Креслення садових будинків. Проекти дачних будиночків. Проекти дачних будинків під каркасну технологію

Мрія багатьох городян - красивий маленький будиночок за містом, куди можна втекти від міського шуму і суєти, сховатися від спеки, відчути замість розпеченого асфальту приємну свіжість землі під ногами. Але от тільки не у всіх ці мрії отримують реальне втілення, здається, що дачний будинок - це і складно, і дорого, і довго. Насправді - побудувати дачний будиночок своїми руками досить просто.

плануємо простір

Вибір місця для майбутнього дачного будинку - не час для поспішних рішень, адже місця не так, щоб багато. Продумана грамотне планування допоможе використовувати кожен клаптик землі максимально ефективно. Навіть не дивлячись на те, що це ваша земля, доведеться виконати ряд вимог, витримавши мінімальна відстань:

від вулиці - 5 м
від проїзду - 3 м
від сусідньої ділянки - 3 м

Чи не розглядаємо варіант з низиною - там буде накопичуватися вода. Оптимально - найвище місце на ділянці в північній (північно-західній) його частини.

Проекти невеликих дачних будинків

Розглядаючи типові проекти дачних будиночків, легко помітити, що безперечний фаворит - це одноповерхова споруда з горищем. Це перевірений часом варіант дачного будиночка, при цьому можна відмовитися від хозблока, адже інвентар та господарські речі можна зберігати на горищі.

До будинку можна прибудувати терасу - влітку її можна буде використовувати як їдальню. Двоповерхові дачні будинки часто отримують, практично не зводячи «чистий» другий поверх, облаштувавши замість нього мансарду. Тоді на першому поверсі можна спланувати кухню і вітальню, а другий поверх - під особистий простір (спальні) власників.

Порада! Значно заощадити можна на системі опалення - навіть за найскромнішими розцінками на монтаж класичної (котел, труби і радіатори) Припадає 15-20% загального бюджету. Якщо ви будуєте маленький дачний будиночок своїми руками, де припускаєте жити тільки в «сезон» (пізня весна - рання осінь), то для його обігріву в негоду можна обійтися електричними або інфрачервоними обігрівачами.

Дуже затребувані стають збірні дачні будиночки - невибагливі, зовні одноманітні параллепіпед з дахом змінили цікаві в архітектурному плані будови, з поліпшеним плануванням, в один / два поверхи.

Ви купуєте свого роду будівельний конструктор, такий дачний будинок легко звести, маючи тільки базові знання про будівництво. Головне, що в ньому вже передбачені всі системи - електропроводка, вентиляції, кондиціонування, водопровід. Це допоможе уникнути безлічі помилок, які допускають новачки, які вирішили побудувати дачний будиночок своїми руками.

Збірно-розбірний дачний будиночок призначений для тривалого відпочинку з сім'єю або друзями, він більше за площею, може бути в один або два поверхи, поліпшеного планування. Такий будиночок укомплектований технічним приміщенням, кухнею, кімнатами відпочинку та ванною кімнатою, обладнаний системою опалення, вентиляції, кондиціонування, забезпечений електрикою.

У будиночку можуть встановлюватися водонагрівач, мийка, стільниця, навісні полки, душова кабіна, Необхідна сантехніка. Після установки такого дачного будиночка не потрібно додаткових ремонтних робіт, він повністю готовий до експлуатації.

закладаємо фундамент

Вибір типу фундаменту безпосередньо пов'язаний з вибором матеріалу, з якого буде зводитися будинок, а так же поверховості. Легкі будинку (з оциліндрованих дерева, Бруса, каркасні будинки і модульні) можна зводити на столбчатом або гвинтовому фундаменті, важкі (цегла, газобетон, камінь, бетонні блоки) і двоповерхові будинки зажадають закладки стрічкового фундаменту (як варіант - збірного, з ЖБ-блоків) по всьому периметру і під несучими стінами будинку.

Важливо знати глибину промерзання грунту - фундамент повинен закладатися нижче цього рівня, враховуючи при цьому і рівень, на якому залягають підземні води.

У цокольній частині потрібно облаштувати гідроізоляцію на рівні 0,2-0,5 м від грунту. Якщо грунт досить сухий (пісок), в якості стяжки можна зробити цементно-піщану стяжку товщиною 2-4 см. Для вологого грунту поверх такої стяжки потрібно укладання руберойду - в два шари. Як варіант - на суху стяжку руберойд можна наклеїти за допомогою гарячої мастики. Гідроізоляція облаштовується нижче передбачуваного рівня закладки балок для підлоги.

Порада! У цоколі, щоб забезпечити вентиляцію підпілля, роблять невеликі отвори, які закривають захисною сіткою.

Навколо цоколя створюється вимощення, її ширина - не менше 70 см (вона повинна виступати далі, ніж звис карниза), що має невеликий ухил, спрямований від стін будиночка. Для цього видаляється верхній шар землі, насипається глина (пісок), поверх неї - шар щебеню (гравію, битої цегли) і заливається бетоном (закочується асфальтом).

Пол і стіни

Настил підлоги починають з укладання лаг. Для утеплення підлоги між лагами прокладають утеплювач, поверх якого розкладають пароізоляцію. До лагам її кріплять степлером, стики проклеюють скотчем. Потім укладають чорнову підлогу, для чого використовують необрізну, найдешевшу дошку, попередньо обробивши її засобом від вогкості і гниття. І вже потім розстеляють чистову підлогу. У двоповерховому будинку каркасом для підлоги на другому поверсі служать стельові балки першого.

