Головна > Утеплення > Дошка з фаскою: переваги, недоліки, самостійне виготовлення. Способи та види зняття фаски з труб та металу Зняти фаску з криволінійної дерев'яної поверхні


Дошка з фаскою: переваги, недоліки, самостійне виготовлення. Способи та види зняття фаски з труб та металу Зняти фаску з криволінійної дерев'яної поверхні




Усі фото зі статті

Яка краще паркетна дошка з фаскою чи без? Які переваги дає наявність фаски, які проблеми вона може створити власнику квартири чи будинку? Як зняти фаску під час виготовлення паркету з масиву своїми руками? Давайте розумітися.

Що це таке

Фаска - це скошені, завалені краї паркетної дошки. Вони виділяють шов між сусідніми дошками, підкреслюють його, надаючи об'ємний вигляд поверхні.

Зверніть увагу!
Фаски надають тришаровій паркетній дошці вигляд більш дорогого матеріалу- Паркету з масиву.
Ця тенденція стилізувати дешеві матеріали під дорогі, має попит, адже ринок будматеріалів, як відомо, формується покупцями.

За формою та глибиною виділяють кілька видів фасок:

  1. Мікрофаска (глибина 0,5 - 1 міліметр);
  2. V - образна, глибиною близько 2 мм;
  3. Глибока (від 3 мм) завальцьована, із заокругленням;
  4. Глибока (від 3 мм) V – образна;
  5. Глибока стругана.

Фаска може бути дво- та чотиристоронньою. У першому випадку вона знімається тільки на бічних краях дошки, у другому - з усіх чотирьох боків.

Корисно: двостороння фаска виділяє поздовжні шви.
Вони, у свою чергу, візуально подовжують підлогу кімнати, змушуючи її виглядати подібно до коридору.
Якщо в і так витягнутому приміщенні, очевидна інструкція - віддати перевагу покриття зі швами, виділеними з усіх чотирьох сторін.

За та проти

Давайте порівняємо два види паркетної дошки за основними споживчими характеристиками.

Здавалося б, об'єктивне порівняння не на користь дошки, яка так швидко потіснила конкуруючі рішення. Виділені шви впадають у вічі і, всупереч твердженням численних продавців, накопичують забруднення. Можливо, ми щось упускаємо?

Переваги

Головною перевагою матеріалу з фаскою в очах покупців є, безумовно, його більш привабливий, солідний зовнішній вигляд.

Однак їм список не обмежується.

  • Коливання розмірів паркетної дошки при збільшенні та зменшенні вологості абсолютно неминуче. Сухий та тепле повітряопалюваного взимку приміщення змушує деревину усихати; оскільки міцність кликових замків обмежена, шви між суміжними дошками завжди рано чи пізно стають видимими. Однак коли шов розходиться у навмисно зробленому поглибленні, він не впадає в око — стик виглядає, як і раніше, презентабельно;


Що це і навіщо потрібна?

Це отримана спеціальним чином кромка на торцевій поверхні. металевого листаабо на стінці труби, скошеної під певним кутом.

Основне призначення -підготовка металопрокату до подальших зварювальних робіт.

Чому потрібно виконувати зняття фаски?

Обробка торців листа або стінок труб потрібна для:

Якщо не зняти фаски, то у виробах, товщина яких перевищує 5 мм, згодом може розійтися зварювальний шов і конструкція втратить міцність.

Кут зняття фаски

Кут зняття фаскиз кромки листа або труби вибирається виходячи з конструктивних особливостейвиробу або поставленого завдання по зварюванню. Як правило, стандартний кут фаски для листового металевого профілю становить 45°, для труб – 37,5°.

Зрізати кромку з металевого прокату можна трьома способами:

Особливості різних видівфасок

  • Найбільш поширеним способом зняття кромки на виробництві є Y-подібний метод та Х-подібний.
  • Для високоточного зварювального шва (наприклад, на виробах складної конструкції) використовують фаску з криволінійною поверхнею.
  • J-подібна фаска виконується за допомогою спеціальних автоматичних фаскознімачів. Цей спосіб створює зварювальну ванну більшого обсягу, ніж інші способи.

Інші види оброблення кромки(Стиковий тип з'єднання зі зламаним краєм) на виробництвах використовують не так часто.

Особливості процесу зняття фаски

Для нарізки кромки на металевому виробівикористовують спеціальні агрегати – фаскознімач, що розрізняються за методом нарізки на три види (повітряно-полум'яне, механічне та газокисневе обладнання).

