь вкладеного болта збігалася в передній частині з поскостю кріплення тятиви (! Нюанс) на луці, а в задній частині, проходила через заправний виріз замку. Нюанс полягає в тому, що ось саме передня частина направляє повинна бути неначітельно вище зазначеній площині, ніж забезпечується деякий ковзання тятиви, штовхає болт. Природно, що все повинно бути в розумних межах, а дерев'яну поверхню направляючої необхідно захистити від стирання тятивою додатковими металевими накладками.
замок
Замок з прищіпки та консервної жерсті навряд чи заслуговує будь-якого уваги. Замок для арбалета є дуже важливою деталлю. Існує думка, що чим простіше замок, тим він надійніше, проте я б трактував дещо інакше - чим якісніше замок, тим він надійніше. До виготовлення замку треба поставитися з особливою увагою, адже від його роботи залежить зручність і безвідмовність, а так само чіткість спрацьовування, а значить і точність стрільби. Трохи про функції замку. Хороший замок повинен забезпечувати гарантоване утримання тятиви на спорядженому арбалеті а так же чіткий спуск в необхідний момент прицілювання. Саме відповідно до першого пункту, в конструкції замків вводять додаткові блокіратори і запобіжники, а з другим - проміжні розвантажувальні важелі і повторювачі. Вибір конструкції замку знову ж таки залежить від Ваших слюсарних можливостей і потреб, причому тут можна досхочу проявити свої творчі нахили по модернізації існуючих зразків і розробці власного. Особисто мені сподобалася конструкція професійних замків, представлена на одному з сайтів. Велосипед винайдений, але винайдений чи ще?
Щоб легше було врізати замок, необхідно ще при його проектуванні намагатися надати йому максимально просту форму. Тобто замки з різними западинами навряд чи вдасться акуратно упакувати в ложу, в той же час плоскі, прямокутні замки в цьому плані не викликають особливих проблем при врізання в ложу. Важливо врахувати, що замки повинні бути закріплені надійно, без люфтів, мати максимальну площу контакту з ложею для зняття навантаження. Часто не береться до уваги ту просту обставину, що на замок доводиться все навантаження натягу. Тобто, якщо Ви робите арбалет з цибулею в 300 кг (напевно на слона), то на деталі замку, природно, буде приходити з них все 300 кг + ударне навантаження та інше, а ось ложа при цьому повинна примудритися в найтоншому своєму місці (зазвичай там, де вона ослаблена замковим пазом), пережити все так же 300 кг + скручування і інші непаралельних навантаження. Знову-таки на деяких кресленнях замки мають точки кріплення занадто близько до країв або отвори малого діаметра під тонкі болти або шурупи. Якщо для металу ця величина виявляється прийнятна, то для дерева треба передбачити деякий запас. Так що, підбиваючи підсумки всіх факторів, можна зробити висновок, що замок повинен володіти мінімальними розмірами, зокрема шириною, мати максимальну поверхню зіткнення з пазом, тобто щільно прилягати своєї передньою поверхнею в пазі, а болтами лише фіксуватися на ложе. До того ж сама ложа повинна мати достатню міцність в найслабшою своєї частини в розрахунку навантаження натягу цибулі. Так що для монстрів краще все-таки виготовити ложу з металевого профілю, а на обвіс вже пустити накладки з красивою міцної деревини. Особливих рекомендацій щодо вибору дерева я дати не можу в міру своєї некомпетентності з цього питання, хоча я особисто віддаю перевагу бук.
Для тих, хто не проживає в регіонах зростання цього чудового дерева пораджу звернути пильну увагу на старі піаніно у ваших знайомих і друзів. У них бук зустрічається у вигляді масивних силових балок для підвісу рамного чавуну. Ризикую викликати гнів естетів, але піаніно в наш час легше знайти ніж шматок доброго деревинки. Спишемо це варварство на побічний продукт мистецтва. Для любителів металу. Відмінні профілі з алюмінію і сплавів можна виявити в офісних меблів. Жорсткі прямокутні профілі зараз повсюдно використовуються в деяких верстатах. Чудова тонкостінна труба з чорнені металу є в .... великому похилого планшета як у конструкторів або креслярів. Не знаю, до чого тут вояки, але таку трубу можна використовувати і в потужних пневматичних і легких вогнепальних системах, а так само для мортирок під феєрверки. Можна так само відливати ложі з алюмінію і сплавів, з подальшою фрезеруванням пазів і іншого, але це вже більше питання технології і смаку.