Навіть в невеликому дачному будиночку повинні бути як мінімум кухня і кімната відпочинку. Якщо ж ви плануєте проводити все літо за містом, до того ж часто приймати гостей, є сенс побудувати повноцінне будівлю з усіма зручностями. Пропонуємо Вам розглянути фото проектів дачних будинків.

Основні вимоги СНиП

До будівлі, розташованої на садовій ділянці, вимоги менш суворі, ніж до житлового будинку. Однак якщо в процесі будівництва ви створите дискомфорт сусідам, вас можуть змусити знести вже готову будову.

Тому перед вибором проекту варто ознайомитися з основними вимогами СНиП:

навіть на невеликій ділянці споруда може перебувати лише на відстані 3 м від сусідської огорожі
мінімальна відстань від громадської території (дороги) також становить 3 м, а при наявності проїзду 5 м
якщо на вашій ділянці є інші споруди, з метою зниження ризику їх загоряння відстань між блоковими або кам'яними будівлями залишається не менше 6 м, між кам'яним і дерев'яним будовою 10 м, якщо ж обидві будівлі дерев'яні - 15 м; при використанні дерева лише в якості перекриття - 8 м
при наявності близько проходить лінії електропередач відстань від неї - від 10 м; від високовольтної лінії воно ще більше до 40 м
певну відстань (до 4 м) необхідно відступити і від стовбурів дерев, від низькорослих дерев досить 2 м.

Не забувайте і про щільність забудови. При стандартних розмірах дачної ділянки 6-10 соток ви має право зайняти будівлями не більше 30% площі.

Територія обов'язково повинна мати сітчасту або загратоване огорожу висотою 1,5 м. Глухі паркани допускаються лише в разі, якщо це обумовлено зборами членів садівництва або обидва сусіди дали на це згоду.

Чи потрібно якийсь дозвіл?

Згідно ст. 51 п. 1 ч. 17 ГК РФ у разі, якщо будівля не призначене для постійного проживання, спеціального дозволу на будівництво не потрібна. Але ось для отримання права власності на вже збудований садовий будиночок, так само, як і на інші господарські будівлі, знадобиться оформлення кадастрового паспорта і постановка на облік в Реєстраційній палаті (за спрощеною схемою).

Якщо ж на садовій ділянці планується зведення житлового будови з правом реєстрації в ньому, то необхідно буде отримати спеціальний дозвіл за підписом органів виконавчої влади та будівельний паспорт. А також дозвіл пожежної інспекції. Надалі також знадобиться реєстрація прав власності на будівлю.

Навіть невелика будова має прослужити досить довго

Щоб дачний будинок був максимально комфортним, варто прислухатися до думки фахівців:

як би вам не хотілося звести на своїй ділянці щось незвичайне, при невеликому досвіді будівництва краще зупинитися на універсальному, вже випробуваному роками проект
при плануванні слід відразу визначити розмір кімнат і їх розташування; це дозволить відразу ж визначитися з підведенням комунікацій (каналізації та водопостачання), які закладаються ще на етапі зведення фундаменту
щоб заощадити власні кошти, проект навіть тимчасового будови повинен бути продуманим, щоб в подальшому його можна було використовувати в якості лазні, сараю або літньої кухні
обов'язково враховуйте можливість подальшої прибудови до будівлі додаткових приміщень: веранди, тераси, лазні та інших будівель
навіть в невеликому будиночку варто передбачити не тільки кімнату для відпочинку, але і кухонну зону
при відсутності інших будівель окреме місце слід виділити для розміщення садового інвентарю
будівля повинна бути досить довговічним, щоб його вистачило мінімум на 25-30 років

У скільки обійдеться будівництво?

Незалежно від розмірів майбутнього садового будинку перед початком будівництва знадобиться розрахувати вартість його зведення. Для цього необхідно продумати:

основні параметри: Довжину, ширину і висоту будівлі
тип фундаменту і його висоту
вид матеріалів, використовуваних для зведення стін, і їх товщину
тип покрівлі
матеріали, що використовуються для настилу підлоги
розміри кожного з приміщень
способи опалення (якщо воно планується)
види оздоблювальних матеріалів
способи підведення комунікацій: електрики, каналізації та ін.

У мережі існує досить програм, здатних розрахувати приблизну вартість будівництва будь-якого виду будівель. У більшості з них пробний період безкоштовний. Використовувати для розрахунків можна і калькулятори онлайн. Врахуйте, що вартість матеріалів в них може відрізнятися від діючих в вашому регіоні проживання.

Так як ціни в процесі зведення дачного будинку можуть вирости, якщо будівництво планується довготривалим, в кошторис краще закласти запас хоча б у 10-20% від загальної вартості. При розрахунку вартості не забудьте, що такі «дрібниці», як болти для покрівлі, саморізи, грунтовка, штукатурка також зажадають чималих витрат.

Купувати матеріали краще в одному місці - оптова закупівля обійдеться набагато дешевше.

Вибір місця на ділянці

Вибір оптимального місця на ділянці

Для початку необхідно скласти план садиби в масштабі і позначити на ньому сторони світу. Відразу ж відзначаємо на ньому вже наявні будови і великі рослини, що не підлягають знесенню. Заштриховуєш на плані все заборонені зони (відстані від забору, лінії електропередач тощо.).

