Дренаж у вигрібній ямі. Дренажна яма: пристрій, як зробити своїми руками. Особливості прокладки стічної труби

Жити в приватному будинку не так-то й просто. Адже щодня людина стикається з масами проблем, які не вимагають очікування. Ось, наприклад, затоплення ділянки талими, дощовими або ґрунтовими водами. Це реальна проблема, ігнорування якої може призвести до заболочування грунтів, зниження врожайності і руйнування фундаменту.

Дренажна яма для стоку вода є простим і альтернативним вирішенням цього питання. Стоки води будуть збиратися по всьому периметру в стоковий каналізацію.

Що являє собою дренажна яма?

Дренажна або зливна яма - це найпростіша конструкція, яка представляє собою викопану яму, від якої відходить каналізаційна труба. Через дренажну подушку стік води буде вбиратися грунтом. Якщо у вас на ділянці тип грунту глиняний, тоді яма викачується різними способами (досить простими).

Якщо говорити про переваги дренажної ями, тоді можна відзначити, що вона не займає великих витрат, виконується швидко, легко і без рекомендацій фахівців. Недолік також існує, справа в тому, що стічна вода, якщо тривалий час не чистити яму, може поширювати дуже неприємні запахи по всьому вашій ділянці і не тільки.

Дренажна яма своїми руками не тільки збереже ваші фінанси, але і послужить хорошим помічником в зборі, очищенні та утилізації води.

Будуємо дренажну яму своїми руками

Дренажна яма своїми руками будуватися на тому етапі, коли закладається фундамент. Потрібно викопати яму на відстані від приміщення 1,5 метра. Глибина буде залежати від промерзання земельної ділянки (її потрібно буде помножити на 2). Наприклад, якщо земля промерзає на 1 метр в глибину, значить дозволено викопувати яму глибиною в 2 метри.

Для того щоб вода в правильному напрямку йшла до ями, вириваються дренажні канави, в які вкладаються труби, діаметрів в 50 мм. Такий труби буде цілком достатньо для відведення стічної води з невеликої лазні або літнього душа.
Якщо ви будуєте дренажну яму для лазні, тоді труби можна укладати неглибоко, але це в тому випадку, якщо лазнею користуєтеся в літню пору. Використання дренажної ями в зимовий час передбачає укладання труб більш глибоко, нижче рівня промерзання грунту. На додаток труби потрібно буде утеплити скловолокном.

Для того щоб труби були під необхідним нахилом, потрібно на дно канави насипати подушку з дробленого цегли або щебеню. Для перевірки правильності ухилу фахівці застосовують будівельний рівень.

Далі дно дренажної ями встеляється піском, гранульованим шлаком або боєм цегли. Це потрібно для природного часткового очищення стічної води та зміцнення дна. Цей дренажний компонент повинен займати рівень промерзання.

Народні умільці застосовують для спорудження стічних ям бетонні кільця, старі металеві баки або автомобільні покришки. Дренажна яма з покришок служить економним варіантом. Монтаж такої ями простий у виконанні і не вимагає особливих будівельних навичок.

Дренажна яма для літнього душа

Для більшості людей літній душ є обов'язковою спорудою на присадибній ділянці, дачі або в заміському будинку. Для того щоб вода кудись йшла умільці придумали багато варіантів:

Для його повного функціонування потрібна наявність дренажної системи і стічної ями. Щоб її виготовити багато наймають бригади фахівців, але своїми силами виконати дренажну яму для літнього душа цілком можливо.

Її конструкція не сильно відрізняється від дренажної ями для каналізації. Така яма буде розташовуватися не далеко від самого душа, але її перевагою є те, що під ногами не буде бруду, сади і городи НЕ будуть затоплені стічною водою.

Розмір дренажної ями для літнього душа відрізняється невеликими розмірами (можна вирити яму шириною в 1 метр і глибиною 50 см). цікаво те, що її можна спорудити під самим каркасом душа, якщо вам земельну ділянку не дозволяє викопати яму на відстані. Різниці немає, так вона навіть буде прихована від очей.

Виявляється, постійний стік води в одне і теж місце може привести до дуже неприємних моментів:

Якщо неправильно організувати злив води, може утворитися ерозія, грибок, цвіль, виснаження грунтів.
Подібне може привести до величезного скупчення комах над вашою дренажної ямою.
Якщо стічна вода не буде вчасно вбиратися грунтом або скидатися в каналізацію - вам не уникнути неприємних запахів.
Дренажна яма може стати схожою на калюжу, що не буде життя ні деревам, ні рослинам.

Висновок один - дренажна система повинна монтуватися за всіма основними правилами. Не нехтуйте ними, щоб незабаром не довелося вам повністю все переробляти, а це буде в кілька разів складніше.

Побудувати на дачі не складно, потрібно тільки знати основні принципи побудови цього типу споруд. Якщо врахувати, що дача використовується здебільшого в літній період, то можна зробити висновок - витрата води не дуже великий за цей час. Саме тієї води, яка повинна скидатися в каналізацію.

В даному випадку мова не йде про полив. Тому конструкцій каналізації може бути кілька.

Якщо у вас є водопровід, то це має на увазі наявність в будинку наступних атрибутів:

раковина (одна або навіть дві);
санвузол;
посудомийна машина;
пральна машина;
душова кабіна або ванна.