Нагадаю, що на замок діє сила натягу лука! Значить, замок зобов'язаний витримувати без втрати працездатності вплив великих навантажень, так що жесть як матеріал відразу виключається. Пропонована міліметрова сталь, після обробки вже 0.8 мм, можна використовувати тільки на невеликих за потужністю арбалетах інакше замок просто деформується. До деталей замка теж варто придивитися. Основний зачіп працює під повним навантаженням, так що використовуйте сталь міцніше, а вісь товстіший. На расцепитель, який звільняє зачіп, в залежності від конструкції і важеля, діє сила поменше. Інші деталі можна робити вже виходячи з їх призначення і навантаження на них, не забуваючи при цьому про запас міцності і зносостійкості. У конструкторів-зброярів є технологія конструювання механізмів справжніх збройових замків "на голочка", це коли з картону вирізаються контури передбачуваних деталей замка, пришпилюють шпильками в точках їх осей до фанерці. При цьому є можливість відразу побачити взаємодія деталей між собою, підправити, а потім вже втілити все в металі. В принципі, залишається лише тільки вибрати відповідний замок, подальша модернізація може бути досягнута застосуванням якісної сталі, деякою модифікації спуску і оснащенням замку додатковими пристроями, регулюваннями і т.д.
Конструктивно для арбалетного снайпінгу більше підходять замки з так званим "горіхом" або схожої конструкції зацепа. Зацеп вільно обертається на осі, близької до центру мас, завдяки чому відбувається дуже м'який безривковий спуск. Такі замки припадуть до душі любителям високоточної стрільби та представницям слабкої статі (зустрічаються і такі в цій справі!), А ось по-голлівудськи клацали і клацають агресивні замки будуть більш до речі в системах загрозливого мілітаристичного або середньовічного стилю виконання. В одному із замків "профі", конструкцію якого я взяв за основу свого, є запобіжник, і важіль, що виключає спуск тятиви без заправленого болта, що досить продумано для збереження тятиви. Додавши проріз у верхній частині зацепа вдалося забезпечити безударное взаємодія тятиви на нок, задній торець болта, в простолюдді "попочку".
колодка
Призначена для кріплення лука або його плечей безпосередньо до ложі. Колодка працює в дуже напруженому режимі, відчуває ударні навантаження, тому повинна володіти істотним запасом міцності. Виготовляється з алюмінієвого лиття або металу, розраховується в залежності від використовуваного лука. На колодку для роздільних плечей лука впливає більше сил з різними векторами. При конструюванні колодок треба грамотно використовувати різні укоси, і трикутники, що дозволяє значно заощадити у вазі при тій же жорсткості деталі. Колодка може бути знімною для зменшення габаритів арбалета при перенесенні. Є певна особливість в способі кріплення плечей лука до колодки, яка полягає в тому, що краще використовувати кріплення на різьбових затискачах ніж на заклепках, проте краще взагалі не послаблювати плечі лука отворами. (!) Зверніть особливу увагу на кріплення плечей лука, враховуйте правило важеля, яке вкупі з зусиллям натягу цибулі складається в сміливу величину. Зручніше за все робити колодку з товстої листової сталі, згинаючи заготовку подібно орігамі.
Лук є основною частиною будь-якого арбалета
Конструктивно простіше використовувати монолук з міцної і пружної сталі, однак застосовні і деякі пластики. Найпростіше - використовувати готові луки для спортивної стрільби. Можна виготовити з будь-якої пружною пружною стали, наприклад ресор. Ми застосували потужну пружину від якогось реліктового пекельного капкана. Набірний цибулю, що складається з пакету смуг, має величезні втрати на тертя між смугами. Навіть якщо змащувати смуги чимось на кшталт "ER" для зменшення тертя, використання такого лука недоцільно. Якщо Ви хочете зробити знімний цибулю на засувках, то раджу закріпити цибулю до колодки намертво, а ось вже саму колодку можна зробити щільно пристібатися до ложі. Взагалі, розбираючи фізику лука, можна відзначити, що краще цибулю з розвиненими плечима, які мають деяке звуження до кінців. Такий лук, рівномірно згинаючись, накопичує багато енергії. Однак великі луки вимагають більш довгою ложі через збільшеного ходу натягу, що є неприйнятним. Стародавні арбалети, судячи за джерелами, били на 200 кроків. Так це вони "били", вибиваючи вершників з коней, а для більшої дальності стрільби вже потрібні досконалі приціли, та й зараз з автоматів ніхто не стріляє на більшій дальності, немає сенсу. Детальніше про дальності стрільби поговоримо в абзаці про болтах.
