Виготовлення намотувального верстата своїми руками. Реверсивний лічильник витків, що запам'ятовує - Готові пристрої - Каталог статей - Мікроконтролери - це просто! Електронний лічильник витків схема
Давно хотів зібрати лічильник витків для ручного намотувального верстата. Хотілося зробити пристрій із батарейним живленням від двох мікропальчикових батарей, що споживає мало енергії в робочому режимі, що має просте кнопкове керування-«Скидання», «Увімк/Вимк». Лічильник має вміти реверсно рахувати. Іноді доводиться відмотувати витки, чи бувають не штатні ситуації.
В наявності STM8S003F3P6 і STM8L051F3P6 в корпусах TSSOP-20. З'ясувалося що S003 не годиться для моєї задумки - у неї живлення 3-5в, і швидше за все при 50% розряді 3-вольтової батареї мікроконтролер працювати не буде. Тому вибір ліг на STM8L051F3P6. За датаситом харчування у неї від 1,8 до 3,6 ст. Як дисплей було вирішено використовувати МT-10T7 Російського виробника МЕЛТ. Цей ЖК був куплений років 7 тому, відтоді гідного застосування так і не знайшов. Викинути його було шкода.
Поговоримо про датчик. Спочатку я використовував інтегральні датчики Холла, що формують логічний сигнал на виході. Дісталися із плати підводного ліхтаря. Виявилося, що вони перестають спрацьовувати вже за невеликої кількості обертів. Це мене засмутило. Довелося винаходити свій велосипед. Вирішив використовувати датчики холу від мотора CD-ROM приводу та ОУ lm358. Дуже сумнівною була робота цієї витівки від 3в. Але спроба не катування. На мій подив, схема відмінно запрацювала при такому харчуванні.
Схема простіше не вигадаєш. R5 - задає струм через датчики Холла U1, U2. На DA1 зроблено підсилювач з КУ=50. Сигнали з виходів DA1 не відповідають логічним рівням STM8, тому до його виходів підключені транзистори Q1, Q2, що представляють перетворювачі рівнів. Входи мікроконтролерів підтягнуті через резистори до плюсу, тому додатковий город городити не став. Навіщо на платі передбачені елементи С1, С2-уже й не пам'ятаю. Очевидно збирався боротися із перешкодами. Транзистори насправді bc817-40. Але й ті, що на схемі мають працювати. Датчики холу hw-101A (маркування D).
Живлення на датчик і дисплей приходять з виведення PB1 мікроконтролера. Здатності навантаження для цих цілей більш ніж достатньо.
R1 це перемичка. Номінала 0 Ом у мене не знайшлося, тому поставив найдрібніший що був.
Максимальне значення для рахунку 65535. Кнопка «RESET» використовується для скидання показань лічильника, «ON/OFF» -вкл/викл пристрою.
Друковану плату можна назвати швидше відладковою.
Фото готовий пристрій.
Як датчик оборотів виступає склотекстолітовий диск, з приклеєним на ньому ніодієвим магнітом діаметром 5мм, товщиною 1мм, і плата з датчиками Холла. Відстань між магнітом і датчиками близько 5мм. Половина знайомства на дисплеї залишилася не задіяна. Нічого розумнішого не придумав як показувати там напругу харчування. Контрастності індикатора мало, тому довелося нахилити всю плату під 45 градусів. На фото датчик прикріплений скотчем, потім я прикріпив його кількома витками ізоленти. Конструкція вийшла не дуже естетичною, але цього мені цілком достатньо. Сам намотувальний верстат - ніщо інше як старий механізм для перемотування кіноплівки. Індикатор, батарейний відсік, плата мікроконтролера приклеєні до шматка текстоліту термоклеєм.
Споживаний струм у включеному стані 12,8мA у вимкненому 1,71мкА.
Програмне забезпечення.
Код написаний серед IAR Embedded Workbench IDE. Мікроконтролер працює від вбудованого RC генератора HSI із частотою 16мгц. Підрахунком числа витків займається таймер загального призначення TIM2. Він має 16-бітний рахунковий регістр, і можливість роботи з екодером (encoder mode). Це значно полегшує завдання. Достатньо налаштувати таймер і забути. Він сам по собі вважатиме значення і реалізовує можливості реверсного рахунку. Правда через особливості роботи цього режим значення в регістрі лічильника-вдвічі більше реальних.