І всі ці невід'ємні атрибути людського побуту потребують того, щоб скидати відпрацьовану воду. Причому робити це безпосередньо на поверхню грунту не можна. По-перше, відбувається забруднення двору або городу. По-друге, це просто негарно. Двір буде виглядати не дуже привабливо, якщо в ньому буде постійно перебувати калюжа смердючій рідині.

А ось якщо є дачні каналізація, то вся відпрацьована вода просто скидається в неї. А далі відбувається процес очищення грунтом. Вся рідина йде в землю, всмоктується нею. Але це в тому випадку, якщо у вас на ділянці каналізація, побудована за типом дренажної ями. Якщо ж встановлена накопичувальна ємність, то вся рідина буде зберігатися в ній до тих пір, поки ви її не викачали.

Але є і спеціальні системи, які дозволяють проводити очистку стічних вод. І ось тепер починають проявлятися три типи каналізації для дачної ділянки:

накопичувальна ємність;
дренажна яма.

Читайте також

І вам варто визначитися з тим, який тип використовувати. Якщо є можливість відкачувати воду, то можна вибрати установку пластикової ємності (накопичувальної). Але така дачні каналізація має як переваги, так і недоліки.

вибір септика

У цій системі найголовніше - це тип септика. Зазвичай вони виготовляються з міцного пластику. У продажу можна зустріти такі ємності, які мають обсяг від 1-2 куб. м. Але є і більший обсяг, тому необхідно знати приблизний витрата води. Якщо ж в середньому вважати, то можна отримати таку картину:

ємності об'ємом 2 куб. м вистачить для будинків, в яких проживає 2-4 чол .;
ємність об'ємом 2,5 куб. м дозволить нормально жити в будинку 3-5 чол .;
3,5 куб. м досить для будинку, в якому проживає 5-7 чол.

Виходячи з цих даних (не забувайте, що вони усереднені), потрібно вибрати відповідну модель ємності для вашої каналізації. Варто також враховувати і ваші фінансові можливості, так як ціни досить високі.

Септик із пластику з функцією очищення стічних вод має три відсіки і працює за наступною схемою:

Брудна вода потрапляє спочатку в перший відсік. Починає працювати система очищення. Тут встановлюються фільтри для грубого очищення. Всі великі домішки відсіваються. При цьому жир спливає на поверхню, а важкі домішки осідають на дні.
Другий етап очищення відбувається в середній частині конструкції септика. Тут вода, не до кінця очищена, відстоюється певний час.
У третій частині септика відбувається остаточне очищення стічної води за допомогою спеціальних фільтруючих елементів. Після чого чиста вода скидається в грунт.

Ось така нескладна схема роботи у септика. Найголовніше в ньому - це фільтри. І якщо вони прийшли в непридатність, то очищення води не буде відбуватися. Внаслідок цього грунт навколо встановленої ємності буде забруднюватися, рідина через неї не зможе пройти.

Установка септика з очищенням або накопичувальної ємності

Перед тим як зробити каналізацію на дачі, вам необхідно викопати яму для установки в неї ємності. Розмір котловану повинен бути таким, як і у ємності. Головне, щоб вона стояла рівно у всіх площинах. Але на один параметр потрібно обов'язково звертати увагу - на глибину котловану. Потрібно, щоб прийомний отвір ємності було на такому рівні, щоб труба, що з'єднує його з каналізаційною системою будинки, перебувала під певним кутом:

мінімальний ухил труби діаметром 200 мм - 0,7 см метр;
мінімальний ухил труби діаметром 160 мм - 0,8 см на метр;
мінімальний ухил труби діаметром 110 мм - 2,0 см на метр;
мінімальний ухил труби діаметром 55 мм - 3,0 см на метр.

Варто звертати увагу на те, що не можна робити ухил менше, ніж зазначено вище! Але з іншого боку, робити його занадто великим теж не рекомендується. Бажано дотримуватися цих параметрів.

Приклад: труба має довжину 5 метрів, її діаметр 160 мм. Різниця у висоті між початком і кінцем повинна становити 0,8 * 5 = 4,0 (см). Аналогічно обчислюється значення ухилу для будь-якого типу труб. Цими даними можна користуватися як при будівництві очисного септика, так і при зведенні простий дренажної ями.

дренажна яма

Але навіщо купувати дорогі септики, якщо можна самостійно виготовити подібне очисну споруду.І така каналізація на дачній ділянці буде служити багато років.

Для роботи вам буде потрібно цегла (порожнистий), а також основні компоненти для приготування бетону - вода, пісок, цемент. Але найголовніше - потрібно багато сили, так як належить копати яму. У неї повинні бути наступні розміри:

діаметр - 2 м;
глибина - від 2-х м.

Причому глибина залежить не тільки від вашого бажання копати, але і від того, як близько ґрунтові води знаходяться до поверхні. Якщо вони поруч, то подумайте, чи варто будувати просту дренажну яму. В цьому випадку виявиться ефективнішою накопичувальна ємність, нехай навіть без функції очищення.

Якщо грунтові води залягають близько до поверхні, то ваша каналізація буде дуже швидко наповнюватися. У найпростішому виконанні дренажна яма одна, має форму циліндра. Щоб не обсипалися її краю, необхідно обкласти її цеглою. Але тут є один невеликий нюанс: вода повинна безперешкодно йти в грунт, тому використання повнотілої цегли не вітається. Його можна застосувати, але з урахуванням того, що між двома сусідніми цеглою в ряду буде «вікно», через яке вода зможе піти в грунт. Якщо ж застосовуєте саман, то завдання спрощується.