Якщо є можливість, то можна викувати лук з відповідного металу, причому краще відразу передбачити місця кріплення тятиви на колодці. Знову таки, робити блочну схему краще, якщо цибуля має велику потужність.
Кронштейни блоків, самі блоки працюють на зусиллі натягу цибулі + сила стиснення тятиви + ударні навантаження. Блоки можна виточити з відповідного за міцністю матеріалу, проте необхідно максимально розвантажити плечі лука. У більшості випадків вибір алюмінію як матеріалу блоків вельми вдалий. Для тих, хто відчуває труднощі у виготовленні блоків, порекомендую заглянути в старі котушкові магнітофони. У деяких моделях зустрічаються чудові заготовки для блоків з алюмінієвого сплаву, треба тільки спиляти зайве. Для полегшення блоків в них просверливаются отвори або вирізаються вікна. Ще можна заглянути в старі приймачі, де Веньєр заснований на тросової системи. У вояк багато старої радіоапаратури з такими блоками. Невеликі блочки є на древніх стоматологічних бурстанка. На професійних арбалетах блоки бувають овальної форми. Це обумовлено тим, що блок повертається лише на невеликий кут. Думаю, що факт деякого виграшу при використанні блочної схеми проти звичайного, рекурсивного, очевидний, однак подальше збільшення числа блоків дає все менший результат. Так що збирати гірлянду з 6,8,10 блоків немає сенсу. Чотирьох-блоковий арбалет здатний натягнути навіть дитина. Зауважу, що блочний лук працює м'якше ніж рекурсивний, що покращує точність стрільби, до того ж зусилля на розрив тятиви на ньому менше, мабуть із-за подгрузки тятиви блоками.
Як метальної кошти на деяких екзотичних моделях іноді використовуються пружини, проте вони мають велику вагу, обсяг, малий хід і величезну енергію, що в свою чергу тягне ускладнення конструкції і вимагає високоякісної сталі для замків. Стисла автомобільна аммортізаторная пружина запросто може відірвати людині руку або ногу. Постріл такий пружиною в мішок зі злежані цементом пробив його, а сама пружина полетіла за ряд сусідніх гаражів. Дуже небезпечна і незручна річ.
Болт - стріла для арбалета
Болт - вражає елемент цього виду зброї. Володіє великим (наголос на перший склад) зупиняє дію ніж куля (!). Кевларові бронежилети теж втрачають ефективність проти такого привіту з середньовіччя. Так що було б доречно ще раз нагадати про дотримання правил безпеки при стрільбі з арбалета, незважаючи на те, що стаття присвячена кілька іншої теми. Поранення болтом часто може виявитися смертельним! Летальний результат потерпілого може бути викликаний навіть просто видом стирчить з тіла болта!
Отже, болти. Виготовляються з будь-якого міцного матеріалу, що володіє малою масою і достатньою пружністю. Можна зробити з відповідних заготовок прямошаруватої деревини, причому шари дерева повинні бути розташовані поздовжньо, що дає стрілі гнучкість. Без малої механізації у вигляді хоча б електродрилі тут обійтися складно. Болт повинен мати досконалу форму, центр ваги зазвичай знаходиться між першою і другою третю болта, причому вже в зборі (!), Проте можливо варіювати цей параметр на свій розсуд. Змінити масу болта можна підбираючи різний матеріал для древка, розміри і матеріал наконечників і шкарпеток. Дерев'яні древка болтів для захисту від вологи просочуються захисними складами і зберігаються зазвичай в горизонтальному положенні. Чудові болти можна зробити із секцій зламаних телескопічних вудок зі склопластику. Вони володіють великою міцністю при малій вазі і не бояться вогкості. Звертаю увагу, що всі болти повинні бути максимально близькі за вагою та розмірами інакше з кожним новим пострілом Вас чекатиме сюрприз, особливо при стрільбі на граничній дальності. Взагалі арбалет сам по собі дозволяє стріляти досить важкими стрілами, хоч зварювальними електродами, так що чітко визначити оптимальний болт досить складно. Підбираючи досвідченим шляхом масу болтів для Вашого арбалета, не забувайте про золоту середину: легкий болт швидше втрачає швидкість, а важкий болт далеко не летить. Інструкція по самостійному виготовленню болтів -.