Звичайно ж значення з TIM2 потрібно якось витягувати, і виводити на екран. Цим займається 8бітний TIM4, що генерує переривання, яким відбувається ця операція. Переривання приходять кожні 8мс. У обробник додано опитування кнопки «скидання», та маніпуляції щодо виведення інформації від АЦП та TIM2 на екран.
Вимірюванням напруги батареї займається АЦП. Вхід опорної напруги всередині з'єднаний з плюсовим джерелом живлення мікроконтролера. Вибрати внутрішнє джерело не можна (як це, наприклад, зроблено в AVR). Зате можна виміряти напругу цього джерела. Напруга джерела VREF виміряно на заводі і записано в VREFINT_Factory_CONV byte, його можна вважати.
Що б основною програмою не було нудно, вона дивиться чи не завершено перетворення АЦП і на основі 16 вибірок обчислює середнє.
Увімкнення/вимкнення схеми реалізовано на основі зовнішнього переривання натисканням на кнопку. По приходу переривання міняємо змінну, і сидимо чекаємо, поки кнопку відпустять.
Якщо користувач хоче вимкнути пристрій, основна програма зберігає значення лічильного регістра TIM2 в ОЗУ. Усі не задіяні висновки робить виходами, встановлює ними нуль. Якщо цього не зробити, у мене ловить перешкоди. Відключаємо джерело еталонної напруги VREF та АЦП та засинаємо. Використано найекономічніший режим halt. Прокинеться мікроконтролер від натискання кнопки «On» по зовнішньому перериванню (External interrupts).
Прошивка мікроконтролера.
Це окрема історія. Коли купував STM32F0 Discovery, думав що програматор на ній вміє шити STM8. Виявилося, що ні. Витрачати гроші на окремий програматор не хотілося, а можливості прошивки по USART мене не вразила (та й не вся 8-бітна родина вміє це).
І не про що не думав, поки не потрапив мені на очі якийсь нехитрий лічильний пристрій. Те, що воно має бути пристосовано для підрахунку кількості витків проводу, що намотуються, на котушки трансформаторів - сумніву не підлягало, бо немає насолоди вище, ніж роблячи одне, думати про інше. А хіба перебуваючи в стані повного зосередження (подібно трансу) і при цьому бубна відлік витків, це можливо? А пристосувати не складно. Так само як і знайти таку ж штукенцію або їй подібну. Різних лічильників зараз безліч, а підійде навіть несправний. Тим більше, що на початку його потрібно акуратно, запам'ятовуючи взаємне розташування деталей (а краще все це сфотографувати) розпорошити і викинути все зайве.
Отже, з внутрішнього вмісту залишаємо цифрові колеса, зубчасті шестерні, осі для їх посадки та стійки-тримачі осей, які збираємо «за місцем» (так, як вони й стояли до розбирання). Осі у ліву стійку бажано вклеїти. На цифрових колесах, поруч із центральним отвором є ще одне - складальне, їм колесо надівається на шпильку (рівну і пружну тяганину, яка забирається перед встановленням ковпака). Без цієї помічниці нічого не вийде. При цьому перед кріпленням другої стійки не забуваємо надіти на провідне колесо гумовий пасик (краще плоский) відповідної довжини.
У донній частині та в ковпаку, по центру, робимо наскрізні отвори (наприклад діаметром 3мм) для подальшого скріплення гвинтом з гайкою. Це обов'язково, бо в процесі експлуатації будуть струси конструкції, при яких все нами зібране буде постійно розвалюватися (перевірено). Також у ковпаку робиться пропив шириною трохи менше (щоб не злітав пасик) провідного цифрового колеса та довжиною через весь ковпак. Не зайвими будуть ще одне - два отвори в бічній стінці ковпака, вони стануть у пригоді при його встановленні на місце, бо при цьому потрібно потрапити верхніми шліцами на стійках у відповідні пази (до речі, лівий і правий різні розміром - не плутати) всередині ковпака. Ось через них викруткою і спрямовувати. У донній частині потрібно передбачити пару отворів для кріплення гвинтами або шурупами всієї вже зібраної конструкції до намотувального пристрою.
