Головна > Двері > Будинки з бруса під ключ оздоблення. Внутрішнє оздоблення будинку з бруса (внутрішнє оздоблення брусового будинку). Внутрішнє та зовнішнє оздоблення


Будинки з бруса під ключ оздоблення. Внутрішнє оздоблення будинку з бруса (внутрішнє оздоблення брусового будинку). Внутрішнє та зовнішнє оздоблення




13410 1 5

Самостійне оздоблення брусового будинку зовні та зсередини

Дерев'яні будинки завжди були, є і, мабуть, ще довго залишатимуться чи не найпопулярнішими спорудами серед приватних забудовників. Зроблений з колод зруб це красиво, але він обходитися досить дорого, тому більшість господарів віддають перевагу будинку з бруса. У цій статті я розповім, як виконується оздоблення брусового будинку зсередини та зовні, причому цей матеріал розрахований на тих, хто збирається облаштовувати будинок своїми руками.

Навіщо взагалі обробляти брусовий будинок і коли можна розпочинати роботи

Більшість обивателів, далеких від тонкощів будівництва не розуміють, навіщо дерев'яному будинку може бути потрібне зовнішнє та внутрішнє оздоблення. Адже деревина вже сама собою красивий самодостатній матеріал і все, що з нею можна зробити, це тільки покрити лаком або пофарбувати.

Почасти вони мають рацію, але тільки якщо йдеться про так званий клеєний профільований брус. Даний будівельний матеріал дійсно дуже гарний та зручний. Такі балки склеюються з кількох шарів добре висушеної та просоченої захисними складами деревини.

Крім того на них нарізані пази (профілі) які дозволяють збирати будинок як конструктор, до речі, покрокова інструкція до таких наборів додається. В результаті господарі отримують добротний будинок без великих щілин та перекосів.

Але ціна подібного «конструктора» м'яко кажучи, «кусається» і тому багато людей замість клеєного бруса використовують звичайний, та ще не завжди добре висушений. А звичайний брус, скажу вам чесно, добре виглядає тільки на рекламному стенді в магазині, як тільки ви складете з нього омріяне екологічно чисте житло, його зовнішній вигляд вас навряд чи влаштує.

Хоча навіть споруди, зібрані з клеєного бруса, незважаючи на свій привабливий вигляд, часто потребують обробки. Для того, щоб будинок був теплим, потрібно або купувати дуже товсті і дорогі балки, або додатково утеплювати будову. І тут на допомогу приходить тепле оздоблення фасаду брусового будинку.

З причинами розібралися, тепер поговоримо про те, коли можна розпочинати оздоблювальні роботи. Як відомо, будь-яка дерев'яна будова з часом дає усадку.

Якщо ви купили готовий «конструктор» з клеєного бруса, то цей показник мінімальний. В даному випадку загальне усадження триватиме близько 3 років, а до обробки можна приступати вже через півроку, максимум рік.

Монолітні добре висушені балки з нарізаними пазами будуть сідати не набагато більше, але все ж таки раніше ніж через рік обробку починати не слід. І в цьому випадку такий будинок потрібно буде рясно «присмачувати» різного роду захисними просоченнями.

Найгірші справи з простим рівним брусом, який на момент будівництва має природну вологість. Такі будівлі сідають щонайменше 5 – 7 років. Що ж до початку оздоблювальних робіт, то багато майстрів радять їх починати через рік, хоча я завжди рекомендую дати такому будинку вистоятися хоча б півтора, а краще 2 роки.

Неважливо, з якої деревини ви зібралися будувати своє житло, відразу після зведення коробку потрібно накрити покрівлею і обов'язково обробити захисними просоченнями, щоб поки йтиме усадка дерево не почало псуватися.

Існуючі види оздоблення брусового будинку

За великим рахунком для обробки брусового будинку застосовуються ті ж матеріали, які йдуть для облицювання цегляної, блокової або будь-якої іншої будівлі. Але застосовувати їх потрібно вибірково, адже зовнішнє та внутрішнє облицювання дерев'яних споруд мають свою специфіку.

Як можна обробити брусовий будинок
Види облицювання Характеристики
Штукатурка Один з самих довговічних способів облицювання, але в даному випадку дуже важливо щоб усадкові процеси в будинку закінчилися, інакше будь-які зсуви основи можуть викликати тріщини і навіть відшарування. Штукатурка найбільше підходить для старих будинків.
Сайдинг Панелі сайдинга можуть бути пластиковими, металевими, цементними та дерев'яними. Залежно від матеріалу термін служби такої обробки коливається від 15 до 50 років.

Сайдинг завжди вважався зовнішнім варіантом облицювання, особисто я не бачив, щоб його вмонтовували зсередини.
Облицювальна фасадна цегла Тут усе зрозуміло за назвою. Якщо цегла якісна, то стояти таке облицювання буде не менше 50 років. Як правило, між дерев'яною та цегляною стіною закладається утеплювач.

Єдиним обмеженням може стати фундамент, під таке облицювання потрібна широка капітальна конструкція.
Натуральний або штучний камінь Може використовуватись як зсередини, так і зовні. Хоча найчастіше оздоблення каменем дерев'яних будівель зовні обмежується лише цоколем. Плюс натуральний камінь має солідну масу і потребує облаштування відповідного фундаменту.
Різні види вагонки Вагонка матеріал універсальний, вона може бути використана повсюдно. Сучасні планки мають пазогребневе з'єднання і монтуються досить просто.

У нашому випадку найкраще підійде обробка фальшбрусом, практично це облицювання є одним з різновидів вагонки, в деяких джерелах вона може називатися блок-хаус, для брусового будинку це оптимальний варіант.
Лакування або фарбування Цей вид обробки деревини також можна вважати універсальним. Але, як ви розумієте, про утеплення тут не йдеться, тому лакування або фарбування частіше використовується як внутрішнє оздоблення, хоча у випадку з дерев'яною вагонкою така обробка може виконуватися і зовні.
Плитка У цьому випадку плитка більш актуальна для внутрішнього облицювання робіт в будинку. Зовні нею можна обробити хіба що цоколь і ганок.
Гіпсокартон Гіпсокартон зручний облицювальний матеріал, але він може використовуватись виключно для внутрішніх робіт.