Про дальності стрільби
Арбалет, є арбалет. Болт, як стріла, запускається з відносно невеликою початковою швидкістю, має досить великий опір повітря і невелику масу, так що чисто фізично не може летіти дуже далеко, треба бути реалістами. Для подібних речей є вогнепальна зброя. До речі, оглядаючись в старовину, арбалет цінувався саме тим, що використовувався виключно для винищення важкої кавалерії на середніх дистанціях, маючи в своєму арсеналі коротку і важку стрілу. Статті, в яких згадується стрілянина мало не на кілометр, я вважаю чисто гумористичними.
Наконечники болтів робляться виходячи з поставленого завдання для даного типу. Мисливські болти взагалі забезпечуються страшного вигляду чотирьох- або трилопатевими гарпуноподобнимі наконечниками. Для спортивної стрільби можна застосувати практично будь-який твердий матеріал. При стрільбі по твердим мішенях болти часто руйнуються. Краще наконечники робити з виїмкою для насаджування на древко болта. Наконечники, що закріплюються в розпил древка зазвичай розщеплюють його при попаданні в тверде перешкоду. Наконечники з гуми не мають сенсу. Діаметр наконечника може перевищувати діаметр болта, якщо держак довший направляючої.
тятива
Хороша тятива при належному догляді буде служити довго. Виготовляється зі сталі (троси, струни), полімерних ліс або плететься з шовку. Щодо останніх не знаю, зараз величезна кількість синтетичних матеріалів. Кевлар для виготовлення тятиви повинен піти, як матеріал з великим питомим опором на розрив. Для потужних арбалетів можна для тятиви використовувати тонкий сталевий трос. Зустрічається всюди в мото- і автотехніки. Зауважу, що плетена тятива легше переносить розривні навантаження з огляду на те, що частина енергії йде на тертя між сплетеними нитками. Уникайте контакту тятиву від стирання об ложу спеціальними накладками з металу або пластику.
Прицільні пристосування
Взагалі-то це справи Вашого смаку. Використання тих чи інших прицілів залежить від дальності і характеру стрільби арбалета. Оптичні приціли для зброї на сто або менше метрів взагалі якось безглузді, хоча арбалет з оптикою виглядає досить хижо. Мають великий масою і позамежної вартістю, вимагають стандартної настановної планки, зручні для стрільби по статичної мети. Установка коліматорних прицілів в даному випадку більш виправдана, до того ж з'являється можливість вести стрільбу навскидку. Ще простіше і краще для арбалетів прості диоптрические приціли, а найпростіший відкритий приціл зробити взагалі не складе труднощів. Про оптику поки промовчу, а от на виготовленні відкритого або діоптричного прицілів можна зупинитися. Справа в тому, що між віссю польоту болта і віссю арбалета є деяка різниця, не кажучи вже про навісний траєкторії польоту стріли, так що для прицілів необхідно передбачити можливість тонкого налаштування за допомогою відповідних гвинтів. Для цього кріплення прицільних пристосувань робиться з овальними отворами, допускають деякий зсув, або в тілі кріплень встановлюються регулювальні гвинти з дрібною різьбою, що зміщують при обертанні сам приціл. Пристрілювання прицілів найкраще робити в закритому приміщенні або в безвітряну погоду. При цьому сам арбалет закріплюється на масивному нерухомому підставі, наприклад, струбцинами. Далі робляться пробні постріли однієї еталонної стрілою. Різницю точки прицілювання і точку дійсного попадання болта на даній дистанції коректують регулювальними гвинтами прицілу. Потім дистанція стрільби змінюється і процес повторюється. Таким чином можна отградуировать будь приціл на будь-яку дистанцію стрільби. Аналогічно робиться введення поправок на вітер (фронтальному проти вітру, під кутом назустріч, під кутом за вітром, при бічному, за вітром).