Починаючи з самого низу ями, саман укладається на бік. Як наслідок - всі отвори в ньому будуть розташовуватися так, що через них зможе піти вода в землю. Така конструкція є найбільш простий, і її часто використовують при будівництві каналізацій для дачі та приватних домоволодінь. Але такий пристрій каналізації на дачі має недолік - грунт з часом насичується водою і не може пропускати рідину. Яма наповнюється і потрібно постійно відкачувати її. Середній термін експлуатації такого споруди не перевищує 15 років. Але можна продовжити його, якщо внести деякі зміни в конструкцію.

Модернізація простий дренажної ями

Ось і все, термін служби ями підійшов до кінця, робите її відкачування мало не кожен місяць. Назріває питання про нову каналізації на дачній ділянці. Але це накладно, та й часу забере чимало. Вихід із ситуації є, потрібно провести невелику модернізацію каналізації. Для цього вам буде потрібно гравій великої фракції (близько 5 см). Послідовність дій така:

Викопуєте дві однакових траншеї. Вони повинні бути розташовані під кутом 90 або 180 градусів один до одного.
Розміри траншеї: глибина - близько 1 м, довжина - від 5 м, ширина - 0,5-0,75 м.
Засинаєте на дно шар піску (не більше 0,1 м).
Поверх нього засипається гравій на половину глибини траншеї. Сумарна витрата матеріалу можна порахувати, знаючи точний обсяг траншей. В даному випадку - 3,75 куб. м для кожної траншеї.
В середині проводиться укладання труби з отворами, через які вода буде йти в грунт. Вона укладається на піщану подушку, і навколо неї насипається шар гравію дрібної фракції. При цьому бажано робити ухил труби. Найвища точка повинна знаходитися біля ями.

Рівень води в самій каналізації завжди буде нижче 1 м від поверхні. Можна провести монтаж такої системи без використання перфорованої труби. Вода все одно буде йти в грунт по траншеях з гравієм. І термін служби споруди збільшиться.

Проблема підтоплення і підвищеного перезволоження грунту знайома власникам ділянок, розташованих в центральному регіоні Росії. Сирість і застої води після танення снігу не дозволяють провести належну підготовку дачної ділянки до літнього сезону, а перезволоження грунту при постійному випаданні опадів згубно для багатьох рослин. Для вирішення цих проблем існує кілька способів, але найбільш ефективним є облаштування дренажу.

У яких випадках необхідна дренажна система

Дренаж - це технологія збору і відведення грунтових, талих і зливових вод від ділянки, технічних і житлових будівель. Дренажна система запобігає вимивання, пученіє і заболочування грунту, яке відбувається через перенасичення вологою.

Облаштування дренажної системи необхідно далеко не на кожній дільниці. Для того щоб визначити наскільки сильно ваша ділянка потребує дренажі потрібно провести візуальний огляд. Зверніть увагу, чи відбувається підтоплення ділянки після танення снігу, як швидко вбирається вода після поливу рослин, чи варті калюжі після сильного дощу і зливи. Якщо ви не раз спостерігали ці ознаки, то дренаж обов'язковий.

Дренажна система допомагає прибрати застої води з ділянки

Якщо візуального підтвердження мало, то можна провести простий експеримент - за допомогою ручного бура або звичайною лопати слід вирити яму глибиною 70-100 см. Краще це зробити в декількох місцях на ділянці. Якщо через 24-36 год на дні ями накопичується і не йде вода, то це пряме свідчення перенасичення ґрунту вологою.

Дренаж ґрунту проводиться за таких умов:

високе залягання ґрунтових вод;
ділянка розташована в місцевості з глинистої грунтом;
ділянка розташовується в низині або навпаки - на схилі;
в місці розташування ділянки випадає велика кількість опадів.

Наявність дренажу сприяє збереженню оздоблювальних і облицювальних матеріалів, використовуваних для укладання садових доріжок, обробки цоколя і фасаду будівлі.

Види систем осушення

Систем осушення земельних ділянок існує безліч. При цьому в різних джерелах їх класифікація може сильно відрізнятися один від одного. У випадку з системами дренажу для заміських і дачних ділянок рекомендується використовувати найбільш прості і перевірені рішення.

Дренаж поверхневого типу

Поверхневий дренаж - це найбільш проста і ефективна система. Основне завдання - осушення грунту, шляхом відведення води, утвореної в результаті випадання зливових опадів і нерівномірного танення снігу.

Грати захищають відкриту дренажну систему від попадання крупного сміття

Система поверхневого дренажу споруджується за площею ділянки, навколо будинку і прилеглих до нього будівель, близько гаражних конструкцій, складів і внутрішнього двору. Поверхневий дренаж підрозділяється на два підвиди:

Точковий - в деяких джерелах позначається як локальний дренаж. Використовується для збору і відведення води з певного місця на ділянці. Основна область застосування - це осушення майданчиків під водостоками, близько вхідних дверей і воріт, в області розташування ємностей і кранів для поливу. Нерідко застосовується в якості аварійної системи, якщо інший тип дренажу перевантажений.
Лінійний - застосовується для осушення всієї ділянки. Являє собою систему, що складається з приймаючих лотків і каналів, влаштованих під деяким кутом, що забезпечує постійний стік води. Система дренажу забезпечується фільтруючими гратами і пісковловлювача. Лотки і дрени виготовляються з ПВХ, поліпропілену, ПНД або полімербетону.