Облицювання фасаду

Природно, перше, що цікавить домашніх майстрів, це чим обробити брусовий будинок зовні. Якщо пріоритетом у нас є монтаж облицювання своїми руками, то про такі речі як цегла, штукатурка і натуральний камінь краще забути відразу, без досвіду ви з такою роботою навряд чи впораєтеся.

Нам залишається тільки лакування та технологія вентильованого фасаду. Під технологією вентильований фасад у цьому випадку слід розуміти монтаж сайдингу та всіх видів вагонки. Я не дарма все це об'єднав, річ у тому, що інструкція у всіх цих випадках аналогічна.

Перед тим як розпочинати обробку будь-якої дерев'яної споруди, слід ще раз проконопатити всі щілини як зовні, так і зсередини будинку. Спочатку в стик заштовхується пенька або джут, а зверху щілина закривається спеціальним герметиком. До речі, такий герметик створений саме для цих цілей і інший сюди не підійде.

Технологія вентильованого фасаду

На моє глибоке переконання, для майстрів-початківців вентильований фасад це якщо не єдиний, то вже точно один з найбільш прийнятних варіантів обробки дерев'яного будинку.

Вентильований такий вид фасаду називається тому, що між фінішним облицюванням і основою залишається зазор і в цей зазор відмінно ставати утеплювач. Але все по порядку.

  • Так як у будь-якому випадку самі стіни будинку видно не буде, зачищати, шліфувати і вирівнювати їх не варто, досить просто законопатити і замазати щілини герметиком між . Щоправда, деякі майстри наполягають на такій обробці, але я вважаю, що це зайве. А ось захисна обробка в даному випадку обов'язкова, і економити на просочення не потрібно;
  • Нічого складного в такій обробці немає, просто купуєте склад для біологічного захисту деревини (антисептик) і склад для захисту від пожежі (антипірен), берете малярський валик або широку кисть і наносите все шарами, даючи кожному шару просохнути.
    В ідеалі всі захисні склади слід наносити ще до початку будівництва будинку, щоб брус був захищений по всій площі, але якщо з будь-яких причин це не було зроблено або ви обробляєте старий будинок, то можна просочувати і готову будову;

Просочення краще брати професійні з комплексним захистом, зараз ціна на них прийнятна, саморобні рідини за народними рецептами вже не актуальні, плюс якість саморобок на порядок нижча.

  • Коли просочення висохнуть, на дерев'яну стіну кріпиться пароізоляційна мембрана. Взагалі вона притискається планками латання, але для мене простіше спочатку пристріляти її степлером, так можна обійтися без помічників. І не забудьте, пара рухається з приміщення на вулицю, якщо ви неправильно наб'єте мембрану, під нею утворюватиметься конденсат (на такому полотні завжди є позначки, що вказують на паропроникний бік);
  • Далі вам потрібно буде набити на стіну решетування. Якщо на блокових будинках найчастіше обрешітки роблять із металевих UD та CD профілів, то для дерев'яних стін краще використовувати дерев'яні бруски, з ними працювати набагато легше. Товщина такого бруска має бути не менше 40 мм, а ширина підбирається за товщиною утеплювача;

  • Верхній зріз обрешітки повинен бути в одній площині. Навіть якщо вам здається, що стіни у вас рівні, краще перестрахуватись. Першими до стіни кріпляться 2 крайні бруски, потім між ними натягується 2 – 3 шнури і по цих шнурах виставляються інші бруски решетування.
    Якщо чергова планка виступає за шнур, її треба підправити рубанком, а коли не дістає до шнура, підкладається клин. Самі планки прикручуються до стіни довгими шурупами;
  • Що стосується кроку між планками, то вважається чим товстішим і міцнішим фінішне оздоблення, тим ширше можна робити крок, максимум становить 70 см. Але особисто я під будь-який матеріал монтую обрешітку з кроком у півметра або по ширині утеплювача;

  • Панелі сайдинга, як правило, кріпляться на вертикальну решетування, а ось під вагонку решетування повинна встановлюватися перпендикулярно напрямку укладання планок. Виняток становить лише діагональне укладання вагонки, вона кріпиться на вертикальну решетування. Хоча за діагональний монтаж я вам братися не раджу, по-перше, відходів на 30% більше, а по-друге, для цього потрібний досвід;
  • Як утеплювач для дерев'яних конструкцій зазвичай використовується мінеральна вата. Справа в тому, що дерево має дихати та закупорювати його пінопластом або екструдованим пінополістиролом небажано. Вату звичайно можна брати будь-яку, але м'яка скловата і подібні до неї злежуються протягом 2 – 3 років, тому краще заплатити трохи більше і встановити щільні мінераловатні плити. Зараз найвища якість базальтових ватних плит;
  • Товщина ватного утеплювача для середньої смуги нашої великої та могутньої батьківщини варіюється в районі 100 мм. Звичайно, чим північніше регіон, тим товщі необхідно купувати утеплювач;

Коли різатимете ватяні плити, робіть ширину на 20 – 30 мм більше відстані між напрямними обрешітки. Так ваш утеплювач щільно, без проміжків увійде між брусками.

  • Вату не можна залишати без захисту, вона боїться вологості, тому зверху ми кріпимо так званий вітрозахист, фактично це пароізоляція;
  • Вітрозахист фіксується до напрямних контробрешітки, але для зручності її краще спочатку наживити степлером;
  • Планки контробрешітки забезпечують цей зазор, плюс саме на них кріпиться фінішне облицювання. Для вагонки я зазвичай використовую бруски 30х40 мм, менше брати немає сенсу, вони розколюватимуться від цвяхів, а ось для важкого блок-хауса або сайдинга під контробрешітку краще брати бруски 50х50 мм;

  • Зараз будь-які види вагонки монтують за допомогою кляймерів, це невеликі платівки з язичком, що виступає. Язичок чіпляється за край паза, а пластинка прибивається або прикручується до контробрешітки;
  • Сайдинг фіксується на шурупи з широкими капелюшками. На панелях є спеціальні кріпильні отвори, так саморез потрібно заганяти чітко в цент отвору і не затягувати його до упору, панель з одного боку повинна висіти на саморізах, а нижня частина чіпляється за паз попередньої панелі.