Як і де кріпити, зібраний лічильник до намотувального пристрою - повна свобода творчості. А ось їхнє робоче з'єднання - ось таке:
На провідний вал намотувального пристрою встановлюється шків (це в ідеалі) або втулка з м'якої пластмаси з внутрішнім діаметром трохи менше 6 мм (щоб одягалися внатяг) і зовнішнім діаметром при якому один поворот ведучого валу буде відповідати одному повороту лічильника провідного цифрового колеса. Найпростіший варіант - на відповідну поліхлорвінілову або товсту пластмасову трубку довжиною 10 мм намотується достатньою товщиною (ну скажімо до діаметра 20 мм) вузький скотч (можна ізоленту, але гірше) і починаємо налаштування, при необхідності відмотуючи або підмотуючи скотч до оптимальної товщини.
Коротше, домагаємось співвідношення передавального числа Один до одного. Особливо не затятий, вдалося зробити похибку в +1 виток на 150 оборотів валу намотувального пристрою. Ну, а відома похибка повністю виключає незадовільний результат роботи. Тепер під час роботи можна мріяти, співати пісні та, за потреби, гідно відбивати нападки інших членів сім'ї. З побажанням успіху, Babay.
Обговорити статтю ЛІЧИЛЬНИК ВІТКІВ
У багатьох пристроях побутової техніки та промислової автоматики порівняно недавніх років випусків встановлені механічні лічильники. Вони продукцію на конвеєрі, витки дроту в намотувальних верстатах і т. п. У разі виходу з ладу знайти аналогічний лічильник виявляється непросто, відремонтувати неможливо через відсутність запасних частин. Автор пропонує замінити механічний лічильник електронним.
Електронний лічильник, що розробляється на заміну механічному, виходить занадто складним, якщо будувати його на мікросхемах малого та середнього ступеня інтеграції (наприклад, серій К176, К561). особливо якщо потрібний реверсивний рахунок. А щоб зберегти результат при вимкненому живленні, необхідно передбачити резервну батарею живлення.
Але можна побудувати лічильник всього на одній мікросхемі - універсальному програмованому мікроконтролері, що має у своєму складі різноманітні периферійні пристрої та здатний вирішувати дуже широке коло завдань. Багато мікроконтролерів мають особливу область пам'яті - EEPROM. Записані в ній (у тому числі під час виконання програми) дані, наприклад, поточний результат рахунку, зберігаються і після вимкнення живлення.
У пропонованому лічильнику застосовано мікроконтролер Attiny2313із сімейства AVR фірми Almel. У приладі реалізований реверсивний рахунок, виведення результату з гасінням незначних нулів на чотирирозрядний індикатор, зберігання результату в EEPROMпри вимкненому живленні. Вбудований в мікроконтролер аналоговий компаратор використано для своєчасного виявлення зменшення напруги живлення. Лічильник запам'ятовує результат рахунку при відключенні живлення, відновлюючи його при включенні, і аналогічно механічному лічильнику має кнопку обнулення показань.
Схема лічильника представлена малюнку. Шість ліній порту (РВ2-РВ7) і п'ять ліній порту D (PDO, PD1, PD4-PD6) використані для організації динамічної індикації результату рахунку на світлодіодний індикатор HL1. Колекторними навантаженнями фототранзисторів VT1 і VT2 служать вбудовані мікроконтролер і включені програмно резистори, що з'єднують відповідні висновки мікроконтролера з ланцюгом його живлення.
Збільшення результату рахунку N на одиницю відбувається в момент переривання оптичного зв'язку між діодом випромінюючим VD1 і фототранзистором VT1, що створює наростаючий перепад рівня на вході INT0 мікроконтролера. При цьому рівень на вході INT1 повинен бути низьким, тобто фототранзистор VT2 повинен бути освітлений діодом випромінюючим VD2. У момент наростаючого перепаду на вході INT1 за низького рівня на вході INT0 результат зменшиться на одиницю. Інші комбінації рівнів та їх перепадів на входах INT0 та INT1 результат рахунку не змінюють.
Після досягнення максимального значення 9999 рахунок триває з нуля. Віднімання одиниці з нульового значення дає результат 9999. Якщо зворотний рахунок не потрібен, можна виключити з лічильника випромінюючий діод VD2 і фототранзистор VT2 і з'єднати вхід мікроконтролера INT1 із загальним проводом. Рахунок йтиме лише на збільшення.