Не варто також розташовувати будинок поблизу компостних ям і туалету - при найменшому подиху вітерця неприємні запахи потраплять в будинок. Пунктирно відзначаємо сприятливі зони. Постарайтеся розпланувати ділянку таким чином, щоб на ньому і після будівництва залишилося місце для госпбудівель (якщо вони будуть потрібні), зони відпочинку, наприклад, басейну, альтанки, майданчики для ігор та ін.

Крім відстаней від сусідніх будівель і дороги, встановлених СНиП, орієнтуватися слід і на інші чинники:

дачний будинок краще розташовувати ближче до під'їзних шляхів і джерел комунікацій: завантаження і вивантаження врожаю і побутових речей не стане в цьому випадку великою проблемою, а підключення до електропостачання та іншим комунікацій обійдеться дешевше
напрямок вітру: щоб будівля швидко не вистигає, не варто розташовувати вікна і двері з боку панівних вітрів
при виході вікон на південь чи схід приміщення в літню пору буде швидко перегріватися, краще, якщо сонце потраплятиме в них після обіду
щоб підземні води не зруйнували основу побудови, будинок розташовують на самому високому місці; на заболочених землях, якщо ніякої альтернативи немає, знадобиться продумати надійну систему дренажу і гідроізоляцію фундаменту
звертайте увагу і на зовнішній вигляд з вікна, адже комфорт завжди складається з таких ось дрібниць.

Не поспішайте з вибором проекту. Почніть розробку як мінімум за півроку до початку будівництва, щоб у вас була можливість ґрунтовно його продумати і не поспішаючи зробити розрахунки.

складаємо проект

Звичайно, проект дачного будинку можна замовити в спеціалізованій організації, проте ціни на такі послуги чималі. При зведенні невеликого будинку набагато простіше скористатися вже готовими схемами, яких більш ніж достатньо в мережі, і доповнити їх власними розрахунками.

план будівлі

Вам знадобиться кілька креслень. Перший з позначенням місцезнаходження всіх приміщень, входу і віконних прорізів, а також товщини стін і перегородок. На другому малюнку вказуються розкладка фундаменту і схема перекриття покрівлі.

Проект невеликого будинку

На 3-6 сотках землі зводити занадто велике спорудження недоцільно - воно займе велику частину ділянки. Не потрібно грандіозне будова і в тому випадку, якщо на дачі ви будете проводити трохи часу. У деяких випадках достатньо невеликого будинку, що не має фундаменту і зібраного з дощок або навіть фанери. Однак такий будинок прослужить недовго.

Недорогі щитові або ПІНОБЛОЧНИХ будівлі на пальовій фундаменті обійдуться в мінімальну суму, і дістануться навіть онукам. Невеликий дачний будинок може мати стандартний розмір 3х3 або 4х4 м, і в ньому можна буде передбачити навіть окрему невелику прохідну кухню-їдальню. У другій кімнаті обладнують одне-два спальних місця.

Маленький будиночок може мати і одну-єдину кімнату з місцем для кухонних шаф, обіднього столу і спальної зони. Але навіть до маленького дачного будиночка є сенс прилаштувати зимову засклену веранду або терасу по довгій стороні будови довжиною 2 м. Веранду зводять на загальному фундаменті або заливають для неї підставу окремо.

Такий будинок можна зробити з літньої або зимової мансардою. Середнього розміру будова займе мінімум вільного простору на земельній ділянці, при цьому житлова площа збільшиться. При наявності мансарди в ній розміщують спальні, а на першому поверсі кухню і санвузол.

Доповнити такий будинок краще верандою або терасою, на яких можна затишно облаштуватися для відпочинку у вечірній час. Для кращого збереження тепла перед входом можна передбачити тамбур. Невеликий літній душ цілком поміститься на веранді.

Якщо для зведення стін використовується брус, що має малу вагу, і немає проблем з грунтом (він не дуже вологий і не сипучий, а підземні води не піднімаються занадто високо), досить зведення стрічкового фундаменту. Підстава під піч готується одночасно з фундаментом будинку. Для веранди досить буде столбчатого підстави.

Для зрубу з бруса 150х150 готують стрічку з фундаменту шириною 25 см. Тераса встановлюється окремо на стовпи перетином 25 см, заглиблені в землю на відстань 60 см. При будівництві ж на болотистих місцевостях або зведенні стін з цегли знадобиться повноцінний глибоко заглиблений фундамент.

Щоб заощадити кошти, фундамент для веранди можна зробити окремим полегшеним (столбчатим або пальових). Прилаштувати її можна і вже після закінчення будівництва. Але варіант з роздільним фундаментом підійде лише за наявності не схильного до переміщень грунту, інакше підставу поведе.

Проект будинку великого розміру

Якщо сімейство чимале, і дачний будинок планується використовувати в якості житлового, в тому числі взимку, є сенс побудувати капітальний будинок з оциліндрованих колод, бруса або навіть цегли по вже готовим проектам розміром 5,3х8,4 м, 7х8,4 м, 10х8 м и більше. Можна замовити і розробку власного нестандартного проекту.

Для таких будинків потрібно повноцінний леночний фундамент. Його закладають нижче промерзання грунту, щоб при зміні сезонних температур не відбулося зрушення і деформації будови.

Великий дачний будинок може бути двоповерховим або складатися з одного поверху і утепленій мансарди. У ньому буде достатньо місця не тільки для мешканців, але гостей. На першому поверсі розміщують кухню, санвузол і вітальню, а на другому поверсі спальні, дитячі, при необхідності кабінет та інші приміщення.