Правила лакування деревини

Техніка нанесення лаку та фарбування практично нічим не відрізняються. Спочатку вам потрібно буде якісно відшліфувати поверхню. Якщо клеєний брус і так добре оброблений, то зі звичайним доведеться повозитися.

Починаєте обробку з великого наждака і поступово добираєтеся до дрібнозернистої шкірки. При таких обсягах робити це вручну дуже важко, тому краще придбати шліфувальну машину.

До речі, перед лакуванням або фарбуванням деревину також потрібно буде обробити захисними просоченнями.

Якщо ваші плани входить зміна кольору, то поверхня обробляється морилкою. Далі даєте деревині висохнути та наносите перший шар лаку. Після того як він висохне, як би добре ви не шліфували брус, на ньому неминуче підніметься ворс і поверхня стане шорсткою.

Щоб прибрати ворс, використовується тонкий наждак. Причому особливо сильно шліфувати тут не потрібно, ворс знімається декількома легкими рухами, після чого пил слід витерти вологою ганчіркою.

По досвіду можу сказати, одного фінішного шару лаку мало, таких шарів має бути як мінімум 3, хоча для того, щоб досягти ідеально лакованої поверхні іноді доводиться наносити до 5 - 7 шарів лаку.

Після шліфування не варто зволікати з нанесенням лаку. Щоб деревина виглядала гідно та лак, добре взявся його потрібно нанести протягом 3 – 4 днів.

Щодо виду лаку скажу так. Зараз багато хто рекомендує акрилові лаки на воднодисперсній основі, вважається, що деревина під ними дихає, вони звичайно якісні, але коштують досить дорого.

Особисто я волію використовувати яхтний лак (уретано-алкідний), він довговічний і добре переносить всі примхи погоди. Тепер вартість на уретано-алкідні лаки для зовнішніх робіт стартує приблизно від 400 рублів за літрову банку.

Оздоблення будинку зсередини

Відповісти коротко на питання чим обробити брусовий будинок всередині неможливо, тут все залежить від того, що саме ви збираєтеся облицьовувати. Плюс велику роль грає тип приміщення, погодьтеся, оздоблення у вітальні та у ванній істотно відрізняються.

Облицювання підлоги та стелі

Облицювання підлоги та стелі в будинку з бруса є двома суміжними напрямками, адже стеля, по суті, є або міжповерховим перекриттям, або підлогою горищного приміщення. Тому розглядати їх окремо неможливо.

Сама підлога в дерев'яному будинку може базуватися на статевих лагах або облаштовуватися безпосередньо на монолітній залізобетонній плиті, при цьому різниця в технології обробки невелика, але вона все ж таки є.

Масивні дерев'яні лаги є гарною основою конструкції. Природно для того, щоб підлога була тепла, в нього потрібно буде закласти утеплювач. Тут є маленький аспект.

Якщо стіни дерев'яного будинку краще утеплювати мінераловатними плитами, то для підлоги та міжповерхових перекриттів більше підходить пінопласт. Можна, звичайно, купити і екструдований пінополістирол, але я вважаю, що в цьому конкретному випадку більше підійде звичайний пінопласт ПСБ-С25, ефект той самий, а коштує такий пінопласт мінімум у 2 рази дешевше. Я зазвичай купую пінопластові плити завтовшки 50 мм.

Почнемо з облаштування підлоги на підвісних лагах. Після того як лаги оброблені захисними просоченнями, в нижній частині їх вам потрібно спорудити настил чорнової підлоги. Способів тут існує кілька, я розповім про те, яким сам користуюся.

Першими, з обох боків від нижнього зрізу лаг набиваються черепні бруски перетином 50х50 мм, вони стануть базою для чорнового настилу. Далі на ці бруски рівними рядами укладається стругана дошка завтовшки близько 20 - 30 мм.

Від землі постійно тягнути вологою, тому як черепний брус, так і дощечки чорнового настилу потрібно добре просочити захисними складами.

Я для цього використовую креозот, раніше їм залізничні шпали просочували. У житловому приміщенні таке просочення небажане, а ось для чорнової підлоги вона підходить відмінно. Але це справа особиста, ви можете взяти будь-яке вподобане просочення.

Планки чорнової підлоги вирізаються чітко за розміром і укладаються на черепний брус, їх, безумовно, можна й прибити, але особливого сенсу в цьому я не бачу, вони й так нікуди не подінуться.

Тепер суцільним шаром по всьому приміщенню з обертанням навколо лаг настилається і фіксується стиплером полотно технічного поліетилену. Він захистить від вологи плюс якщо навіть десь і залишаться щілини, то в них не буде піддувати.

Пінопласт сам по собі не пропускає вологу, тому монтувати зверху якийсь гідро або паробар'єр немає сенсу. Якщо десь залишилися великі щілини не засмучуйтеся, їх можна задути монтажною піною.

Для дерев'яного будинку найкращим і найпростішим, на мою думку, варіантом є монтаж підлогової дошки. Для цього використовується стругана шпунтована дошка завтовшки від 40 мм. Щоб не псувати вигляд капелюшками цвяхів на дошці, планки можна фіксувати за допомогою кляймерів або забивати цвяхи в нижню частину паза дошки.

Для облаштування паркету, ламінату та інших новомодних покриттів вам потрібно буде зробити міцний монолітний настил. Я в таких випадках нашиваю фанеру марки "ФК" товщиною 10 - 12 мм в 2 шари, при цьому стики між шарами не повинні співпадати.

Деякі майстри монтують підлогу з OSB, але я не пробував, тому нічого сказати з цього приводу не можу. Єдине, чого я робити точно не раджу, так це використовувати для облаштування основи на підлозі листи ДСП, при найменшій вологості вони розбухнуть і почнуть відшаровуватися.

Якщо дерев'яний будинок зведений на бетонній плиті, то тут менші роботи. Вам потрібно застелити бетон із нахлестом на стіни поліетиленовою плівкою. Після цього встановлюєте лаги перетином 50х50 мм і закладаєте між ними пінопласт, а зверху нашиваєте чистову підлогу за будь-якою вище описаною технологією.

Що стосується стелі, то найпростіше знизу до лагав підшити вагонку. З боку другого поверху або горища застилаєте все технічним поліетиленом, вставляєте між лагами пінопласт та облаштовуєте підлогу на горищі або на другому поверсі.