Процес нарізки кромки відбувається так:

  1. За допомогою затискачів фаскознімач кріпиться до краю листа або внутрішній стороні металевої труби.
  2. Далі виставляється потрібний кут заточування.
  3. При включенні машини різцева головка підводиться до виробу і відбувається різання фаски.
  4. Після закінчення роботи різець повертається в вихідне положення.
  5. Після проведення нарізки фаски, робоча поверхнявироби вважається підготовленою до подальших зварювальних робіт.

При нарізанні фаски утворюється зварювальна ємність (ванна), де збирається гарячий склад зварювання. Край з фаскою має певне притуплення близько 3-5 мм. Коли ємність заповнюється зварювальним складом, ділянка притуплення проплавляється сама. Завдяки цьому досягається потрібна герметичність шва і створюється додаткова надійність.

Способи нарізки кромки

В даний час на виробництві використовують два методи зняття крайки: термічний та механічний.

Механічна фаскавважається найякіснішою, оскільки даний метод виконується на спеціальному устаткуванні – фаскознімальних машинах (кромкорізах), фрезерних верстатах, кромкоскаливателях та інших пристосуваннях. Переваги даного способу полягають у наступному:

  • Після зняття фаски виріб зберігає свою структуру та не втрачає фізико-хімічних властивостей
  • Механічний спосіб забезпечує високу герметичність та надійність майбутніх зварювальних швів.
  • Економія часу.

Термічний спосіб– фаска повітряно-плазмова та фаска газополум'яна. Повітряно-плазмова нарізка країв дозволяє отримати зовнішній вигляд фаски близький до заводської (або механічної фаски). Однак він потребує ідеально гладкої поверхні листа або труб під певним кутом. На багатьох виробництвах цей вид нарізки фаски є основним через економічність та велику швидкість обробки виробів. Виконується на спеціальному плазморізальному устаткуванні.

Газо-плазмова нарізка фаскине вимагає особливих умоввиконання та характеризується невисокою вартістю. Але якість зрізу нижче, ніж при механічному способіабо повітряно-полум'яний. Часто така нарізка фаски потребує додаткової механічної обробки. Такий спосіб застосовують для кустарної обробки труб, що були у використанні. Застосовуючи термічний спосіб нарізки фаски (газо-плазмову та повітряно-плазмову нарізку фаски), у металевому виробі через перегрівання з'являється ділянка зі зміненими фізичними та хімічними властивостями(Зона термовпливу). Це негативно позначається на герметичності та надійності майбутніх зварювальних швів та на міцності самої конструкції.

Механічне зняття фаски зберігає властивості виробу і впливає якість майбутніх зварювальних робіт. Механічний спосіб зняття фаскиє свого роду гарантом якості обробки металевих виробів перед зварювальними роботами. Єдиним «мінусом» даного методує висока вартість агрегатів та трудомісткість робіт.

Дізнатись вартість механічних фаскознімачів можна за телефонами ☎

Зазвичай при струганні дерев'яних брусків або нешироких дощок часто необхідно знімати фаски. невеликого розміруз ребер заготовки, з метою зменшити гостроту кутів, а також зробити красивішими. Щоб це зробити в звичайних умовах, то доводиться тримати заготівлю з рубанком під кутами близько 45 градусів, що не особливо зручно, особливо коли ви працюєте з електрорубанком, який у рази важчий за ручний. Вирішити цю проблемуможна за допомогою свого спеціального пристосування, яке матиме вигляд поздовжнього куточка, куди і укладатиметься брусок, який надалі і оброблятиметься, а його ребро якраз знаходиться нагорі, що зручно для обробки.

Дане розташування заготовки в саморобному пристосуванні також допоможе для стругання гранованих і круглих брусків, а також рукояток з дерева, які незручні в обробці на рівній поверхні. Автор саморобки задумався про виготовлення такого пристосування, так як з'явився в ній необхідність колись стругати заготовки для рукояток лопат, тому що з подібним пристосуванням робота завершилася швидше, а також працювати так куди зручніше.

Для того, щоб зробити цей пристрій, необхідно:
Дві дерев'яні планки товщиною 2 см, шириною 4 см і 6 см, і довжиною 2 м.
Дерев'яна планкатовщиною 2 см, шириною 5 см і довжиною 50 см.
Шурупи з дерева 4х50 мм.
Креслювальний та міряльний інструмент (олівець, рулетка та косинець).
Шило.
Електролобзик з пилкою для фігурного різу.
Електродриль-шуруповерт.
Свердло по металу діаметром 4 мм.
Сферична фреза з дерева.
Хрестова (фігурна) біта РН2 для загортання шурупів.
Наждачний папір.