Пристрої-натяжители, типу різних "козячих ніг" легко виготовити з відповідного металу, змінивши розміри даних під геометрію власного арбалета, проте подібні пристосування швидше необхідні для взводу дуже потужних арбалетів з рекурсивними луками або є просто зручним надмірністю, так як блокові луки навіть неабиякою потужності можна звести вручну, хоча і в рукавичках.
На цьому теоретична частина інструкції, як зробити арбалет закінчена, дивимося фото і пояснення нижче:
Щоб зробити арбалет нам знадобиться дерев'яна палиця і шматок заліза
Палка робиться приблизно по цих розмірах
Була взята одна ресорна пластина 650Х100Х8. Болгаркою не поспішаючи відокремлюємо потрібне. Розміри арки по середині - 35 мм., А по краях - 18 мм.
На наждаке звужує плечі, рівномірно від центру до кінців поки не дійдемо до 5 мм. в товщину. На арку в такому вигляді натягуємо (трос) сталевий дріт. Затискаємо в лещата. Строго по центру вставимо кругляк для того щоб не заважав арці при вигині. Натягуємо і одночасно перевіряємо зусилля і відстань натягу. З цих параметрів і будемо танцювати в подальшому.
Як в "Золотому теляті": беремо гирю і пиляємо. І ось що вийшло. Найголовніша деталь в арбалеті. Зацеп або кішка.
Але, щоб виготовити нормальний замок, нам буде потрібно шепотіло і спусковий гачок. У верхній частині штифта робиться лунка щоб болт Полоскова пружини потрапляв в цю лунку і фіксував штифт від переміщення.
Приступаємо до виготовлення корпусу замку
Все це ретельно приміряємо і свердлимо отвори під штифти
Приступаємо до виготовлення захисту курка. Беремо дерев'яну палицю і приміряємо.
Видовбують місце під замок
вставляємо замок
Щоб прикріпити цілик виготовляємо ластівчин хвіст. І припаюємо. Я це зробив ПСРом, але можна і ПОСом. Все залежить яким способом будемо Ворона (яка температура буде).
В арці просвердлюємо на краях два отвори для кріплення хомутів. Багато хто запитує чи можна просвердлити ресору. Відповідаю - вільно. Победітовим свердлом підправленим на алмазному колі.
виточує ролики
виточує ролики
Підганяємо хомути в потрібний розмір. Приступаємо до виготовлення хомута кріплення арки.
виготовлення стремена
Ось так я зашпаровую кінці тятиви. Не бити, а обжимати патроном токарного верстата.
В стадії виготовлення і готовий вид
готовий вид
Приступаємо до дуже серйозної операції - вороніння. Спеціально показую невдале воронение.
А ось вдале воронение
Беремо палицю і робимо канал для направляючої
приклеюємо планочку
Зараз беремося за приклад, але обережно з інструментами
Забираємо зайве. Палка взята мною це дика черешня. Підійде береза, горіх і ін.
Лакуємо. Але тут хто якого лаку дає перевагу.
Надмірності. Але, на мою, радує око.
Важливо щоб зазор між тятивою і ложем був 2 мм. Розрахунок простий - середина діаметра болта.
Вигляд знизу
А на арку натягнув термоусадочну плівку. І вид надає і захищає в разі поломки арки від осколків.
готовий вид
Після 40-50 пострілів лопнула тятива.
Я вирішив додати ще 2 ролика.
Для полегшення конструкції ролики були замінені на КАПРОЛОНОВИЄ. При відстані 30 см. Від тятиви до зацепа і зусиллі 85 кг. з додаванням роликів зусилля на арку зменшується, а швидкість стріли збільшується.
джерело cazac.ucoz.com
Ще одна добірка - професійні креслення саморобного блочного арбалета (скачати безкоштовно)
Для перегляду в повному розмірі клікніть на картинку.
Питали про те як влаштований спусковий механізм. Я вирішив зробити окрему статтю з цього питання.
Розглянемо як працює спусковий механізм арбалета.
Зовні арбалет виглядає наступним чином:
Зовнішній вигляд арбалета
Спусковий механізм у арбалета до болю простий. Його призначення зробити спуск плавним і легким. Плавний і легкий спуск тятиви - це запорука попадання в ціль.