Як у горищному, так і в міжповерховому перекритті потрібно обов'язково закладати будь-який звукоізолятор, найдешевше взяти пінопласт, але ніхто вам не заважає використовувати, наприклад, мінеральну вату або керамзит.

Зараз модно залишати відкритими балки, що несуть на стелі. Глибина такої балки зазвичай коливається близько 200 мм. Я в такому разі набиваю по всій довжині приблизно посередині балки черепний брус та підшиваю до нього вагонку. Далі як завжди, поліетилен, утеплювач та фінішне покриття другого поверху.

Є, звичайно, ще багаторівнева стеля з гіпсокартону та натяжна стеля. Але монтаж багаторівневих гіпсокартонних конструкцій вимагає певного досвіду, а натяжні стелі це досить дорога штука і, не маючи знань і спецінструменту, я братися за їх монтаж взагалі не раджу.

Облаштування стін зсередини

Як я вже казав, оздоблення всередині будинку фальшбрусом є пріоритетним способом, адже будинок то складений з бруса і ми в даному випадку просто виправляємо візуальні дефекти несучої конструкції.

Фальшбрус це та сама вагонка, тільки великих розмірів. Теоретично, якщо стіни рівні, то можна нашити облицювання безпосередньо на стіни, але повірте, краще набити на стіни решетування і на нього вже монтувати фальшбрус. У цьому зазорі ви зможете сховати електропроводку та комунікації.

Перетин брусків обрешітки залежить від того, який зазор вам потрібен. Для облаштування електропроводки достатньо бруска 30х40 мм. А от якщо ви хочете сховати, наприклад, труби опалення, то доведеться брати брусок перетином 50х50 мм або навіть більше. Звичайно, при такому монтажі втрачається корисний внутрішній простір, але з цим доведеться миритися, інакше ніяк.

І не забудьте, що електропроводка у дерев'яних спорудах має бути добре захищена. Усі дроти потрібно заводити в металорукав. Зараз для цих цілей продаються гофровані пластикові трубки, вони, звичайно, вважаються самозагасаючими і коштують дешевше металорукава, але миші пластик перегризають запросто.

Утеплення дерев'яного будинку зсередини монтується лише у виняткових випадках дуже рідко. Справа в тому, що при зовнішньому утепленні точка роси знаходиться в утеплювачі, а якщо змонтувати утеплювач усередині будинку, то вона буде в дерев'яних стінах, що неминуче призведе до їх промерзання.

Другим за популярністю способом внутрішнього оздоблення брусового будинку є гіпсокартон. Особливо актуальний гіпсокартон у службах та на кухні. Щоправда, для вологих приміщень потрібно купувати листи з відповідним захистом (вологостійкі).

У дерев'яному будинку я віддаю перевагу монтувати гіпсокартон не на традиційний металевий каркас, а на дерев'яну решетування. Або прикручувати листи безпосередньо до стін, але це можна робити тільки якщо вся розводка вже змонтована в стінах.

Як набивати решетування я вже розповідав, під гіпсокартон крок планок вибирається в районі 30 - 40 см. Самі листи прикручуються до основи саморізами, капелюшки саморізів повинні бути втоплені в лист. Але залишати гіпсокартон чистим не можна, його потрібно прошпаклювати.

Технологія тут не складна. Усі стики між листами потрібно буде ножем трохи розширити, борозенка має бути приблизно на половину глибини листа, інакше шпаклівка погано візьметься. Далі ґрунтуєте лист, і коли він висохне, приклеюєте на розширені стики серпянку (армуюча скловолоконна сітка).

Тепер розводьте фінішну шпаклівку та обробляєте нею лист. Починаєте із заповнення стиків та замазування саморізів. Коли ці ділянки висохнуть, берете широкий металевий шпатель і шаром 1 – 2 мм наносите шпаклівку на всю площину листа.

Якщо планується гіпсокартон обкладати кахлем, всю стіну перед шпаклівкою потрібно буде армувати серпянкою. Якщо вам не вдалося купити серп'янку, що самоклеїться, то візьміть клей ПВА і приклейте сітку на нього.

При обробці гіпсокартону під шпалери можна обійтися без армування, тільки потрібно трохи зашліфувати шпаклівку наждаком. Для фарбування прошпаклювання стіни доведеться шліфувати до ідеального стану. Тобто починати з грубого наждака і закінчувати тонкою шкіркою.

Часто всередині брусового будинку або в районі цоколя застосовується фрагментарне оздоблення природним або штучним каменем. Це покриття досить важке, плюс є можливість рухів основи, тому зміцнювати основу потрібно добре.

Після обробки захисними складами та ґрунтом на дерев'яну стіну кріпиться металева оцинкована сітка. Я зазвичай використовую рабицю і фіксую її за допомогою шурупів, на які додатково надягаю широкі шайби.

Найчастіше для монтажу каменю використовується плитковий клей, але тут краще порадитись з консультантом, річ у тому, що під деякі мінерали випускаються спеціальні клеючі склади.

Раніше армована дерев'яна основа закидалася шаром цементно-піщаного розчину, після чого він вирівнювався кельмою і на таку основу вже укладався камінь.

Зараз замість цементно-піщаного розчину майстра використовують вище згаданий плитковий клей, обходиться це дорожче, але надійність та якість на порядок вища. До речі, клей потрібно наносити не лише на основу, а й сам камінь. Монтаж подібного облицювання ведеться знизу нагору, при цьому внизу кріпиться опорна планка.

Висновок

28 жовтня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Шановні відвідувачі! Компанія БрусLандія повідомляє, що при замовленні будівництва будинку з бруса або колоди, Ви отримуєте абсолютно БЕЗКОШТОВНО наступні послуги:

ПОСЛУГИ БЕЗКОШТОВНО:

  1. Влаштування на ділянці побутовки для проживання бригади (якщо немає інших варіантів для проживання).
  2. Доставка до ділянки матеріалів власною технікою.
  3. Розвантаження та складування матеріалу на ділянці.
  4. Робочий проект будинку.
  5. Перепланування будинку під вашу ділянку, без змін кількості матеріалів.
  6. Технічний нагляд за якістю виконуваних робіт. Гарантія 3 роки. Гарантійне обслуговування вдома.