Коли всі матеріали, а також інструменти є, то можна приступати до найцікавішого, цього процесу складання.

Крок перший.
Насамперед необхідно визначитися з розмірами, можна використовувати ті розміри, що наведені тут, але якщо ваш заготовка має великі розміри, то просто збільшуємо і розмір віх складових частиндо необхідного. За допомогою олівця розмічаємо планку шириною 6 см, потім за допомогою шуруповерта та свердлу свердлимо отвори по всій її довжині, з однієї зі сторін 5 або 6 отворів під шурупи, як правило, чим більше, тим краще, та й надійніше.


Крок другий.
Розташувавши планку протилежною стороною за допомогою зенкера, встановленого в патрон шуруповерта, збільшуємо розміри під головки шурупів, використовуючи при цьому сферичну фрезу по дереву.


Після того, як збільшили отвори для капелюшків, вставляємо в ці отвори шурупи і привертаємо нашу планку до іншої торця планки шириною 4 см.


Що має вийде на даному етапіможна бачити на фото, це так званий дерев'яний куточок, його довжина 2 м, зроблена для того, щоб був запас по довжині заготовок, що використовується в обробці, тим самим збільшивши діапазон застосування, так як не доведеться комбінувати розміри, то маленьких, то великих пристосувань, та й простіше і практичніше зробити одну, але справжнішою.


Крок третій.
Використовуючи електролобзик, випилюємо з дошки поменше заготовку, яка буде опорною частиною, за допомогою якої буде триматися пристрій на рівній поверхні, даний процесвимагає достатньої точності та акуратності, для кращої точності використовуйте на лобзику спеціальну кутову підставку, яка допоможе у створенні рівних відпилів. При роботі з електролобзиком будьте вкрай обережні і не забувайте одягати захисні окуляри та рукавички, захистивши себе від випадкового попадання в очі тирси та деревного пилу, а також убезпечивши від вислизання з рук інструменту.


Крок четвертий.
Попередню заготівлю, роль якої тримати нашу кутову частину, необхідно розкреслити, лінії повинні відповідати куту 45 градусів, як і на основній частині, для кращого збігу прикладіть майбутню опору та обведіть олівцем. Для закріплення потрібно просвердлити отвори для шурупів, даному випадкуїх буде три, що цілком достатньо, свердло підбираємо по діаметру шурупів, щоб різьблення проходило без труднощів.


Крок п'ятий.
Після чого шуруповерт закручуємо шурупи, тобто прикручуємо цю заготовку до торця нашого пристосування-куточка, намагайтеся не перестаратися із силою закручування, щоб не пошкодити опору і не утворити в ній тріщину.


Решта планки також піде на користь, з неї робимо такі ж заготовки за допомогою електролобзика, знадобиться таких дві штуки.


Доповнюємо куточок ще двома опорами, що зробить його куди стійкішим, а також він набуде великого робочого навантаження, що теж важливо при обробці. Прикручуємо їх тим самим способом, що й першу опору.
Крок шостий.
Задню частину пристосування необхідно просвердлити з кожної сторони, при цьому використовуємо шуруповерт із свердлом, діаметр якого дорівнює товщині шурупа, для міцності робимо з кожної із сторін по два отвори, щоб унеможливити прокручування.


Місце отворів, як і в минулих етапах, потрібно обробити сферичною фрезою по дереву, для того, щоб утопити головки шурупів і тим самим виключити випадкові зачеплення.


Крок сьомий.
Озброївшись шуруповертом і насадкою-битою для загортання шурупів, закручуємо шурупи в заготовки.


Далі переходимо до більш точної обробки, для цього скористаємося наждачним паперомЯк зазвичай починаємо з більшої, поступово зменшуємо розміри зернистості в міру підходу до фінішу шліфування.
На цьому наше саморобне пристосуванняготово тепер розглянемо його з усіх боків для повної оцінки.
Такий виглядає його задня частина.


А так передня частина.


Після того, як ви зробите такий пристрій у вас з'явиться можливість без будь-яких складнощів та незручностей обробляти бруски, чи то дерев'яна рукоятка, чи то заготовка з квадратними гранями.


Пристрій із заготівлею для обробки.

Фаска - це одержана спеціальним чином кромка на торцевій поверхні металевого виробу або на стінці труби, скошена під певним кутом.

Основне призначення - підготовка металопрокату до подальших зварювальних робіт.

ЧОМУ НЕОБХІДНО ВИКОНАННЯ ЗНЯТТЯ ФАСКИ?