Як уже сказано, детектором зниження напруги живлення служить вбудований в мікроконтролер аналоговий компаратор. Він порівнює нестабілізовану напругу на виході випрямляча (діодного мосту VD3) із стабілізованим на виході інтегрального стабілізатора DA1. Програма циклічно перевіряє стан компаратора. Після відключення лічильника від мережі напруга на конденсаторі фільтра випрямляча С1 спадає, а стабілізований деякий час залишається незмінним. Резистори R2-R4 підібрані так. що стан компаратора у цій ситуації змінюється протилежне. Виявивши це, програма встигає записати поточний результат рахунку в EEPROM мікроконтролера ще до припинення його функціонування через вимкнення живлення. При наступному включенні програма прочитає число, записане в ЕЕРРОМ, та виведе його на індикатор. Рахунок буде продовжено з цього значення.
Зважаючи на обмежену кількість висновків мікроконтролера для підключення кнопки SB1, що обнулює лічильник, використаний висновок 13, що служить аналоговим інвертуючим входом компаратора (AIM) і одночасно - "цифровим" входом РВ1. Дільником напруги (резистори R4, R5) тут заданий рівень, що сприймається мікроконтролером як високий логічний. При натисканні на кнопку SB1 він стане низьким. На стан компаратора це не вплине, тому що напруга на вході AIN0, як і раніше, більша, ніж на AIN1.
При натиснутій кнопці SB1 програма виводить у всіх розрядах індикатора знак мінус, а після її відпускання починає рахунок з нуля. Якщо при натиснутій кнопці вимкнути живлення лічильника, поточний результат не буде записаний в EEPROM, а значення, що зберігається там, залишиться колишнім.
Програма побудована таким чином, що її легко адаптувати до лічильника з іншими індикаторами (наприклад, із загальними катодами), з іншим розведенням друкованої плати і т.п. від вказаної.
При напрузі джерела 15 вимірюють напругу на контактах 12 і 13 панелі мікроконтролера щодо загального дроту (конт.10). Перше має перебувати в інтервалі 4...4.5, а друге - бути більше 3,5, але менше першого. Далі поступово зменшують напругу джерела. Коли воно впаде до 9... 10, різниця значень напруги на контактах 12 і 13 повинна стати нульовою, а потім поміняти знак.
Тепер можна встановити панель запрограмований мікроконтролер, підключити трансформатор і подати на нього мережну напругу. Через 1,5...2 с потрібно натиснути кнопку SB1. На індикатор лічильника буде виведена цифра 0. Якщо на індикатор нічого не виведено, перевірте ще раз значення напруги на входах AIN0.AIN1 мікроконтролера. Перше має бути більше за друге.
Лічильник на мікроконтролері досить простий для повторення та зібраний на популярному МК PIC16F628A з виведенням індикації на 4 семисегментні світлодіодні індикатори. Лічильник має два входи управління: +1 і -1, а також кнопку Reset. Управління схемою нового лічильника реалізовано таким чином, що як би довго чи коротко не була натиснута кнопка входу, рахунок продовжиться тільки при її відпусканні та черговому натисканні. Максимальна кількість імпульсів і відповідно показання АЛС - 9999. При керуванні на вході «-1» рахунок ведеться у зворотному порядку до значення 0000. Покази лічильника зберігаються в пам'яті контролера і при відключенні живлення, що збереже дані при випадкових перебоях напруги живлення мережі.
Принципова схема реверсивного лічильника на мікроконтролері PIC16F628A:
Скидання показань лічильника і одночасно стану пам'яті в 0 здійснюється кнопкою «Reset». Слід пам'ятати, що при першому включенні реверсивного лічильника на мікроконтролері на індикаторі АЛС може висвітитися непередбачувана інформація. Але при першому натисканні на будь-яку з кнопок інформація нормалізується. Де і як можна використовувати цю схему - залежить від конкретних потреб, наприклад, встановити в магазин або офіс для підрахунку відвідувачів або як індикатор намотувального верстата. Загалом думаю, що цей лічильник на мікроконтролері комусь принесе користь.