Щоб уникнути зайвих проблем з підведенням води, газу та каналізації, переносити санвузол і приміщення для готування на другий поверх не варто. Вітальню також прийнято облаштовувати на першому поверсі, поблизу кухні і далеко від спалень.

Якщо будова планується експлуатувати круглий рік, краще будувати не мансарду, а повноцінний другий поверх. В іншому випадку на її утеплення, вітро- і пароізоляцію піде коштів майже стільки ж коштів, як і на зведення другого поверху. Врахувати необхідно і витрати на опалення - в зимову холоднечу капітальні стіни будуть зберігати тепло набагато краще, ніж навіть добре утеплені тонкі стіни мансарди.

Будинок з мансардою

Дачне будова з мансардою обійдеться дешевше, ніж зведення повноцінного двоповерхової будівлі лише в тому випадку, якщо вона буде експлуатуватися тільки влітку. Але і при її облаштуванні знадобиться утеплювач. Інакше в сонячні дні в ній буде дуже жарко. Шар утеплювача роблять трохи меншим за товщиною, ніж для зимової експлуатації.

Якщо опалюватися буде лише перший поверх, утеплюють тільки стіни будівлі та перекриття, залишаючи мансарду холодної. Двері / кришку, призначену для проходу на верхній поверх, роблять якомога щільніше і додатково утеплюють.

При спорудженні звичайної двосхилим даху житлової площі в мансарді буде недостатньо. Для збільшення вільного простору покрівлю роблять ламаної. Однак її спорудження більш складно, та й матеріалів піде більше.

Ще одним способом розширення простору в мансарді є підняття стін трохи вище першого поверху. Такі будинки називають «полутороетажнимі». За рахунок підйому стін площа приміщень трохи збільшиться.

Проект будинку з заскленій верандою

Веранда може бути прибудована тільки до однієї зі сторін будинків або проходити уздовж двох або навіть трьох стін. На пучинистих грунтах фундамент для неї краще зводити одночасно з фундаментом. Адже при виготовленні окремого неглибоко заглибленого фундаменту ви виграєте лише 1-2 м.

Найчастіше веранду остекляют повністю або нижню половину стіни закривають, а по верху вставляють склопакети або одинарні рами. Ви отримаєте повноцінне приміщення, в якому можна обладнати їдальню, вітальню або кухню. У теплу пору року вікна можна буде відчинити навстіж.

Служити веранда може і продовженням вітальні. У ній також можна обладнати невеликий спортивний куточок, дитячу ігрову кімнату або навіть кабінет.

Будинок з терасою

На критій терасі можна буде не тільки облаштуватися для чаювання в теплий літній вечір. На ній в спекотні або дощові дні можна буде зайнятися якимись поточними справами, не смітити в будинку. Часто її прилаштовують вже після закінчення основного будівництва на окремому стовпчастих фундаменті.

Гараж виконується в якості прибудови до будинку або розміщується на цокольному поверсі. Стіни і фундамент можуть виготовлятися з цегли або з бетонних блоків. Якщо грунт вологий або сипучий, будинок встановлюється на подушку із залізобетону.

Двоповерховий будинок

Якщо сім'я чимала, а розмір ділянки не дозволяє побудувати дачний будинок великої площі, є сенс звести саме двоповерхова будова. В цьому випадку ви зможете вичавити навіть з невеликого клаптика землі максимум користі. Розмір такої будови може бути будь-яким від 4х4 м до 10х10 м і більше.

Зведення другого поверху обійдеться не набагато дорожче. Навантаження на фундамент збільшується лише відсотків на 60%. На настил підлог і покрівлю витрати взагалі не зростають. Додасться лише вартість матеріалів для стін і міжповерхового перекриття. Таким чином, квадратний метр площі буде коштувати дешевше, ніж у випадку з одноповерховим будинком.

Фахівці не радять перевантажувати додатковими поверхом будинку з бруса. Він має досить переваг, але ось його міцність має межі.

Дачний будинок, поєднаний з лазнею або сауною

Якщо земельна ділянка не дозволяє виділити окреме місце для будівництва лазні, її цілком можна прилаштувати до дачного будинку. Такий проект вигідний і економічно - адже будівельних матеріалів на окрему будівлю піде набагато більше. Чи не знадобиться і підведення окремих комунікацій - світла і водопостачання.

Дуже часто баню або сауну прилаштовують до будинку вже після закінчення будівництва. Фундамент для неї вибирається залежно від типу грунту і загальної ваги будівлі. Для захисту від вологи стіни ретельно гідроізолюють.

Навіть в тому випадку, якщо лазня зводиться одночасно з житловим будовою, фундамент для неї роблять окремим, щоб через різницю у вологості не з'явилися тріщини, і він не відійшов від загального будови. Фундамент обов'язково повинен зводитися окремо від фундаменту будинку.

Адже з-за високої вологості в ньому можуть з'явитися тріщини, і підстава лазні почне відходити від фундаменту всієї будови. У нього закладаються каналізаційні труби і труби водопостачання. На відстані не менше 3-5 м від фундаменту готується окрема зливна яма.

Щоб волога не потрапляла в приміщення, входи в баню або сауну і будинок робляться роздільними. Між ними можна спорудити критий коридор-перехід, веранду, альтанку або хоча б навіс - в цьому випадку при переході з лазні в будинок в зимовий період ймовірність застудитися знижується. Так як лазня і сауна є джерелом підвищеної вологості, слід ретельно продумати систему її вентиляції та гідроізоляцію приміщення.