Обробка торців листа або стінок труб дозволяє:

  • Отримати ідеальний провар і надійне з'єднаннязварювальних швів
  • Скоротити час виконання зварювальних робіт
  • Запобігти випадкам травматизму співробітників про гострі кути виробу
  • Спростити подальший монтаж металевої конструкції, що зводиться.
  • Не проводити ручне шліфування країв кромки листа або труби.

Якщо не зняти фаски, то у виробах, товщина яких перевищує 5 мм, згодом може розійтися зварювальний шов і конструкція втратить міцність.

КУТ ЗНЯТТЯ ФАСКИ

Кут зняття фаски з кромки листа або труби вибирається, виходячи з конструктивних особливостей виробу або завдання зварювання. Як правило, стандартний кут фаски для листового металевого профілю становить 45°, для труб - 37,5°.

ВИДИ ФАСОК

Зрізати кромку з металевого прокату можна трьома способами, а саме: Y-подібним способом, Х-подібним та J-подібним (інша назва – «чаркова» фаска).

Також, у технічній літературі можна зустріти інше літерне позначення: V, K та U, відповідно. Найбільш поширеним способом зняття кромки на виробництві є Y-подібний метод та Х-подібний. Коли потрібно високоточне виконання зварювального шва (наприклад, на виробах складної конструкції), то використовують фаску з криволінійною поверхнею. Спосіб зняття фаски – J-подібний, виконується за допомогою спеціальних автоматичних фаскознімачів. Цей спосіб дозволяє створити зварювальну ванну більшого обсягу, ніж інші способи.

Інші види обробки кромки (стиковий тип з'єднання зі зламаним краєм) на виробництвах використовують не так часто.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЗНЯТТЯ ФАСКИ

Якщо потрібно виконати нарізку кромки на металевому виробі, тоді використовують спеціальні агрегати - фаскознімачі, що розрізняються за методом нарізки на три види (повітряно-полум'яне, механічне та газокисневе обладнання).

Процес нарізки відбувається наступним чином: за допомогою затискачів фаскознімач кріпиться до кромки листа або внутрішньої сторони металевої труби. Далі виставляється потрібний кут заточування. При включенні машини різцева головка підводиться до виробу і відбувається різання фаски. Після закінчення роботи різець повертається у вихідне положення. Після проведення нарізки фаски, робоча поверхня виробу вважається підготовленою до подальших зварювальних робіт.

Під час нарізки фаски утворюється так звана зварювальна ємність (ванна), в якій збирається гарячий склад зварювання. Слід розуміти, що край з фаскою має певне притуплення, яке зазвичай становить 3-5 мм. У момент заповнення ємності зварювальним складом, ділянка притуплення проплавляється сама. Завдяки цьому досягається потрібна герметичність шва і створюється додаткова надійність.

СПОСОБИ НАРІЗАННЯ КРОМКИ

В даний час на виробництві використовують два методи зняття кромки: термічний та механічний.

Механічна фаска вважається найякіснішою, оскільки даний метод виконується на спеціальному устаткуванні - фаскознімальних машинах, фрезерних верстатах, кромкоскалувачах та інших пристосуваннях. Переваги даного способу полягають у наступному:

  • Після зняття фаски виріб зберігає свою структуру і не втрачає фізико-хімічних властивостей.
  • Механічний спосіб забезпечує високу герметичність та надійність майбутніх зварювальних швів.
  • Економія часу.

Механічний спосіб зняття фаскиє своєрідним гарантом якості обробки металевих виробів перед зварювальними роботами. Єдиним «мінусом» цього методу є висока вартість агрегатів та трудомісткість робіт.

Термічний спосіб – фаска повітряно-плазмова та фаска газополум'яна (за допомогою агрегату «Орбіта»). Повітряно-плазмова нарізка країв дозволяє отримати зовнішній вигляд фаски близький до заводської (або механічної фаски). Однак він потребує ідеально гладкої поверхні листа або труб під певним кутом. На багатьох виробництвах цей вид нарізки фаски є основним через економічність та велику швидкість обробки виробів. Виконується на спеціальному плазморізальному устаткуванні.

p align="justify"> Газо-плазмова нарізка фаскіне вимагає особливих умов виконання і тому характеризується невисокою вартістю. Однак якість одержуваної нарізки набагато нижча, ніж при механічному способі або повітряно-полум'яному. Крім того, у більшості випадків така нарізка фаски потребує додаткової механічної обробки. В основному такий спосіб застосовують для кустарної обробки труб, що були у використанні. Крім того, застосовуючи термічний спосіб нарізки фаски (газо-плазмову та повітряно-плазмову нарізку фаски), у металевому виробі через перегрівання з'являється ділянка зі зміненими фізичними та хімічними властивостями (зона термовпливу). Це негативно позначається на герметичності та надійності майбутніх зварювальних швів та на міцності самої конструкції.