При влаштуванні поверхневої системи водовідведення рекомендується поєднувати точковий і лінійний дренаж. Це забезпечить найбільш ефективну роботу системи. При необхідності точковий і лінійний дренаж може бути суміщений з системою, яка описана нижче.

глибинний дренаж

Глибинний дренаж виконується у вигляді трубопроводу, прокладеного в місцях, де необхідно постійне осушення грунту або зниження рівня грунтових вод. Дрени прокладаються з дотриманням ухилу у напрямку стоку води, яка надходить в колектор, колодязь або водойму, розташований за межами дільниці.

Процес спорудження глибинного дренажу на заміській ділянці

Для зниження рівня ґрунтових вод труби закладаються по периметру ділянки на глибину 80-150 см. У разі коли необхідно відвести воду від фундаменту будівлі, труби повинні бути укладені нижче глибини його залягання. І також дренажні труби можуть бути укладені по всій площі ділянки з певним кроком. Відстань між дренамі залежить від глибини їх закладення і механічного складу грунту.

Наприклад, при влаштуванні дренажної системи, коли дрени укладаються на глибину 0,9-1 м, рекомендована відстань між ними становить не менше 9-11 м. На суглинистой грунті при тих же умовах крок між дренамі зменшується до 7-9 м, а на глинистої до 4-5,5 м. Більш докладні дані для різної глибини закладення можна побачити в таблиці нижче. Інформація взята з книги «Осушення земель під сади» за авторством А.М.Думбляускаса.

Глибина закладення дрен, м	Відстань між дренамі, м
Глибина закладення дрен, м	піщаний грунт	суглинний грунт	глинистий грунт
0,45	4,5–5,5	4–5	2–3
0,6	6,5–7,5	5–6,5	3–4
0,9	9–11	7–9	4–5,5
1,2	12–15	10–12	4,5–7
1,5	15,5–18	12–15	6,5–9
1,8	18–22	15–18	7–11

При укладанні труби дотримуються особливості рельєфу місцевості. Згідно технології дрени укладаються від найвищої до найнижчої точки на ділянці. Якщо ділянка відносно рівний, то для додання ухилу формується нахил по дну траншеї. Мінімальний рівень ухилу - 2 см на 1 п. М. Дренажної труби при спорудженні дренажу в глинистої і суглинистой грунті. Для піщаного ґрунту дотримується ухил в 3 см на 1 м. П.

При влаштуванні дренажу великої довжини слід дотримуватися мінімальний ухил по всій протяжності дренажної траси. Наприклад, для дренажної системи довжиною 15 м мінімальний перепад рівня між початковою і кінцевою точкою траси складе не менше 30 см.

При можливості рекомендується перевищувати заявлені норми ухилу. Це забезпечить більш швидке водовідведення, зменшить ризик замулювання і засмічення дрена. До того ж викопати траншею з великим ухилом набагато легше, ніж виміряти 1-2 см.

Дренаж на дачній ділянці - самі просте способи з інструкціями

Для того щоб самостійно провести осушення земельної ділянки за допомогою дренажної системи потрібно ознайомитися з технологією робіт, розрахувати і закупити необхідні матеріали, підготувати інструмент і місце для виконання робіт.

Поверхневий дренаж дачної ділянки

Відкритий поверхневий дренаж є універсальним рішенням для осушення дачних ділянок невеликої площі. Наприклад, для типових ділянок площею 6 соток. За основу можна взяти схему, розташовану нижче. На ній зображена дренажна траса в формі «ялинки». Відстань між дренамі, як обмовлялося, вище вибирається виходячи з типу грунту (див. Таблицю).

Приклад розташування дренажної системи на дачній ділянці

Для проведення робіт буде потрібно совкова і штикова лопата, рулетка, бульбашковий рівень, молоток і гострий будівельний ніж. Як матеріали потрібно підготувати гравій фракції 20-40, геотекстиль, обрізний брусок або дошку довжиною 2-3 м.

Для спорудження поверхневого дренажу на дачній ділянці буде потрібно виконати наступне:

Іноді, підстава траншеї бетонується по все довжині дренажної траси. Це дозволяє не турбуватися про те, що з часом земляні стінки почнуть обсипатися, погіршиться стік води і т. Д. Але такий підхід більш трудомісткий і вимагає вміння працювати з бетонною сумішшю.

Осушення ділянки за допомогою глибинного дренажу

Глибинний дренаж є стандартним рішенням для осушення дачних і заміських ділянок. Систему глибинного дренажу можна монтувати, навіть коли навколо будови є захисна вимощення, бетонні або плитні доріжки. При необхідності може бути виконаний їх частковий демонтаж, але в цілому конструкція не постраждає.