Крім вентотверстій, в ньому бажано передбачити вікно або невелику кватирку для провітрювання. Найбільш прийнятним варіантом є примикання парилки до стіни з піччю, розташованої в будинку. Просихати лазня або сауна в цьому випадку будуть набагато швидше.

Будинок з еркером

Еркером називають виступаючу за фасад невелику частину приміщення. Такі конструкції на тлі будівлі звичайної форми будуть виглядати безглуздо. Еркер буде виглядати гармонійно лише при наявності складної архітектури, незвичайної форми вікон, даху або вхідної групи.

Він може вбудовуватися тільки в один з поверхів або проходити відразу по двох поверхах. Форма еркера може бути будь-який: від напівкруглої до трапецієподібної або п'ятигранної. За допомогою нього можливо розширення площі будівлі - в таких прибудовах розташовують столові зони, зимові сади або робочі кабінети.

При відсутності досвіду в будівництві створити подібну споруду навряд чи реально, та й проект знадобиться замовляти у фахівців. Однак виглядає такий будинок дуже незвично.

Прилаштувати еркер можливо і вже після зведення дачного будинку. У цьому випадку в якості фундаменту використовують консольні плити, які вбудовуються в несучу стіну. Заглиблюють таку основу на той же рівень, що і фундамент всього будинку. Для викладання фігурних виступів найчастіше використовують цеглу або профільований брус з особливою замковою системою.

Виступаючі елементи еркера призводять до ослаблення жорсткості всієї конструкції, тому коробку будинок обов'язково підсилюють.

У скільки обійдеться покупка готового будинку?

При відсутності досвіду в будівництві є сенс придбати вже готову будівлю «під ключ». Залежно від виділеної суми можна купити як найпростіше щитове спорудження, так повноцінне будова з бруса або колоди. Так як вартість матеріалів в кожному регіоні може різнитися, довідатися про ціни на такі будинки краще на відповідних сайтах.

Наприклад, невеликий будиночок з бруса 3х3 м з обшивкою вагонкою обійдеться в 60 тис. Руб.
Будівля середнього розміру 5х3 м буде коштувати вже близько 10 тис. Руб.
Повноцінний же зруб з верандою можна буде купити за 270 тис. Руб.

Матеріали, використовувані для будівництва

Вибір типу фундаменту залежить від виду грунту і загальної ваги будови:

стовпчасті або пальові підстави, Що виконуються з бетонних блоків, цегли, армованого бетону, бутового каменю з кроком 1-2,5 м; для об'єднання їх в одну конструкцію, що служить опорою будинку, використовуються ростверк з дерева або металу; найекономічніший варіант, більше підходить для легких брусових або каркасних будівель, зрубів з колоди; в дачному будівництві застосовуються в основному гвинтові палі, забивні, набивні і бурові використовуються рідше;
стрічковий фундамент: міцніша опора, що виготовляється з армованого бетону, цегли або буту, така стрічка проходить по всьому периметру будинку і внутрішнім перегородок; підрозділяється на два види: мелкозаглубленний в грунт на 40-70 см і глубокозаглубленний (використовується для здимаються) на 1,5-1,8 м нижче за рівень промерзання; стрічкові підстави можуть використовуватися для будь-яких типів будинків від литих, блокових до цегельних;
плитне підставу у вигляді монолітної армованої плити, Розташованої на піщано-гравійної подушці; при обдиманні грунту такий фундамент здатний опускатися і підніматися без будь-якої деформації; така підстава одночасно служить чорновою підлогою; підходить для будь-яких видів будівель, в тому числі великої маси.

Стовпчастий фундамент на сипучих грунтах або при близькому проходженні грунтових вод неприпустимий. У цих випадках використовують стрічкові фундаменти.

Більшість видів фундаменту зводяться на 20-30-сантиметрової піщано-гравійної подушці, яка охороняє підставу від грунтових вод і капілярної вологи. Особлива вона важлива при наявності пучинистого (торф'яного і глинистого) грунту, який при замерзанні змінює свій обсяг і піднімається нагору. При відсутності піщано-гравійної підкладки це може привести до викривлення фундаменту і розтріскування стін.

Така подушка допомагає і ідеально вирівняти підставу перед заливкою фундаменту. За допомогою неї тиск будівлі на грунт розподіляється більш рівномірно. При її відсутності і нерівномірного осідання будови його може просто образити. Чи не роблять таку подушку лише на піщаних грунтах або сильно заболочених землях.

При закладці фундаменту відразу ж прокладаються труби каналізації та водопостачання. Глибина їх залягання - нижче на 0,5 м точки промерзання грунту. Якщо такої можливості немає, труби додатково утеплюють. Для забезпечення самопливу рідини їх укладають під невеликим нахилом в 4-7 °.