Якщо у когось під рукою не виявиться потрібного індикатора АЛС, а буде якийсь інший (або навіть 4 окремі індикатори), я готовий допомогти перемалювати друк і переробити прошивку. В архіві на форумі схема, плата та прошивки під індикатори із загальним анодом та загальним катодом. Друкована плата показана на малюнку нижче:
Є також нова версія прошивки для лічильника на мікроконтролер PIC16F628A. при цьому схема і плата лічильника залишилися колишніми, але змінилося призначення кнопок: кнопка 1 - вхід імпульсів (наприклад, від геркона), 2 кнопка включає рахунок на віднімання вхідних імпульсів, при цьому на індикаторі світиться ліва точка, 3 кнопка - додавання імпульс світиться найправіша точка. Кнопка 4 – скидання. У такому варіанті схему лічильника на мікроконтролері можна легко застосувати на верстаті намотування. Тільки перед намотуванням або відмотуванням витків потрібно спочатку натиснути кнопку "+" або "-". Живиться лічильник від стабілізованого джерела напругою 5В та струмом 50мА. За потреби можна живити від батарейок. Корпус залежить від ваших уподобань і можливостей. Схему надав - Samopalkin
Сталося так, що припекло мені трансформатор мотати, все б добре, та верстата тільки не вистачає – від тут і почалося! Пошук по інтернетах дав деякі можливі варіанти верстато-побудови, але бентежило мене те, що підрахунок витків проводиться знову ж таки механічним лічильником, здобутим зі спідометра або старого магнітофона, а також геркони з калькуляторами. Хм …. На механіку, у плані лічильника, у мене не стояло абсолютно, спідометрів на розбирання у мене немає, зайвих калькуляторів теж. Та й як сказав тов. Seregaз РадіоКота: « Хороші електронники, найчастіше - погані механіки!». Може я і не найкращий електронник - але механік точно паршивий.
Тому вирішив я зварганити електронний лічильник, а всю механічну частину пристрою доручити на розробку сімейству (благо батько і брат у мене саме аси в частині механіки).
Прикинувши одне місце до іншого, вирішив, що 4 розрядів індикаторів мені вистачить з головою - це не багато - не мало, а 10 000 витків. Управляти всім неподобством буде контролер, ось тільки улюблені ATtiny2313 і ATmega8 мені здалося зовсім не комільфо пхати в такий пльовий пристрій, завдання просте і вирішувати її потрібно просто. Тому будемо користувати ATtiny13 - напевно, найдохліший МК з тих, що є у продажу на сьогоднішній момент (я не беру PIC-і або MCS-51 - ці я тільки запрограмувати зможу, а ось програми для них писати не вмію). Ніг у цієї тиньки замало, ну ніхто не заважає нам зсувні регістри до неї прикрутити! Як датчик оборотів вирішив використовувати датчик холу.
Накидав схему:
Про кнопки відразу не сказав - а куди ж без них! Цілих 4 штуки крім ресета (S1).
S2 - включає режим намотування (режим встановлено за замовчуванням) - з кожним оборотом осі з котушкою буде збільшувати значення витків на 1
S3 - режим змотування, відповідно, з кожним оборотом, буде зменшувати значення на 1. Максимально змотати можна до «0» - мінус змотуватися не буде:)
S4 - читання збереженої в EEPROM інформації.
S5 - запис EEPROM поточного значення + режим.
Природно потрібно не забувати натиснути на кнопку смотування, якщо збираємося змотувати витки, інакше вони приплюсовуватимуться. Можна було повісити замість 1 датчика холу - 3 штуки або валкодер і змінити програму контролера таким чином, щоб він сам вибирав напрямок обертання, але думаю в даному випадку це зайве.
Тепер не багато за схемою:
Як бачимо, нічого надприродного у ній немає. Живиться все це неподобство від 5В., Струм споживає щось в районі 85мА.
З датчика холу TLE4905L (можна спробувати і інший встромити, я вибирав за принципом «що дешевше і є в наявності») сигнал надходить на контролер, генерується переривання та змінюється поточне значення, залежно від вибраного режиму. Контролер відсилає інформацію на зсувні регістри, з яких вона, своєю чергою, вирушає на семисегментні індикатори чи клавіатуру. Семисегментники застосовував із загальним катодом, у мене був одразу квартет в одному корпусі, але бажаючим ніхто не заважає прикрутити 2 здвоєні або 4 одиночні з'єднавши паралельно аноди. Крапка на індикаторах не використовується, відповідно висновок H (dp) висить у повітрі. Працюють індикатори в динамічному режимі, тому опори R3-R9 номіналом менше розрахункових. На транзисторах VT1-VT4 зібрано драйвери для індикаторів. Можна було застосувати і спеціалізовані мікросхеми типу ULN2803, але вирішив на транзисторах, з тієї простої причини, що у мене їх скупчилося - як бруду, деяким з них років більше ніж мені.