Приклад проекту дренажної системи на заміській ділянці

Роботи зі спорудження глибинного дренажу включають в себе наступне:

Згідно проектного плану ділянки необхідно скласти схему розташування дренажних труб і визначити точку скидання води, тобто, те місце, звідки зібрана вода буде зливатися в каналізаційні труби, що ведуть до дренажного колодязя. Глибина прокладки трубопроводу повинна бути нижче рівня промерзання грунту. Для Північно-Західного регіону це значення становить близько 60-80 см.
Підготовка траншей при спорудженні глибинного дренажу
З урахуванням плану виконується прокопування траншеї по периметру і площі ділянки глибиною до 1 м. Ширина траншеї не менше 30 см. Всі горизонтальні ділянки траншей об'єднують в єдину систему, яка підводиться до точки скидання води. Після цього траншеї прокопує з дотриманням ухилу в 2-4 см на 1 м поверхні. Для перевірки якості стоку траншеї проливаються великим вмістом води. При необхідності збільшується ухил в бік дренажного колодязя.
Котлован під дренажний колодязь потрібно вирити в найнижчій точці на ділянці
У найнижчій точці ділянки облаштовують місце під монтаж водоприймального або фільтруючого дренажного колодязя. Для ділянок великої площі, розташованих на суглинних і глинистих типах ґрунту, краще встановлювати накопичувальні типи колодязів об'ємом до 1000 л. Для невеликих ділянок можна використовувати як накопичувальні, так і фільтруючі колодязі. Тип резервуара вибирається виходячи з типу грунту.
Поверх шару гравію укладається широке полотно геотекстилю
На дно траншеї засипається дрібнофракційний гравій. Товщина шару - 10 см. На гравій укладається геоткань з нахлестом на стіни траншеї. Для фіксації полотна до стінок використовуються дерев'яні або пластикові кілочки, які забиваються в грунт. Після цього на покладений геотекстиль засипається 10 см шар щебеню фракцією 50-60 і ретельно розрівнюється за дотримання ухилу. На щебінь укладається дренажна труба від Ø 110 мм.
У місцях повороту дрена встановлюються модульні оглядові колодязі. Діаметр і висота колодязя залежать від передбачуваного обсягу стічної води. Для під'єднання труби до монтажного отвору використовується сполучна муфта, яка перед стикуванням промащується водостійким герметиком. Аналогічні дії проводяться для під'єднання дренажної труби до патрубку колодязя.
Оглядовий дренажний колодязь встановлюється в місцях, де відбувається поворот дренажної труби
Перед засипанням дренажна система перевіряється на працездатність. Для цього по Дрени зливається великий обсяг води. Якщо вода швидко стікає і потрапляє в колодязь, то все виконано вірно і можна переходити до завершального етапу. В інших випадках необхідно шукати і усувати проблему.
Поверх дренажних труб насипається 20-30 см шар гравію фракції 20-40 і ретельно розрівнюється. Після цього дрени з покладеним щебенем ховаються геотекстилем. Поверх геоткані засипається 10-15 см шар кар'єрного піску і ретельно утрамбовується. Простір, що залишився в траншеї можна засипати родючим грунтом або звичайним грунтом з ділянки.

Способи осушення ділянки без дренажу

Зайва волога в грунті і застої води на ділянці не завжди пов'язані з високим рівнем грунтових вод. Іноді це відбувається через аномальну низької температури і рясного випадання опадів. Сукупність цих факторів призводить до того, що волога не встигає випаровуватися, утворюються калюжі і цвіль на поверхні грунту.

Пескование глинистого грунту - один із способів осушення ділянки без дренажу

Якщо в силу деяких обставин пристрій дренажної системи неможливо, то для осушення земельної ділянки існує кілька ефективних способів:

З наведених способів осушення ділянки найбільш дієвими є додавання достатньої кількості родючого грунту і облаштування траншей по периметру. В середньому 1 м 3 грунту обійдеться в 550-600 рублів. На ділянку площею 6 соток досить 10-12 м 3 грунту.

Найпростіший спосіб осушення грунту на ділянці

Облаштування неглибоких траншей, заповнених щебенем, є найбільш простим способом осушення дачної ділянки. Незважаючи на загальну простоту, цей спосіб досить ефективний і здатний впоратися з великою кількістю води, що утворилася під час танення снігу.

Роботи з облаштування траншей по периметру і площі ділянки включають в себе наступне:

При бажанні другий шар щебеню можна зменшити, а простір, що залишився присипати грунтом з ділянки. Це дозволить приховати дренаж під шаром дерну. Поверх дренажної траншеї не рекомендується висаджувати квіти і зелень. Це загрожує їх загибеллю через високу вологість у цьому місці.

Як прочистити засмічення в дренажній трубі

Недотримання технології прокладки дренажних труб є основною причиною застою і поганого зливу води з розподільних колодязів. До того ж дуже часто застаивание води взагалі не пов'язане з засміттям. Недостатній ухил не забезпечує постійний і рівномірний злив води, що скопилася в сторону дренажної ями.

Для прочищення невеликих засмічень використовується сталевий трос або шланг з сильним напором води

Найпростіший спосіб прочищення дренажних труб - це використання сталевого троса для чищення каналізацій. На одному кінці троса розташовується спіралеподібного насадка, на іншому - ручка, за допомогою якої можна обертати трос, створюючи механічну навантаження в місці засмічення.

Для прочищення труб Ø110 мм і більше рекомендується використовувати трос зі сталевим йоршиком відповідного розміру. В процесі чищення необхідно опустити трос в дренажну трубу, поки його кінець не досягне засмічення. Далі, за допомогою обертання троса за годинниковою стрілкою потрібно постаратися пробити засмічення або змістити його в сторону зливу води. Зазвичай, невеликі скупчення мулу і листя проштовхуються без особливих зусиль.

Якщо усунути засмічення не вдалося, то потрібно викликати фахівців, які за допомогою пневматичної установки та іншого обладнання не тільки очистять засмічення, а й проведуть профілактичну чистку всієї поверхні дренажних труб.