Матеріали для стін

Вибір матеріалів для стін дачного будинку залежить від багатьох чинників: особистих переваг, регіону будівництва, тривалості проживання (цілорічно або тільки в літній період), вимог проекту і, звичайно, виділеної суми:

каркасні або щитові будинки: Основні їх плюси дешевизна і простота зведення конструкції; до недоліків можна віднести високу горючість, низьку ветроустойчивость і погану теплоізоляцію - через кілька років після усадки мінеральної вати або пінопласту, що прокладаються між стійками каркаса, протопити будинок буде складно; термін експлуатації 30-40 років;
шлаколитой: Недорогі будови, для облаштування стін готують опалубку, в яку заливають суміш з цементу і вугільного шлаку; цей метод ще кілька десятків років тому використовували навіть при будівництві житлових будинків; найголовнішим недоліком такого матеріалу є невисока вологостійкість: всередині таких приміщень через вогкість швидко заводиться грибок; термін служби до 50-70 років;
легкі будинку з газо- або піноблоків: Ці недорогі матеріали в 8 разів більше звичайного цегли, тому зведення будівлю буде швидким, до того ж блоки легко розпиляти або просвердлити; завдяки високій пористості мають високу тепло- і звукоізоляцією; термін служби газобетону до 50-80 років, піноблоків трохи нижче;
сендвіч-панельні будинки: На відміну від каркасних і щитових, силовим елементом в них є не стійки і ригелі, а сама панель, що заповнюється наповнювачем з пінополіуретану, пінополістиролу або мінеральної вати. Такі конструкції не вимагають збірки - фрагменти майбутньої будівлі привозять вже готовими, їх залишається тільки зібрати; хоча такі вироби коштують дорожче щитових і каркасних, недоліки ті ж - висока горючість і малий термін служби; хоча виробники і запевняють, що такий будинок здатний прослужити до ста років, на практиці вже через пару десятків років після усадки утеплювача постійно проживати в будинку буде проблематично;
будинки з бруса або колод зрубів: Довговічне екологічне будівля; чудово зберігає тепло; термін служби 100 років і вище; садові будиночки з бруса можна придбати і вже готові, «під ключ»;
цегляні або кам'яні будівлі: Їх будівництво обійдеться набагато дорожче, але і прослужать вони 100-150 і більше років.

покрівля

Для недорогого дачного будинку оптимальним буде використання покрівлі з металочерепиці або профнастилу. Такий дах досить міцна і не боїться негоди і здатна прослужити до 40 років. Металопрокат, покритий кольоровою захисною плівкою, виглядає досить естетично. Металочерепиця більш зручна при облаштуванні дахів складної форми.

До недоліків цих двох матеріалів відносять високий рівень шуму під час дощу або вітру - в приміщенні буде чути удар кожної краплі. Саме тому варто продумати звукоізоляцію перекриття.

Недорогий пінопласт є непоганим утеплювачем, але ось як звукоизолятора використовувати його немає сенсу - звуки він проводить непогано. До того ж це матеріал горючий.

При використанні руберойду в якості покрівлі краще зупинитися на матеріалі з додатковим захисним покриттям у вигляді абразивної крихти - він прослужить довше. Однак термін служби недорогих матеріалів на основі бітуму недовгий і становить всього 12-15 років. У євроруберойду на основі склотканини він трохи більше - 20-30 років.

Найбільш оптимальним матеріалом для покрівлі будівлі, що експлуатується не тільки в літній, а й зимовий період, є шифер. При відносно низькій вартості він має чудові характеристики - не боїться перепадів температур, хімічно стійок, а реальний термін його служби - до 30-40 років. Однак важить шифер чимало і збільшує навантаження на фундамент, тому при закладці підстави цей факт необхідно враховувати.

облаштування перегородок

У будівництві є правило: перегородки не повинні перевищувати вагу несучих стін. Найпростішими недорогими конструкціями є каркасні, щитові або дощаті. Гіпсокартон в неопалюваному приміщенні краще не застосовувати - він швидко вбирає вологу, і з часом його покоробить.

У такому будиночку краще використовувати звичайні перегородки з дощок, в подальшому оббиті дранкою і оштукатурені вапном. Будь-які види перегородок встановлюють лише на чорнову підлогу. Після установки каркаса, що закріплюється на обв'язуваннях до підлоги і стелі, всередині прокладаються утеплювачі, за допомогою яких тепло більш рівномірно розподіляються всередині приміщень.

При зведенні стін з бруса або колоди до облаштування перегородок приступають лише після усадки дерева. Брус буде осідати не менше 6 місяців, а ось для просихання колод знадобиться не менше року. Клеєний же брус усадки майже не дає, тому до монтажу перегородок можна буде приступати відразу ж після закінчення будівництва.

Оздоблення фасаду

штукатурка фасаду

Будинки з шлакоблоків або шлаколитой конструкції можна просто обштукатурити, а потім пофарбувати фасадною фарбою. Дім із дерев'яною структурою зашивають деревом, обробляють сайдингом, блок-хаусом (панелями під колоду) або темопанелямі. Допускається їх і оштукатуривать.

При наявності вільних коштів можна облицювати дачний будинок вентильованим фасадом з керамогранитной плиткою або цеглою. Однак вартість цих матеріалів не можна називати демократичною.

утеплення

Якщо опалювальне будівлю недостатньо утеплено, це призведе не тільки до зростання витрат на вугілля або газ, але і появи в приміщеннях конденсату, що виникає через високу різниці температур. Захист будинку від перепадів температур і зайвої вологи за допомогою прокладки утеплювача істотно продовжить і термін його служби.

Будівля краще утеплювати тільки з боку фасаду, щоб точка роси (температура, при якій водяна пара перетворюється в воду) не змістити всередину будівлі. Утеплювати потрібні як фундамент, перекриття над підвалом (між лагами або під стяжку), горищне перекриття, так і самі стіни.