Пропонований спусковий механізм не тільки простий у виготовленні, але і довговічний. При цьому він дозволяє курку автоматично повертатися у вихідне положення.
Виглядає це все просто. Ложе арбалета розпилюємо на дві частини, що б помістити між ними механізм спуску. Випилюємо дві сталеві або латунні платівки. Вони повинні бути однаковими, на малюнку вони позначені фіолетовим кольором. Їх можна зробити різної форми, головне щоб вони виконували свою роль. Скріплюємо два шматка ложа і тримали механізму.
Уcтройство спускового механізму арбалета
Барабанчик тримає тятиву. Курок тримає барабанчик. Як тільки курок натискають, барабанчик звільняється від перешкоди і починає обертатися. Тятива злітає з барабанчика, і стріла йде в ціль.
Барабанчик зі стрілою
Після того як постріл зроблений, натягуємо тятиву назад, при цьому барабанчик зачіпається за тятиву виступом і провертається в початкове положення. Тут працює пружина курка, і курок встає в паз барабанчика. Все, барабанчик знову жорстко закріплений і не крутиться. Одягаємо тятиву на гачки барабанчика і все. Арбалет готовий до нового пострілу.
Смола коментує:
Добре написано! Спасибі!
сяма коментує:
дуже дохідливо, респект))
Арбалетоман коментує:
3 рисунка а більше нічого і нетреба все понятно =) велике спасибі .... особливо сподобалася анимашка
я коментує:
очeнь дохочeво нaпісaно! І кaртінкі eсть. Супeр!
коментує:
не зрозуміло
невідомий коментує:
нопіші по зрозуміліше мені 11 Не врубаюсь
коментує:
крутяк, спасибі!
дима коментує:
а легше є механізм
geo коментує:
якщо на такий механізм повешана 20-30 кг, охренеешь натискати на курок. конструкція теоретична, для практики потрібні значні зміни ....
Ілля коментує:
я зробив начебто нічого до речі сороку з 20м збив
Дімончик коментує:
круто, спробуємо зробити
Дімончик коментує:
а де барабанчик взяти?
Maxima коментує:
Дивно, тільки я помітив що на гіфі перевернуть барабанчик? мені здається правильним як на картинці, тим більше що постановка в бойове положення мається на увазі тятивою.
RH коментує:
На анімованому? Так він не те що там перевернуть, він там крутиться !!! :)
З приводу труднощі спуску на арбалеті в 60 кг - 1. вони заборонені, 2. можна поставити шепотіло.
vang helsing коментує:
luche chem nichego
В.А.Ж. коментує:
Велике спасибі!
Daemon коментує:
А якщо вниз треба вистрілити тоді як?
FyLL коментує:
Робіть притискну рамку для стріли. Вона повинна підніматися в момент пострілу.
Арбалет - один з винаходів, що змінили історію. До його винаходу лучники потрібно тренуватися протягом багатьох років, перш ніж він ставав ефективним воїном. З арбалетом навіть середній селянин міг бути солдатом. Крім того, завдяки використанню механізму зведення, перехресна сила більше не є обмежуючим фактором.
Ось моя інструкція як зробити арбалет з дерева з фото і кресленнями.
Будьте обережні, тому що арбалет може вбити або поранити вас, вашу собаку і т.д.
Крок 1: арбалетного дуга
Все, що вам потрібно - це визначитися з розмірами.
Загальна довжина становить 125 см з шириною 6,5 см в центрі, звужується до 1,25 см по краях. Товщина складає 1,1 см.
Кріплення для тятиви я зробив з штифтів з твердої деревини.
Також я покрив дугу джинсового тканиною. Я просто поклав шматок джинси і просяк клеєм, розкотивши качалкою.
Крок 2: Ложа арбалета
Ложа була змодельована в ProE. По суті, це два прямокутника - один 7,5 х 50 см 14 х 37 см, інший 14 х 37 см.
Візьміть розміри з картинки і виріжте дві частини з фанери 2 см (я взяв фанеру, тому що вона була під рукою).
Як тільки дві частини готові, вони з'єднуються один з одним гвинтами для дерева, тому що їх потрібно буде кілька разів розібрати.