Відео: дренаж ділянки своїми руками

Перенасичення грунту вологою і застої води на ділянці є великою проблемою, яка впливає не тільки на зростання плодоносних культур, а й знижує термін служби житлового будови. Але варто пам'ятати, що з надлишком води можна впоратися за допомогою дренажної системи. Набагато гірше, якщо прісної води і вологи нахапає, а облаштування колодязя неможливо в силу деяких обставин.

Правильно побудована вигрібна яма функціонує роками, абсолютно не вимагаючи до себе ніякої уваги. Однак з часом ефективність її роботи знижується і настає момент, коли наповнення стічної ємності відбувається дуже швидко. Перший час, звичайно, можна рятуватися, викликаючи для очищення каналізації ассенізационную машину. Коли проміжок між викликами скорочується до декількох тижнів, приходить розуміння того, що проблему простим відкачуванням не вирішити. А між тим є кілька дуже ефективних методів починаючи від досить простих і закінчуючи радикальними, використання яких змусить каналізаційну систему працювати з колишньою силою.

Причини швидкого наповнення

В процесі експлуатації вигрібної ями, ефективність її дренажного шару з часом зменшується

Облаштовуючи вигрібну яму, зазвичай застосовують негерметичну конструкцію з дренажним шаром на дні. Тривалий час дренаж виконував свої функції, відводячи рідкі відходи в грунт. Згодом зазори між його елементами засмітилися залишками жиру, харчовими залишками, та й просто мулом. Відбулася мимовільна герметизація дна ями. В результаті цього стічні води не мають доступу до ґрунтової шару і просто наповнюють ємність, а так як зазвичай стічну яму споруджують з розрахунку трёхсуточного обсягу зливу, то заповнення її обсягу відбувається дуже швидко.

Іншою причиною неефективної роботи каналізаційної системи може бути її замерзання в зимовий час. Природно, злив води на замерзлий ґрунт буде неможливим.

Для нормального функціонування системи каналізації взимку, необхідно утеплити стічний колодязь

При зниженні ефективності роботи вигрібної ями спостерігаються такі ознаки:

Стінки стічної каналізаційної ємності покриваються жировими відкладеннями, змити які досить проблематично;
Накопичення донного осаду;
Смердючий запах з ями;
Час наповнення вигрібної ями зменшується до тижня і менше.

Для нормального функціонування системи каналізації необхідно правильно очистити вигрібну яму і відновити її працездатність.

Видалення мулових накопичень

Замулювання дна вигрібної ями

Головною причиною, по якій блокується нормальна робота стічної ємності, є замулювання дна. Перемогти цю проблему можна наступним способом:

Перш за все, потрібно відкачати стічні води за допомогою асенізаційної машини. Для того щоб максимально прибрати відкладення з дна ями, треба провести зворотний злив стоків з машини під тиском. При цьому верхній шар мулових відкладень буде розмитий і відкачано асенізатором повторно.

Добре перемішати донний осад можна за допомогою довгої жердини з елементом у вигляді грибка на його кінці.

Залити донні залишки чистою водою. Так вони будуть додатково розріджувати.
Додати безпосередньо в яму або через систему каналізації спеціальні біопрепарати, що містять бактерії. Справа в тому, що донні опади є їжею для багатьох видів мікроорганізмів. Після переробки, твердого залишку залишиться зовсім небагато, адже основна частина мулу перетвориться в рідину, яка успішно піде в грунт. Найкраще додавати біопрепарат прямо в яму, розпліскуючи його по стінках.

Біопрепарати для септиків допоможуть впоратися з проблемою замулювання дна вигрібної ями

В результаті застосування препаратів, що містять бактерії, домагаються не тільки розрідження твердого осаду і зменшення кількості відходів в ямі, а й усунення поганого запаху, а також відновлення працездатності системи дренажу.

Позитивною стороною використання біологічних препаратів є отримання органічних речовин, абсолютно нешкідливих для людини і природи. Їх спокійно можна зливати на грунт.

Відкачувати муловий осад можна не тільки за допомогою спеціальної техніки, а й скориставшись побутовими фекальними або дренажними насосами. Перші краще для ущільненого мулу, оскільки мають в своїй конструкції ніж, подрібнення твердий осад для його нормального проходження по шлангу. В процесі роботи викид мулу краще проводити в компостну купу і надалі використовувати його в цілях добрива.

Відкачування вигрібної ями дренажним насосом

Способи підвищення ефективності

Поліпшити роботу каналізації можна декількома способами. Робота може зайняти від декількох годин до декількох днів, в залежності від ступеня складності.

Удосконалення вигрібної ями до септика

Стару вигрібну яму можна доопрацювати до найпростішого септика

Замулювання дна вигрібної ями можна легко перетворити на свою користь, використовуючи утворилася герметичну ємність як первинну камеру найпростішого септика. Для того щоб просунутися на крок вперед у справі очищення стічних вод, треба всього лише встановити в декількох метрах від першого споруди фільтраційний колодязь і зробити систему переливу і вентиляції. Виконуючи цю роботу, дотримуйтеся рекомендацій фахівців:

Копати котлован можна як за допомогою землерийної техніки, так і вручну. Перший варіант кращий при облаштуванні септика далеко від споруд. До того ж розпушену екскаватором земля буде набагато ефективніше вбирати воду. Другий спосіб набагато дешевше і не вимагає шляхів під'їзду для будівельних машин. Слід враховувати і те, що виритий вручну котлован буде точно повторювати обриси елементів зміцнення стін септика, тому цей спосіб набагато ефективніше в важкодоступних місцях або поблизу будівель.
При виборі матеріалів при можливості слід віддати перевагу заводським бетонним кільцям з перфорацією. Вони довговічні і дуже ефективні. Єдиний їхній недолік - велика вага, що вимагає установки за допомогою крана. Виходом з цієї ситуації є ручне вкопування кілець методом поступового відбору грунту з-під їх стінок і внутрішнього простору. Також для побудови фільтраційного колодязя можна використовувати цегляну кладку з зазором або автомобільні шини від вантажної техніки.
Трубу переливу зі стічної ями встановлюють на півметра нижче рівня входу стічної каналізаційної труби. Зазвичай використовують вироби діаметром від 110 мм. Кінець труби повинен відстояти від внутрішньої стінки фільтраційного колодязя не менше ніж на 20-25см. Особливо важливим це вимога є для стінок з червоної цегли, так як в процесі зливу не руйнуватиме його поверхню. Відзначимо, що краще використовувати відбраковані перепалений цегла. Він чудово справляється з вологою і має невисоку вартість.
При облаштуванні фільтраційного колодязя слід не забувати про санітарні норми та СНиП, що вимагають розташовувати очисні споруди не ближче 30м до колодязя або шпари, 1м від межі сусідньої ділянки і 3-5м від найближчої споруди, в залежності від його поверховості.

У процесі використання удосконаленої вигрібної ями, слід дотримуватися тих же правил, що і при роботі з септиками - регулярне застосування біопрепаратів, відсутність в стічних водах хімічних компонентів побутової хімії, періодичне видалення мулу.

Поліпшення фільтраційних параметрів

Перфорація стінок бетонних кілець набагато підвищує продуктивність фільтраційного колодязя

Звичайно, після повного відкачування мулу з дна вигрібної ями можна використовувати спосіб очищення дренажу біопрепаратами, але ніщо не дасть такого ефекту, як повна заміна дренажного шару. Приємною цю роботу, звичайно ж, не назвеш, але якщо ви зумієте її виконати або знайдете добровольця, то отримаєте практично нове каналізаційна споруда. Для видалення старого дренажу можна скористатися відром з мотузкою і звичайної совковою лопатою з коротким держаком. Після того, як старе наповнення буде вилучено, яму поглиблюють на 30-40см і засипають 20-30 см шаром дрібного щебеню, а потім 30-40см шаром крупнофракціонного щебеню, дрібного буту або битої цегли.

Якщо стінки вигрібної ями виконані з монолітних бетонних кілець, то в двох нижніх елементах конструкції можна виконати перфорацію. Для цього краще скористатися електричним перфоратором або ударним дрилем і алмазним буром діаметром 50-80мм. Відстань між сусідніми отворами, як і між їх рядами, повинні бути не менше 25 см. В іншому випадку може постраждати міцність конструкції.

Розморожування ями

У зимовий час товстий шар снігу не дасть вигрібній ямі замерзнути

У рідкісних випадках продуктивність вигрібної ями зменшується у зв'язку із замерзанням відходів. Часто це пов'язано зовсім не з поганою теплоізоляцією або неправильним проектуванням. Буває, що винен у всіх бідах «генерал Мороз», і тоді доведеться вдатися до радикальних заходів.

Для того щоб в цілях розморожування ями не чекати весняного тепла, треба підготувати подовжувач шнур, мідний дріт, сталевий стрижень довжиною в 20-30см і захоплення.

При проведенні робіт, пов'язаних з електрикою, обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки. Працюйте в рукавичках електрика і взуття з товстою гумовою підошвою.

Якщо замерзла каналізаційна труба, то досить обернути її мідним провідником, кінець якого підключають до фазного проводу. Після закінчення декількох годин в процесі протікання струму між міддю і нулем землі труба прогріється і відтане. Важливо тільки запобігти доступ в зону робіт дітей та тварин.

Якщо промерзла вся яма, то в її центр потрібно вбити сталевий стрижень, приєднати до нього мідний провідник і подати фазна напруга. Можливо, на відтавання ями знадобиться не кілька годин, а цілу добу, проте це відбудеться в будь-якому випадку. Після завершення роботи треба відключити напругу і тільки потім видалити стрижень з проводами.

Від методу відновлення працездатності вигрібної ями буде залежати ефективність її роботи в подальшому, а також періодичність очищення системи каналізації. Використання біологічних препаратів допоможе відсунути виклик асенізаційної машини на тривалий термін, важливо тільки дотримуватися правил користування системою каналізації з бактеріальним методом очищення.

Поділіться з друзями!

Міські мешканці багатоповерхівок рідко замислюються про те, як влаштована каналізаційна система в їхніх помешканнях. У заміських будинках це питання - один з ключових, коли мова йде про благоустрій та зручність. Один з обов'язкових елементів комфортної заміського життя - це вигрібна яма.

Облаштувати її можна по-різному. Однак ще на етапі попередніх розробок може виникнути питання: як виконати дренаж вигрібної ями своїми руками? Тут важливо розібратися, про який саме тип вигреба йде мова, для чого необхідний дренаж, і наскільки реально все виконати самостійно.

Види і призначення вигрібних ям

Більшості з нас відразу згадається слово «септик». Води в ньому дійсно фільтруються і відводяться. Однак септик - це складне очисну споруду. Всі системи очищення вже закладені в його конструкції. Значить, про самостійне пристрої мови не йде.