Як утеплювач можна використовувати недорогий пінопласт, пінополістирол, мінвату, тирса або керамзит. Останні два використовуються як утеплювач фундаменту і засипки горища. Екструдований пінополістирол, стійкий до гниття, може використовуватися як для теплоізоляції стін, так і утеплення фундаменту.

Для теплоізоляції стін готується каркас, між яким прокладається гідроізоляція і шар утеплювача. Поверх утеплювача рекомендується монтувати плівку, що служить вітрозахистом. Далі каркас закривається будь-яким оздоблювальним матеріалом.

Дача - віддушина, улюблене захоплення для людей, що живуть в місті. Будівництво садових будиночків не тільки технологічний процес, а й особливий ритуал, до якого ретельно готуються.

Проект готового каркасного садового будиночка з верандою

Найчастіше будинок необхідно розмістити на обмеженій, тому компактність, зручність, продуманий підхід до всіх деталей відіграє значиму роль при виборі проекту.

На основі аналізу побажань замовників до дачних будівель, проектувальники розробили багато типових проектів. Лінійка включає недорогі варіанти зовсім типу побутівок. , Для розміщення на невеликих, каркасні, щитові будови.

Проект і планування першого поверху і мансарди типового дерев'яної будови для дачної ділянки

Для заміських присадибних територій з більшою площею, проекти котеджів від 100 до 200 м. Кв., В тому числі мансардного типу.

Але перш, ніж вибрати проект, адаптувати його під ділянку, потрібно враховувати правові норми зведення дачних будиночків. Формально дозвіл на будівництво садового будинку в товаристві з цільовим використанням не потрібно. Але якщо потрібно буде зареєструвати будинок, отримати адресу, тобто перевести його в статус ІЖС, виникнуть труднощі.

Зразок бланка заяви для отримання дозволу на будівництво садової споруди

Читайте також

Будівництво будинків з теплоблоков

Приклад переробки річної житлової споруди під альтанку

На вибір матеріалу істотно впливає стилістика майбутнього будинку. Національні російські етнічні мотиви притягують дерево, брус. Каркасніков, шляхом зовнішнього оздоблення, надають різну стилістичне забарвлення. Використовуючи плитку під камінь дикун, брус, просочений темної морилкою, привносять мотиви стилю кантрі.

Будівництво каркасно-щитового будиночка

Висока швидкість будівництва, хороші експлуатаційні якості каркасних будівель зробили їх популярними.

Основні їхні переваги:

Несуча конструкція каркасного садового будови виготовлена \u200b\u200bз дерева.

послідовність будівництва

Починають з підготовки майданчика. Її вирівнюють, очищають від сміття, викорчовувати рослини. Потім роблять з піску, щебеню підсипку, утрамбовують.

Встановлюють фундамент, нижню обтяжку будинку. , Підійде руберойд. Встановлюють вертикальні стійки, починають з кутів будівлі.

Їх фіксують верхнім обв'язувальним поясом. Конструкцію підсилюють укіс.

Процес складання каркаса для щитового садового житла

Потім поетапно монтують:

Останній етап - складання і.
Всі дерев'яні елементи каркасного будови виготовляють тільки з сухого дерева (в межах 12% вологості).

Їх просочують засобами, що перешкоджають проникненню вологи, антисептиками.

Будівництво будиночка з бруса

Дещо дорожче. Гідність їх у тому, що вони не вимагають додаткової зовнішньої обробки. Брус - екологічно чистий матеріал.
Є три види бруса:

Схема монтажу, послідовність аналогічна. Відрізняється монтаж стін. Пронумерований брус - це елементи дерев'яного конструктора будинку. З них послідовно викладають стінові вінці. Між собою їх з'єднують дерев'яними кріпленнями (нагелями). Паралельно зі складанням зовнішніх стін збирають внутрішні, вставляючи елементи перегородок в пази зовнішніх конструкцій.

Схема з'єднання бруса за допомогою нагелів

До дачного будиночка зазвичай пред'являється набагато менше вимог по енергоефективності, ніж на превеликий котеджу, який призначений для постійного проживання. Це пов'язано з тим, що на дачу люди їздять зазвичай влітку, коли на вулиці тепло і немає необхідності включати опалення. Саме завдяки своїй простоті проекти дачних будинків коштують дешевше інших. При цьому вони відрізняються продуманим плануванням, адже потрібно якомога раціональніше використовувати обмежену площу житлових і господарських приміщень.

Склад проекту будинку для дачі

Ціна проектної документації безпосередньо залежить від площі нерухомості, використовуваних матеріалів, складності використовуваних архітектурних рішень і планування. До складу проектного плану входить 3 розділу:

архітектурний;
конструктивний
інженерний.

Останній розділ додатково ділиться на кілька підкатегорій - водопостачання, водовідведення, опалення, електропроводка.

Наявність проектної документації дозволяє клієнту і забудовнику максимально точно уявити кінцевий результат будівельних робіт і уникнути можливих розбіжностей або непорозуміння. Розробка проектів проводиться за допомогою програм, що мають тривимірну візуалізацію.

Типовий і індивідуальний проектний план

Проект невеликого, практичного дачного будинку крім житлових приміщень може включати баню або гараж. Найзручніше розташовувати їх на цокольному поверсі. При цьому додаткові входи в ці приміщення робляться з суміжних кімнат. Завдяки цьому не потрібно одягатися і виходити на вулицю, щоб розтопити парну або прогріти машину перед поїздкою.