Інформація для замовників

Види профільованого бруса

Профіль А- Це класичний вид профілю, що має широкий паз, компенсаційний пропил зверху та знизу (він рятує брус від тріщин). Брус щільно прилягає один до одного, а щоб будинок при усадці не вело, вінці скріплюють дерев'яними нагелями (шкантами). Стикування бруса в кутах будинку робляться за принципом ластівчиного хвоста, що забезпечує відсутність наскрізних щілин у будинку.



Профіль Б- Цей тип профілю, який часто називають фінським або скандинавським, є найпопулярнішим у будівництві будинків із бруса. Він має подвійний замок (що забезпечує найщільніше прилягання вінців між собою), спеціальний пропил зверху та знизу (він рятує від розтріскування бруса). Кращій теплоізоляції допомагає джут (спеціальний ущільнювач, який кладеться між вінцями). Також вінці будинку скріплюються дерев'яними нагелями (щоб брус не повело при усиханні). Брус у кутах будинку запилюється ластівчин хвіст (для того, щоб не було наскрізних щілин у будинку). Будинок із бруса такого профілю дуже міцний, теплий і зазвичай служить багато років без ремонту.




Профіль В- Якщо ви вибираєте між профільованим брусом і колодою, цей профіль є відмінним варіантом, оскільки має всі переваги варіанта А, плюс із зовнішнього боку імітує колоду. Між брусом кладеться джут (найкращий утеплювач, краще моху і клоччя у багато разів). А вінці додатково скріплюються шкантами (це дерев'яні палички для кріплення бруса між собою). Таке кріплення забезпечує рівне усадження будинку.

Після закінчення закладки фундаменту, зведення стін та покрівельної системи, новий дерев'яний будинок повністю готовий до найбільш відповідального процесу – декорування внутрішніх поверхонь та зовнішніх фасадів. Або оздоблення дерев'яного будинку, зведеного під ключ. Більшість компаній пропонують оздоблювальні послуги, але вже після довгого періоду часу, вичікуючи повне усадження конструкції. Ми готові позбавити клієнта від непотрібної витрати часу і приступити до відповідальної зовнішньої та внутрішньої обробки дерев'яного будинку відразу після завершення скління поверхонь та монтування дверей. Така опція доступна завдяки використанню найсучасніших технологій виробництва будівельних матеріалів, найновішого обладнання та інноваційних методів будівництва. Замовник отримає проект, повністю готовий до експлуатації, у найкоротший термін, з повним набором функціональних переваг та за розумну ціну.

Професійне оздоблення зовнішніх фасадів Вашої оселі

Наша компанія надає різноманітні послуги з обробки дерев'яного будинку. Незалежно від місця проведення оздоблювальних робіт, насамперед обов'язково проводяться підготовчі операції – повна підготовка перекриттів та несучих конструкцій до покриття оздоблювальними матеріалами. Цей процес надзвичайно важливий, т.к. відсутність ретельного догляду за поверхнею може спричинити розвиток згубних процесів, що призводять до деформації каркаса будинку. Не варто ігнорувати проведення підготовки до декорування. Це запорука успішного та довговічного виконання проекту.



Зовнішнє оздоблення заміського дерев'яного будинку дуже різноманітне та креативне. Тут можна застосувати безліч будівельних та оздоблювальних матеріалів з різноманітною цікавою текстурою та зовнішніми даними. Багато замовників вважають за краще тонко підкреслити унікальний малюнок деревини, не приховуючи його якісних переваг. Такий декор дозволяє уніфікувати будівництво, додати автентичності та гармонії загального вигляду будівлі. Основними елементами, що декоруються у процесі оздоблення дерев'яного будинку зовні, виступають: цоколя, перила, сходи, покрівля, балкони, тераси та інші зовнішні елементи фасаду. Дизайнери можуть запропонувати широку різноманітність колірних та фактурних рішень на вибір клієнта.

Ультрасучасні рішення для обробки внутрішніх поверхонь будинку

Як і у випадку з фасадними роботами, внутрішнє оздоблення дерев'яного будинку обов'язково починається з підготовчих операцій, які забезпечать достатню циркуляцію повітря, запобігають гниття та деформації перекриттів. Наступним етапом у декоруванні приміщень, виступає оздоблення підлоги та стелі. Тут основний напрямок задає клієнт, вибираючи методи та матеріали для обробки. Як підлогове покриття часто застосовують паркетну дошку, різноманітні варіанти лінолеуму або керамогранітної плитки. Стельові конструкції несуть у собі візуальне та функціональне навантаження, будучи джерелом світла. Дуже важливо подбати про повне облаштування комунікаційної складової – трубопроводів, електричного розведення, каналізацій, опалення, вентиляції, кондиціювання та сигналізації.




Оздоблення стін також дуже різноманітне - від найпростішого покриття лаковими розчинами до створення неповторних креативних декорацій. Експерименти та яскрава фантазія разом з передовими фахівцями допоможуть створити функціональні та красиві покриття, здатні прослужити тривалий період.

Оздоблення дерев'яних будинків ціни має найрізноманітніші, все залежатиме від складності технологічних процесів, трудомісткості робіт та якості бажаного результату. За допомогою кваліфікованих професіоналів Вам обов'язково вдасться створити практичний та естетично красивий проект за розумну ціну.