Кнопки S2-S4 – а-ля матрична клавіатура. "Виходи" кнопок висять на тих же провідниках як і входи регістрів, справа в тому, що після пересилання даних з контролера в регістри на входах SHcp і Ds може бути сигнал будь-якого рівня, і на вміст регістрів це ніяк не вплине. «Входи» кнопок висять на виходах регістрів, передача інформації відбувається приблизно так: спочатку контролер відправляє інформацію на регістри для подальшого пересилання на індикатори, потім відправляє інформацію для сканування кнопок. Резистори R14-R15 необхідні для запобігання бійкам між ногами регістрів/контролера. Пересилання інформації на індикацію і на сканування клави відбувається на великій частоті (внутрішній генератор в тині13 налаштований на 9,6 МГц), відповідно як швидко ми не намагалися б натиснути і відпустити кнопку, за час натискання відбудеться багато спрацьовувань і відповідно нулик з кнопки побіжить на зустріч одиниці з контролера. Ну і така неприємна річ як брязкіт контактів кнопок знову ж таки.
Резисторами R16-R17 підтягуємо нашу клавіатуру до живлення, щоб під час простою з виходів клавіатури на входи контролера приходила одиниця, а не Z стан, що тягне помилкові спрацьовування. Можна було обійтися і без цих резисторів, внутрішніх pull-up резисторів у МК цілком достатньо, ну та рука у мене не піднялася їх прибрати – береженого бог береже.
За схемою начебто й усе, для тих, хто зацікавився, наводжу список компонентів. Відразу зазначу, що номінали можуть відрізнятися в той чи інший бік.
IC1 - мікроконтролер ATtiny13, можна застосувати з літерою V. Розпинування для варіанта в SOIC-і така ж як на схемі. Якщо у когось виникне бажання застосувати в корпусі QFN/MLF - тому даташит до рук.
IC2-IC3 - 8-розрядні зсувні регістри з клямкою на виході - 74HC595, на макеті я використовував у корпусах DIP на платі в готовому пристрої в SOIC-і. Розпинування однакове.
IC4 – цифровий однополярний датчик холу TLE4905L. Обв'язка по датасіту R2 - 1k2, C2-C3 по 4n7. При встановленні датчика на верстат перевірити, на який бік магніту він реагує.
C1, C4 і C5 - конденсатори фільтруючі живлення, я ставив по 100n, повинні бути встановлені, якомога ближче до живильних висновків мікросхем.
R1 – резистором підтягуємо ногу ресет до харчування, 300Ом – і далі. Я встановлював 1k.
R3-R9 - струмообмежувальні резистори для індикаторів. 33 Ом - 100 Ом, чим більше опір, тим відповідно тьмяніше світитимуть.
R10-R13 - обмежують струм у ланцюгах баз транзисторів. На макеті стояли по 510 Ом, у плату вкрутив по 430 Ом.
VT1-VT4 - КТ315 з будь-якими буквеними індексами, можна замінити на КТ3102, КТ503 та аналоги.
R14-R15 як писалося вище для запобігання "бійки", думаю можна поставити від 1k і вище, але не задирати вище 4k7. При R16-R17 рівних 300 Ом, сумарний опір послідовно з'єднаних резисторів не повинен перевищувати 5k, в ході моїх експериментів з підвищенням опору вище 5k з'являлися помилкові спрацьовування кнопок.
Після перевірки роботи лічильника на макеті, настав час зібрати залізницю в «закінчений пристрій».
Плату розводив у SL, причому розвів швидше за все не оптимально - підганяв під наявні деталі, ліньки мені було на ринок їхати купувати інші. Загалом розвів, надрукував на прозорій односторонній плівці Lomond для чорно-білих лазерних принтерів. Друкував у негативі, у 2-х примірниках. Негатив - бо збирався ПП робити за допомогою плівкового фоторезиста, а він у свою чергу NEGATIVE. А в 2-х примірниках - щоб при поєднанні вийшов максимально непрозорий шар тонера. Немає в мене бажання ще й балон із аерозолем TRANSPARENT 21
купувати.
Поєднуємо фотошаблони, виставляючи "на просвіт", щоб ідеально поєдналися отвори закріплюємо звичайним степлером - до цієї процедури потрібно підійти відповідально, від неї багато в чому залежить якість майбутньої плати.