Таким чином, механічне зняття фаски є кращим способом обробки кромки металевого прокату, так як саме він дозволяє зберегти властивості виробу і не впливає на якість майбутніх зварювальних робіт.

Нескладне у виготовленні пристосування для зняття фасок з дерев'яних брусків та нешироких дощок, а також для стругання та інших видів обробки круглих або гранованих дерев'яних заготовок.

При струганні дерев'яних брусків і нешироких дощок практично завжди буває необхідно знімати невеликі фаски з ребер, щоб притупити їх в тій чи іншій мірі. Однак для цього доводиться тримати рубанок похило приблизно під кутом 45 градусів, що не завжди зручно, особливо при роботі електрорубанками.

З цього положення можна вийти, якщо зробити спеціальний пристрійу вигляді довгого поздовжнього куточка, в який закладався б брусок, що обробляється, і таким чином ребро, з якого потрібно зняти фаску знаходилося б зверху.

Крім цього, такий пристрій можна було б використовувати і для стругання гранованих і круглих дерев'яних заготовок (наприклад, рукоятки для садових інструментів: лопат, вил, грабель тощо), які дуже незручно стругати на рівній поверхні.

Я задумався про виготовлення такого пристосування, якраз коли стругав заготовки для рукояток лопат (дивись мою статтю «»), оскільки з подібним пристосуванням робота в мене пішла б значно легше і швидше.

В результаті я вирішив зробити це пристосування, для чого мені знадобилося таке приладдя:

Матеріали та елементи кріплення:
Дві дерев'яні планки товщиною 2 см, шириною 4 см і 6 см, і довжиною 2 м.
Дерев'яна планка товщиною 2 см, шириною 5 см і довжиною 50 см.
Шурупи з дерева 4х50 мм.

Інструменти:
Креслювальний та міряльний інструмент (олівець, рулетка та косинець).
Шило.
Електролобзик з пилкою для фігурного різання.
Електродриль-шуруповерт.
Свердло по металу діаметром 4 мм.
Сферична фреза з дерева.
Викрутка біта РН2, для загортання шурупів.
Наждачний папір.

Порядок роботи

Спочатку розмічаємо планку шириною 6 см і свердлимо по всій її довжині, з однієї зі сторін 5 або 6 отворів під шурупи.

З протилежного боку планки, роззенковуємо ці отвори під головки шурупів за допомогою сферичної фрези по дереву.

Потім вставляємо в отвори шурупи і привертаємо нашу планку до торця іншої планки шириною 4 см.

В результаті, у нас виходить такий дерев'яний куточок довжиною 2 м.

Після цього за допомогою електролобзика випилюємо з короткої планки ось таку заготовку.

Вона служитиме стопором для заготовок, що стругаються, а заодно, опорою нашому пристосуванню.
Цю заготовку ми також розмічаємо і свердлимо в ній три отвори під шурупи.

А потім шурупами, прикручуємо цю заготівлю до торця нашого пристрою-куточка.

З шматка планки, що залишився, випилюємо електролобзиком ще дві ось такі заготовки.

Їх ми привернемо до задньої частини нашого пристрою, де вони будуть служити додатковими опорами.

У самій задній частині пристосування, ми свердлимо з кожного боку по два отвори під шурупи.

Верхні частини цих отворів також роззенковуємо сферичною фрезою по дереву для того, щоб утопити головки шурупів.

Тепер шурупами привертаємо наші заготовки.

Всі елементи пристосування і особливо торці обробляємо наждачним папером.

І ось наш пристрій готовий!
Такий виглядає його задня частина.

А так передня частина.

Тепер на цьому пристрої можна буде обробляти бруски.
Ось, наприклад, я заклав у цей пристрій брусок-заготівлю для рукоятки лопати - вид ззаду.

А це вигляд спереду.

А ось брусок не квадратний, а прямокутний у перерізі. Тепер і з таких брусків буде легко знімати фаску.

А ось я поклав у пристосування, круглу в перерізі покупну ручку для лопати.

Такі круглі заготівлі, тепер буде дуже зручно обробляти в даному пристосуванні. Причому їх можна буде не тільки стругати, а й проводити інші види обробки, наприклад свердлити в них отвори або розпилювати.

Ну і на цьому, мабуть, все! Всім поки що й зручних у роботі пристосувань!