Прайс на внутрішнє та зовнішнє оздоблення дерев'яного будинку

Найменування Од. змін. Одинична вартість *
Виїзд спеціаліста (до 60 км. від МКАД) - 1500 рублів
Виїзд спеціаліста (від 60 до 100 км. від МКАД) - 2000 рублів
Демонтажні роботи
Демонтаж покрівельного рулонного покриття (руберойд) кв.м. 75 рублів
Демонтаж покрівельного покриття листового (металочерепиця, гофраліст, шифер, ондулін) кв.м. 100 рублів
Демонтаж кроквяної конструкції кв.м. 100 рублів
Демонтаж вагонки без збереження кв.м. 55 рублів
Демонтаж вагонки із збереженням кв.м. 100 рублів
Демонтаж підлогової дошки (на саморізах) кв.м. 100 рублів
Демонтаж підлогової дошки (на цвяхах) кв.м. 150 рублів
Монтажні роботи
Монтаж гвинтової палі дл. 2,5м. шт. 1100 рублів
Розробка ґрунту вручну м3. 900 рублів
Влаштування стрічкового фундаменту перетином 300х600 пог.м. 2800 рублів
Складання зрубу з оциліндрованої колоди діаметром до 200 мм м3. 3000 рублів
Складання зрубу з оциліндрованої колоди діаметром більше 280 мм м3. 3400 рублів
Складання зрубу з бруса м3. 3000 рублів
Складання зрубу з клеєного бруса м3. 3000 рублів
Монтаж балок перекриття перетином 100х150 кв.м. 200 рублів
Монтаж крокв із зарізкою опорної підошви шт. 250 рублів
Влаштування чорнової підлоги суцільного монтажу знизу балки кв.м. 150 рублів
Влаштування чорнової підлоги з дошки крок 200 мм монтаж знизу балки кв.м. 65 рублів
Монтаж контробрешітки з бруска 50х50 пог.м. 25 рублів
Монтаж обрешітки з дошки 25х100 з кроком 350 мм кв.м. 50 рублів
Антисептування пиломатеріалу в 1 шар кв.м. 20 рублів
Монтаж металочерепиці та комплектуючих кв.м. 450 рублів
Монтаж ондуліну/гофроліста/шиферу кв.м. 400 рублів
Монтаж натуральної черепиці та комплектуючих кв.м. 600 рублів
Монтаж гнучкої черепиці та комплектуючих кв.м. 400 рублів
Оздоблювальні роботи
Утеплення та ізоляція
Монтаж гідро/пароізоляційної плівки кв.м. 50 рублів
Проклеювання швів пароізоляційної плівки скотчем пог.м. 20 рублів
Монтаж мінераловатного утеплювача плитного товщ. 50 мм кв.м. 50 рублів
Монтаж мінераловатного утеплювача плитного товщ 100 мм. кв.м 100 рублів
Герметизація примикань балки піною вузол 25 рублів
Оздоблення вагонкою /аналогічними панелями/
Монтаж вагонки по стінам кв.м. 250 рублів
Монтаж вагонки по стелі кв.м. 300 рублів
Монтаж сайдингу кв.м. 300 рублів
Монтаж імітації бруса кв.м. 350 рублів
Монтаж блок-хаусу кв.м. 350 рублів
Пристрій вирівнюючого решетування крок 630 мм кв.м. 70 рублів
Пристрій вирівнюючої решетування крок 450 мм під сайдинг кв.м. 80 рублів
Монтаж софіту пог.м. 400 рублів
Монтаж фризової смуги пог.м. 200 рублів
Монтаж каркасної перегородки товщиною 100 мм, включаючи утеплення та пароізоляцію. кв.м. 400 рублів
Монтаж вагонки з осики/липи/абаша кв.м. 400 рублів
Монтаж поликів пог.м. 300 рублів
Підшив звісів вагонкою пог.м. 400 рублів
Фарбування звисів у 2 шари з попередньою ґрунтовкою кв.м. 200 рублів
Монтаж софітної дошки шириною до 700 мм. пог.м. 400 рублів
Влаштування підлог
Монтаж дошки підлоги (сосна, ялина) кв.м. 350 рублів
Монтаж дошки підлоги (модерниця) кв.м. 450 рублів
Монтаж фанери по балках кв.м. 150 рублів
Укладання лінолеуму кв.м. 150 рублів
Лакування дошки підлоги в 2 шари з попередньою ґрунтовкою розведеним лаком кв.м. 160 рублів
Проміжне шліфування підлоги під час лакування кв.м. 40 рублів
Циклювання статевої дошки (зішліфування сходинок не більше 1 мм на дошці з сосни/ялинки) кв.м. 200 рублів
Монтаж плінтуса / жолобники / розкладки пог.м 50 рублів
Фарбування плінтуса / жолобники / розкладки в 2 шари лаком пог.м 50 рублів
Встановлення столярних виробів
Влаштування усадкового вузла (обсада) пог.м. 350 рублів
Установка дверей міжкімнатних шт. 1500 рублів
Врізання замку та двох петель шт. 1500 рублів
Встановлення віконного блоку площею не більше 1 кв.м. шт. 1000 рублів
Встановлення віконного блоку площею понад 1 кв. кв.м. 1500 рублів
Монтаж лиштви дерев'яної пог.м. 70 рублів
Фарбування лиштви в 2 шари пог.м. 75 рублів
Монтаж добору дерев'яного із струганої дошки пог.м. 90 рублів
Фарбування дерев'яного добору зі струганої дошки в 2 шари пог.м. 75 рублів
Монтаж відливу віконного шт. 300 рублів
Монтаж відливу цокольного пог.м. 100 рублів
Оздоблення стін зрубу
Конопатка брусового будинку пог.м 65 рублів
Конопатка зрубу з колод пог.м 65 рублів
Конопатка зрубу з оциліндрованої колоди пог.м 65 рублів
Декорування зрубу прядив'яною мотузкою пог.м. 20 рублів
Просочення зрубу антисептиком б/барвним в 1 шар кв.м. 20 рублів
Просочення зрубу антисептиком декоративним в 1 шар кв.м. 50 рублів
Лакування зрубу лаком в 2 шари з попередньою ґрунтовкою розведеним лаком кв.м. 160 рублів
Торцювання перерубу пог.м 300 рублів
Зарізка колоди під вагонку пог.м 300 рублів
Машинне шліфування перерубування пог.м. 250 рублів
Шліфування зрубу машинне кв.м. 250 рублів
Шліфування зрубу машинне покращене кв.м. 450 рублів
Шліфування поверхні між шарами лакування кв.м. 40 рублів
- - -
*Ціни є орієнтовними, т.к. можуть не враховувати особливості окремого об'єкта та уточнюються після виїзду спеціаліста
Ціни дійсні з 01 січня 2016 року

Пропонуємо до вашої уваги каталог будинків з бруса. Різні конфігурації та параметри будівель дозволять вибрати найбільш сподобався проект і виконати його під ключ у короткий термін.

Будинки із бруса відрізняються:

Надійністю

Високі показники міцності та стійкість дерева до зовнішніх впливів роблять будівництво з бруса одним із найбільш затребуваних варіантів. Для забезпечення ефективної теплоізоляції та жорсткості конструкції, при зведенні використовується профільований брус, що має два поздовжні виступи на верхній монтажній площині та два симетричні пази – на нижній, а застосування міжвінцевого утеплювача з льноджуту виключає утворення щілин.