Зараз буде корисно використовувати рубанок, щоб вирівняти верхні краї двох частин. Якщо у вас немає рубанка (у мене не було), прикрутіть ложу до дошки і вирівняйте краї пилкою. Верхні краї обов'язково повинні бути плоскими і рівними.
Крок 3: Спусковий механізм
- Розберіть ложу на дві частини.
- Працюйте на внутрішній стороні однієї з частин.
- Відміряйте 50 см від довгої частини, а потім зійдіть вниз на 5 мм. Це буде центром кола. Використовуючи циркуль, намалюйте коло діаметром 4 см.
Проведіть лінію від нижньої частини кола довжиною 6 мм, потім опустіть цю лінію вниз до кінця ложі. Зробіть ортогональную лінію від кінця лінії всередині кола до кінця ложі.
Усередині цієї області буде ваш спусковий гачок. Ви можете побачити на малюнку, де я накидав лінії, щоб позначити отвір.
Отвір - це точка повороту для гачка.
Крок 4: Продовження спускового механізму
Тут я використав фрезерний верстат по дереву щоб прорізати дерево углиб на 6 мм. Згодом я поклав аркуш паперу на виріз і зробив контур, щоб перенести цей виріз на другу частину ложі. У цей момент важливо просвердлити отвір в центрі кола, так як ваші позначки будуть всередині після складання.
Крок 5: Збірка ложі арбалета
Склейте і затягніть, повернувши дві частини ложі разом, постарайтеся не залити клеєм спусковий механізм. До верху ложі прикріпіть 0,5 см шматок твердого дерева, я використовував клен. Після того, як клей висохне, використовуйте кільцеву пилу щоб зробити отвір 4 см там, де буде спусковий механізм.
Потім використовуйте шліфувальну машинку або наждачний папір, щоб прибрати задирки.
Крок 6: Гайка
Гайка буде утримувати тятиву, коли арбалет зведений. Вона повинна бути міцною і міцною. Я зробив гайку з фанери червоного дуба і склеїв шари епоксидним клеєм. Чесно кажучи, п'ять шарів недостатньо, і тут можна постаратися краще.
У всякому разі, як тільки ложа арбалета висохла, потрібно вставити гайку в отвір.
Ширина гайки повинна бути такою ж, як і ширина ложі.
Нижня половина гайки відрізається, щоб зробити спусковий гачок. Верхня половина відрізається наполовину, щоб зробити зарубки, які будуть тримати тятиву. Також робиться додатковий надріз, щоб стріла могла стикатися з тятивою.
Гайка буде утримуватися в ложі за допомогою блоків з обох сторін.
Крок 7: Спусковий гачок
Вам потрібно взяти аркуш паперу, на якому ви відзначали виріз на ложе. Це допоможе визначити місце, де буде сидіти спусковий гачок.
Верхній край спускового гачка повинен бути прямим. Просто зробіть гачок досить міцним і досить маленьким, щоб витримувати вагу арбалета і змушувати гайку обертатися.
Я використовував шматок листяної фанери. Це поганий вибір, так як вона кришиться. Щоб виправити це, я зміцнив деталь килимовим цвяхом.
Після того, як ви зробили спусковий гачок так само, як на фотографії, завершите свердління поворотного отвори і переконайтеся, що гачок може обертатися.
Крок 8: Приєднання арбалетної дуги
Щоб спростити приєднання, я використовую болт, який проходить крізь дугу в ложу і закріп гайкою, захованої в хрестовині.
Крок 9: Тятива
Я зробив тятиву з пеньки з 16 ниток довжиною 122 см. Це не дуже хороша тятива, але для першого разу піде.
Крок 10: Висновок
Дерев'яний арбалет, зроблений своїми руками готовий, що залишилося зробити?
- Так як це фанера, я, ймовірно, пофарбую арбалет.
- Немає ніяких механізмів безпеки.
- Мушка, щоб стріляти прямо.
- Зробіть тримач для стріли, якщо ви нахиліть арбалет, стріла випаде.
- Тятиву потрібно зробити краще.
- Різні фіксатори.
- Я виміряв кінетичну енергію. Постріл дає енергію в 28 Дж, що нижче рекомендованого мінімуму 33 Дж для полювання, тому потрібно зробити сильніший самостріл.