Ще один відомий варіант - це герметичний вигріб. В цьому випадку під землею встановлюється спеціальна пластикова ємність для вигрібної ями або складова накопичувальна ємність, ретельно герметизується зсередини і зовні і забезпечується люком.

Нечистоти з таких споруд відкачуються спеціальними фекальними насосами в машини-цистерни або асенізаційної вакуумної машиною. У таких конструкціях дренаж не передбачений.

Залишається останній варіант: так звана поглинає вигрібна яма. Саме її облаштування передбачає поглинання стічних вод ґрунтом і вимагає дренажу. На цій конструкції зупинимося докладніше.

Вигріб будь-якої конструкції має свої достоїнства і недоліками. Плюси поглинає вигрібної ями - це простота і відносно низька вартість. Багато роботи дійсно можна виконати самостійно.

Мінус такої споруди - мала пропускна здатність. Не можна влаштовувати яму-поглинач, якщо обсяг стічних вод перевищує 1 м 3 на добу. Ця цифра не просто перевірена практикою, вона міститься в санітарних нормах.

Якщо в будинку постійно живуть кілька людей, є бойлер, пральна і посудомийна машини, то необхідно пристрій герметичного резервуара для стоків або септика. Ще один недолік - можливу шкоду екології ділянки. Адже рідини з розчиненим у них вмістом просочуються в грунт і можуть в результаті порушити її мікрофлору.

Однак при невеликому обсязі стічних вод цей варіант визнається оптимальним. Якщо у вашій конкретній ситуації плюси переважують мінуси, то поглинає вигрібна яма своїми руками - це цілком реально. Машинно-механічна допомога буде потрібна тільки в доставці і розвантаженні матеріалів.

Підготовка до роботи

Самостійний пристрій стічної ями не зажадає розгорнутого проекту і серйозних досліджень. Головний підготовчий момент - це вибір місця.

Розташувати вигріб необхідно так, щоб:

до будь-якого джерела питної води було не менше тридцяти метрів;
між ямою і будинком (лазнею, літньою кухнею) було не менше п'яти метрів;
відстань до кордонів ділянки було не менше двох метрів;
до стічній ямі на момент пристрої і надалі могла під'їжджати автомобільна техніка.

Останній пункт іноді викликає невелике здивування. Багатьом зрозуміло, що на момент влаштування ями під'їзд автомобіля необхідний, але навіщо потім? Відповідь: навіть при невеликих обсягах стічних вод вигрібну яму доведеться іноді відкачувати. Адже в землю йдуть тільки рідини, тверді частинки осідають і поступово заповнюють обсяг. Вакуумна машина для відкачування вигрібної ями знадобиться, коли від поверхні вмісту ями до кришки люка залишиться 35 см.

Після вибору місця необхідно визначитися з матеріалом стін вигреба. Їх можна викласти з цегли або влаштувати з бетонних кілець.

Перший варіант займе більше часу, але може бути виконаний самостійно. Другий спосіб швидше, але зажадає залучення підйомного крана. Зверніть увагу: дна у ями-поглинача немає. А ось верхня плита з отвором для люка повинна бути.

Матеріал обраний? Тепер потрібен розрахунок: яких розмірів вигріб належить побудувати. Якщо стіни будуть з бетонних кілець, то виходити доведеться з їх габаритів. При викладенні цегляних стін розмір вигрібної ями можна вибирати більш довільно, хоча і тут потрібно буде враховувати параметри верхньої плити.

Загальна кількість матеріалів вираховують відповідно до розмірів майбутньої ями-поглинача. Тоді ж визначаються розміри котловану.

Важливо: глибина вигрібної ями в приватному будинку не повинна бути більше трьох метрів, так як інакше шланг машини-асенізатора при відкачці нечистот не досягне дна і на 100% якісної очистки не вийде.

Пристрій вигрібної ями в приватному будинку

Відтік рідини з поглинає стічної ями в ідеалі має відбуватися не тільки через дно, але і через стіни. Це необхідно для того, щоб виключити довгий застій стічних вод.

Для цього в бетонних кільцях виконують невеликі отвори, а цеглу в деяких рядах кладуть НЕ встик, а з деяким зазором. Такі отвори не повинні виконуватися близько до верхньої плиті ями, щоб грунт не просочувалася небажаними запахами.

Однак набагато краще відтік рідин забезпечить пристрій дренажу вигрібної ями. Для цього буде потрібно пісок, щебінь та геотекстиль. Планувати такий дренаж необхідно заздалегідь, так як отвори в стінках вигреба будуть вже не потрібні (тільки для введення каналізаційної труби), зате буде потрібно бітумна гідроізоляція стін зсередини і зовні.

Дренаж виконується після влаштування стін наступним чином:

На дно котловану насипають шар піску товщиною 30 см.
На пісок укладають геоткань для дренажу так, щоб його краї заходили з нахлестом на стіни.
Насипають шар щебеню (фракція 50) товщиною 15 см.
Накривають ще одним шаром геотекстилю.
Краї нижнього і верхнього полотен геоткані скріплюють. Їх можна зшити або за допомогою бітумної мастики закріпити на стінках колодязя.

Якісний дренаж вигрібної ями забезпечить швидкий відтік рідин і не дозволить стічних вод надовго застоюватися в колодязі. Незважаючи на простоту пристрою і малі витрати спорудження прослужить довго і не зажадає великої уваги і зусиль в процесі експлуатації.

категорії

Вибір редакції