Безпекою

Екологічно чисті матеріали, які використовуються при зведенні житлових котеджів, роблять будинок із бруса безпечним для здоров'я. За додаткову плату деревина може бути оброблена методом просочення спеціальними антизаймистими та антибактеріальними складами.

Швидкістю зведення

Середній термін будівництва будинку – 3 тижні (може змінюватись в залежності від складності проекту). Завдяки сучасним технологіям будівництва, в такі стислі терміни вдається змонтувати повноцінний фундамент і двоповерховий будинок з готовою покрівлею.

Жодна компанія не може запропонувати більш якісне та швидке будівництво житлових будинків. Ціна на будинок з бруса визначається товщиною стін, ми пропонуємо 3 варіанти товщини струганого бруса: 100мм, 150мм та 200мм. як у вигляді стандартного прямокутного профілю, так і з напівкруглою зовнішньою поверхнею, причому вартість будинку з даного матеріалу від цього не змінюється. Ретельне опрацювання проектів будівель з бруса дозволяє оперативно підлаштовуватися під особливості ландшафту.

Внутрішнє оздоблення будинку з бруса (внутрішнє оздоблення брусового будинку)

Будинки із бруса найчастіше обробляють вагонкою імітацією бруса або іншими натуральними матеріалами. До особливостей внутрішнього оздоблення будинку з бруса можна віднести, що при використанні сухого профільованого бруса, внутрішній бік стін можна не обшивати вагонкою, а просто відшліфувати та пофарбувати. Рідше будинок з профільованого бруса обробляють гіпсокартоном, плиткою і т.д. Почасти це викликано тим, що стіни виглядають красиво та натурально та без оздоблення. Також варто відзначити, що до внутрішньої обробки будинку з бруса зазвичай приступають після усадки будинку.

Внутрішнє оздоблення каркасного будинку

Будинки, виготовлені за каркасною технологією, не дають усадки. Тобто якщо комплект каркасного будинку виготовлений із сухої деревини, він абсолютно не змінить свій розмір і форму. І будь-які оздоблювальні роботи можна приступати відразу після монтажу покрівлі.

Якщо каркас будинку виготовлений з пиломатеріалів природної вологості, то з висиханням деревини можливе збільшення зазорів у з'єднаннях. У такому випадку фасадні роботи та внутрішнє оздоблення каркасного будинку доступні після природного усування каркасу. (3-6 місяців)

Внутрішнє оздоблення будинку із СІП панелей

Будинки із СІП панелей - це ті ж каркасні будинки тільки в них як стіновий матеріал використовується СІП панель (структурна ізоляційна панель), що складається з утеплювача-прошарку, з двох сторін покритого листами ОСП. Як і у випадку з каркасними будинками до внутрішньої обробки будинку з СІП панелей можна приступати відразу після завершення будівельних робіт, часу на усадку не потрібно.

Внутрішнє оздоблення будинку з колоди

Найбільш оптимальним варіантом для будинку з колоди буде шліфування та покриття стін спеціальними складами та конопатка декоративним канатом. Простіше кажучи, збереження та підкреслення природної краси деревини. Але в деяких випадках виконується обшивка зробленого з колод будинку гіпсокартоном, МДФ, обробка кахельною плиткою в санвузлах та іншими подібними матеріалами.

Нюанси обробки

Починати обробляти зсередини дерев'яний будинок можна тільки після ретельного вивчення теми: методи, технології. Як матеріали для обшивки стін беруться варіанти, що пропускають повітря, створюють хорошу мікроциркуляцію.

Якщо використовувати герметичні матеріали, стіни будинку просто перестають дихати. Повною мірою ці правила відносяться до процесу утеплення, зовнішньої обробки. Якщо структура не пропускає повітря, неминуче виникнення парникового ефекту. Вирішити проблему вдасться за допомогою примусової вентиляції, а значить, потрібні суттєві вкладення, втрата часу, необхідність контролювати якість вентиляції.

При проведенні внутрішнього оздоблення дерев'яного будинку необхідно використовувати легкі матеріали, які не збільшать навантаження на фундамент.

Початок процесу

Оздоблення можливе після закінчення активної стадії усадки. Це правило стосується нового, щойно зведеного будинку. Якщо доводиться обробляти стару конструкцію, можна приступати негайно. Важливо врахувати таке:

  • Якщо основа будинку - це колода та звичайний брус, то в ідеалі оздоблення стартує не раніше року.
  • Якщо основа будинку - сухий профільований або клеєний брус, можна приступати вже через 1-2 місяці.

Потрібно брати до уваги кліматичні особливості, середню температуру, показники вологості. Оздоблення внутрішньої частини стін з колод та звичайного бруса допускається після закінчення конопатки.

Робота передбачає два етапи:

  • Спочатку процес конопатки проводиться після декількох тижнів з моменту складання стін.
  • Друга частина починається мінімум через 6 місяців – після усадки.

Для конопатки стін потрібен матеріал із теплоізолюючими, ущільнювальними властивостями. Всім критеріям високої якості відповідають клоччя, джут. Вони поширені через доступну вартість, невибагливість, міцність. Також практично склалося отже деякі використовують мох як матеріал для конопатки т.к. був більш сучасних замінників.

Роботи проводяться із зовнішньої та внутрішньої сторони одночасно, починати необхідно з нижньої частини. Як тільки вінець з одного боку готовий, варто переходити на інший бік – це допоможе уникнути перекосу.

Коли робота закінчена, то об'єкт підніметься на кілька сантиметрів, проте незабаром міжвінцевий заповнювач стане щільнішим, вихідна висота повернеться. Протяги практично не даватимуться знати через щільне прилягання бруса або колоди, це значно збільшить показники теплоізоляції.

Конопатка дерев'яних стін — особливий вид діяльності, що має на увазі свої технології, нюанси, докладніше про це можна дізнатися у статті. Щойно завершилася друга конопатка, потрібно час від часу міряти показники висоти стін. Якщо протягом кількох місяців дані не змінилися, значить, усадка закінчилася і цілком можна розпочинати обробку.