Тепер треба підготувати фольгований текстоліт. Хтось трет його дрібною шкіркою, хтось гумкою, а я, останнім часом, віддаю перевагу наступним варіантам:
1. Якщо мідь не дуже засрата окислами, досить її протерти тампоном змоченим у нашатирному спирті - ох і смердюча херня доповім я Вам, не подобається мені це заняття, але зате спритно. Ідеально мідь блищати після цього не буде, але оксид спирт змиє і плата протруїться.
2. Якщо мідь загажена порядно, я її полірую повстяним колом. Вішаю його на дриль та вуаля. Особливо тут старатися не треба, пасту ГОІ я не застосовую, для подальшого протравлення достатньо тільки повстяного кола. Швидко та ефективно.
Загалом підготували - фото викласти не можу, блищить зараза як дзеркало і нічого не видно на фотці, фотограф з мене паршивий.
Ну та гаразд, далі накатуватимемо фоторезист.
Треба визнати, що фоторезист у мене вже вийшов і термін придатності і до плати собака липнути відмовляється, тому доводиться попередньо гріти плату. Я грію феном, але можна і праскою. Добре було б звичайно для цих цілей ламінатор мати, але:
- бабла мені на нього тепер шкода
- коли бабла було не шкода було тупо ліньки:)
На гарячу плату накочуємо фоторезист, не забувши зняти захисну плівку. Намагаємося це робити максимально акуратно, щоб між платою та фоторезистом не було повітряних бульбашок. Боротися з ними потім – окрема дупа. Якщо ж бульбашки таки з'явилися, проколюю їх голкою.
Накочувати можна за будь-якого освітлення і займатися херней згадуючи любителів-фотографів, головне у нашій справі відсутність сонячних променів та інших джерел ультрафіолету.
Після накатки, прогріваю плату гарячою праскою через газету, цим лікуються проколоті бульбашки, та й фоторезист прилипає намертво.
Далі накладаємо шаблон на плату, тут плата двостороння, тому шаблон буде по обидва боки плати. Кладемо цей бутерброд на лист оргскла і притискаємо вторим листом зверху. Два листи необхідні для того, щоб після засвічення однієї сторони, можна було акуратно перевернути плату не зрушивши фотошаблон.
Засвічуємо з іншого боку. Я користуюсь ось такою лампою:
Засвічую з відстані десь 150мм протягом 7 хвилин (відстань і час підбираються експериментально).
Далі готуємо слабкий лужний розчин – чайна ложка кальцинованої соди на півлітра води. Температура води – не важлива. Розмішуємо, щоб розчинилася вся сода. Для рук цей розчин не небезпечний, на дотик як мильна вода виходить.
Знімаємо з нашої плати захисну плівку і кидаємо в розчин, після чого активно пензликом починаємо терти - але особливо не натискаємо, щоб не здерти доріжки. Можна звісно і не терти, але тоді є варіант змиватися фоторезист буде:
- довго
- змиється все
а нам чи то не інше не підходить, тому трьом.
отримуємо щось схоже:
Промиваємо плату водою, розчин не виливаємо - він нам ще знадобиться. Якщо в процесі прояву плати якісь доріжки все-таки відшарувалися або повітряні бульбашки доріжки зіпсували, потрібно ці місця підретушувати цапонлаком або особливим маркером. Далі труїмо плату. Я користуюсь хлорним залізом.
Після травлення знову промиваємо плату водою і кидаємо назад в лужний розчин, щоб змити не потрібний фоторезист. Годинник вистачає.
Далі лудимо. Для маленьких плат або дуже ювелірних користуюся сплавом Розе, для таки плат - тупо паяльником з плоским жалом розмазую олово по платі. Плату в цьому випадку має думку покрити флюсом, я користуюся звичайним спирто-каніфольним.
Комусь може здатися що доріжки вийшли не дуже рівними - доріжки вийшли рівними:) це витрати методу лудіння паяльником, олово не рівномірно лягає.
У закінченому варіанті кнопка скидання відсутня - ну нікуди мені її було на платі встромляти, тож місця мало, а якщо зависне МК, значить знеструмлю і заново включу. Так само з'явився діод у ланцюзі живлення – захист від переполюсування. Що стосується решти деталей - то використовував лише ті, що були під рукою, тому тут і SMD, і звичайні корпуси.
На нерухомій частині верстата кріпимо датчик, на вісь обертання встановлюємо магніт таким чином, щоб він при обертанні проходив 3-5 мм від датчика. Ну і користуємось:)
Тепер точно все, дякую всім за увагу, а товаришам GP1і Avrealза допомогу у розробці.