Підготовка до оздоблення

Не завжди доцільно облицьовувати зсередини стіни. Якщо міжвінцевий утеплювач невидимий, а конструкція охайна, акуратна, то від обшивки можна відмовитися, замінивши більш дешеві, практичні лакофарбові склади. Однак якщо шви конопатки непривабливі, є дефекти поверхні, нерівна фактура, то тільки обробка виправить ситуацію.

Дуже важливо захистити деревину від цвілі, грибка незалежно від особливостей використовуваних матеріалів. Спеціально для таких цілей виробники пропонують ефективні, безпечні, недорогі антисептики. Додатково можна взяти антипірени, які, як видно з назви, роблять негорючою фактуру.

Різновиди обробки

Оздоблення будинку своїми руками – це не один, а кілька варіантів:

  • Гіпсокартон.
  • Стінові панелі.
  • Вагонка різної форми.

Незалежно від специфіки матеріалів, потрібно встановити каркас на поверхні. Ідеально зарекомендувала себе деревина. Так, деякі технології мають на увазі відмову від каркаса, але підстава повинна бути бездоганно рівною, без сколів, виступів. Обшивка по каркасу доцільна, оскільки:

  • Вона дозволить сховати проводку.
  • Забезпечить зазор для просушування стіни, циркуляції повітря.
  • Не доведеться робити підстави рівними.
  • Зручно встановити матеріали теплоізоляції.

Є свої особливості. Так, є шанс, що в зазорі з'являться гризуни, комахи і доведеться вживати додаткових заходів для рятування. Дерев'яна обшивка будинку має на увазі наявність невеликого зазору у стелі, це знижує прояв усадки та деформацій. Оптимальна ширина становить 2-4 см, цей простір легко заховати за допомогою установки декоративного плінтуса.

Обшивка за допомогою вагонки

Внутрішнє оздоблення будинку деревом – це велика різноманітність. Вагонка гарантує різноманітність форм, ширини, спеціальні фактури в залежності від породи дерева. Можна розділити вагонку на підставі поперечного профілю на такі види:

  • Американка.
  • Ландхауз.
  • Блок-Хауз.
  • Стандарт.
  • Софтлайн та ін.

Відрізняються та кріплення:

  • За допомогою клямерів.
  • За допомогою саморізів та цвяхів під кутом.
  • Цвяхи у пласть. Цей метод не дуже поширений, оскільки вважається не дуже привабливим із естетичної точки зору.

Самонарізи з цвяхами і клямери непрості, необхідне кріплення та виключення деформації вагонки з лицьового боку.

Самонарізи або цвяхи часто замінюють на спеціальні будівельні степлери зі скобами. Це дозволяє використовувати скоби з вузькою частиною з боку «спини» та з довгими ніжками. Основа матеріалів кріплення – спеціальні металеві склади, сталь з антикорозійною обробкою.

За основу вагонки береться деревина, а значить усадка також актуальна. Якщо було проведено камерне сушіння, то матеріал буде найвищої якості. Однак придбати вагонку, що пройшла камерне сушіння, не так просто, тому багато власників будинків, що проводять оздоблення, вибирають доступніші варіанти. Потрібно врахувати такі нюанси:

  • Закріплюючи спочатку, потрібно пам'ятати, що облицювання доведеться демонтувати, тому варто визначитися з відповідними інструментами: шурупи або цвяхи.
  • Якщо слідувати естетичним міркуванням, можна демонтувати вагонку, та був знову прибити.
  • Можливо залишити поверхні у природному вигляді – як є.
  • Якщо мала місце природне сушіння, то виникнуть зазори між оздоблювальними елементами.

Особливості стінових панелей

Стінові панелі - це велика різноманітність дизайнерських рішень, можливість втілити в життя проекти будь-якої складності. Мабуть, це один із улюблених варіантів дизайнерів, оскільки він не обмежує фантазію. Якщо говорити про обробку дерев'яного будинку за допомогою стінових панелей, потрібно правильно визначитися з типом:

  • Шкіряний.
  • Пластиковий.
  • Скляний.
  • Бамбуковий.
  • Дерев'яний.

У кожного варіанта своя специфіка, наприклад, якщо вибрати скло, то варто бути особливо акуратним і дотримуватися запобіжних заходів. Крім того, скло масивне, що передбачає вплив на конструкцію, що несе. Якщо стінова огорожа мініатюрна, тонка, то від цього варіанта краще відмовитися.

Особливості гіпсокартону

Гіпсокартон застосовується дуже активно, недорогий, легкий, красивий. Нюанси:

  • Не відрізняється великою міцністю, стійкістю до механічних дій. В ідеалі варто обшивати ним лише через 2 роки після зведення об'єкта. Плюс, режим експлуатації повинен бути звичайним, із увімкненим опаленням.
  • Влаштовуючи обшивку після 1-2 років з моменту зведення, необхідно монтувати гіпсокартон на каркас плаваючого типу. Це значно знижує ризики руху оздоблення та підстави щодо один одного.

На проблемних зонах тріщини не повинні розкриватися, що досягається за допомогою проклеювання армуючої мережі. Вона недорога, її основа – полімери, за її допомогою посилюються шви, стики, кути.

Якщо є можливість, краще використовувати рейки і бруски з дерева. Якщо береться металевий профіль, то проводяться заходи з гідроізоляції: загальне правило свідчить, що якщо стикаються один з одним матеріали з відмінними властивостями, необхідна гідроізоляція.

Старі дерев'яні будівлі

Якщо працювати зі старими дерев'яними будинками, потрібно об'єктивно оцінити стан об'єкта, зокрема, стін, забезпечити додатковий захист, виявити підозрілі зони, додатково досліджувати їх. Стануть у нагоді стамеска, ніж, викрутка. Проблемними зонами вважаються такі:

  • Щільність яких відрізняється.
  • Фактура яких відрізняється.
  • Ділянка темніша або світліша за іншу частину.

Іноді доводиться стикатися з тим, що деревні волокна кришаться, стоншуються. У разі краще звернутися до фахівця для виявлення ступеня поразки. Якщо серйозних дефектів був виявлено, досить обробити антисептиком основу.

Якщо у вас залишилися будь-які питання щодо внутрішньої обробки каркасних будинків. Пишіть нам.