Будинок для дачі будується за типовим або індивідуальним проектному плану. Перший варіант можна купити зовсім недорого. При цьому є можливість коригування його під потреби замовника. Наприклад, можна змінити площу або призначення окремих кімнат, поміняти схему розводки інженерних мереж, вибрати інший оздоблювальний матеріал для фасаду. Індивідуальне проектування підійде для нестандартних рішень, через які доводиться вносити кардинальні зміни, наприклад, додавати додаткові несучі конструкції.

При виборі проектного плану для невеликого котеджу слід брати до уваги такі нюанси:

якщо планується проживати в літньому будиночку в міжсезоння або взимку, то без облаштування котельні обійтися не вийде;
дачний будинок не повинен займати на ділянці багато місця, основний простір використовується для облаштування альтанки, саду або городу;
якщо необхідно заощадити, але при цьому житло повинно вийти енергоеффектіним, то зупиніть вибір на каркасною технологією будівництва;
обов'язково будуть потрібні додаткові господарські приміщення для зберігання садового інвентарю, це може бути комора, цокольний поверх або горище.

Порівняти готові проекти дачних будиночків і вибрати самий практичний варіант можна в нашому каталозі. Для зручності клієнтів на сайті передбачений фільтр для відбору пропозицій по стінового матеріалу, поверховості, кількості кімнат. Всі проектні плани мають опис з фото фасаду, схемами планування кожного поверху.

Раз ви читаєте цю статтю, відпочинок за містом на своїй ділянці вам привабливий. Дачний будиночок для цього, зрозуміло, необхідний. Дуже бажано побудувати його простим, дешевим і. Заради економії не тільки грошових коштів і своєї праці, а й земельної площі. У даній публікації ви знайдете відомості про те, як побудувати дачний будиночок своїми руками можливо простіше, швидше за, легше і дешевше. Бажано також, щоб ергономіка будиночка дозволяла перечекати в ньому довгий негода, не відчуваючи дискомфорту, а конструкція будівлі давала можливість використовувати різні дизайнерські рішення для його зовнішнього і внутрішнього оформлення.

З чого починати

Перше питання, яке потрібно вирішити, збираючись побудувати дачний будиночок - з чого його будувати? Де - вже відомо, ділянку нікуди не перевезеш. За матеріалом, грунту на місці будівництва і погодних умов вибирається конструкція будинку, під неї розробляється або підбирається готовий проект, а далі - кошторис, закупівлі, і за справу. З вибору матеріалу ми і почнемо.

З чого будувати?

Оскільки нас цікавлять саме прості до реалізації варіанти, то з розгляду виключаються і зрубні будинки: побудувати їх самостійно дуже непросто. Крім того, такі будинки чутливі до сезонних переміщень грунту і тому вимагають фундаменту не менше надійного, ніж стрічковий повного заглиблення (від 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання НГП, вважаючи за підошві стрічки). Фундамент повного заглиблення повинен вистоятися, щоб дав власну усадку, як мінімум з кінця літа до повного весняного тепла в наступному році. Такий же витримки вимагають плитні утеплені фундаменти, напр. шведська плита. Є, правда, тип фундаменту для дерев'яних будинків, що не вимагає технологічної перерви (див. Далі), але і саме брусове або бревенчатое будова має вистоятися на усадку рік, перш ніж буде готово під обробку. Тому брусовий або зрубовий дачний будиночок виявиться непропорційно дорогим (від прим. 12 000 руб. / кв. м) і складним для самостійної споруди.

Та ж ситуація виникає з цегляними будинками і. В кінцевому рахунку будівництво невеликого дачного будиночка з цегли, піноблоку або бруса виявляється доцільним лише на дуже маленьких ділянках, коли потрібно гранично компактний в плані будова. В такому випадку будинок будують 2-поверховим; цегляна і брусова технології дозволяють побудувати будинок в 2 поверхи непідготовленому, але уважному і акуратному будівельнику. Приклади планування компактних 2-поверхових цегляного і брусового будинку дані на рис .:

Примітка: ПІНОБЛОЧНИХ будинок початківцю будівельнику побудувати простіше, ніж цегляний, брусової або дерев'яний. Будівництво дачного будиночка з піно / газоблоків має сенс, якщо дача відвідується цілий рік - не потрібно додаткове утеплення і менше буде витрат на опалення.

Найпростіші і швидкі способи побудови невеликого будинку - збірка з готового щитового домокомплект або структурно-ізольованих панелей (СІП). Збірно-щитової будиночок 20х20 футів (6х6 м) за тиждень ставить пара навчених по інструкції до комплекту шимпанзе середніх розумових здібностей. Чи не жарт, були такі досліди. Але, на жаль - вартість будівництва. За теперішніми цінами десь від 18 000 руб. / Кв. м. Без фундаменту.

Будиночок з СИП обійдеться дешевше, прим. від 15 000 руб. / кв. м з фундаментом на геошурупах (див. далі). Однак конструкції з СИП тримаються на замках між панелями. Щоб будинок з СИП був цілком надійний, в ньому має бути достатньо багато внутрішніх перегородок з тих же СІП з замками. Оскільки перегородок в компактному будиночку мало або зовсім немає, СИП як матеріал для нього ми теж не чіпаємо.

Отже, приходимо до висновку: Будувати дачний будиночок, щоб було швидко, просто і недорого потрібно з дерева. За одним невеликим, але дуже значущим винятком, див. Далі.

проект

Недорогий садовий і / або компактний заміський будиночок краще будувати за типовим проектом; про суттєві подробиці будівництва див. далі. Готовий безкоштовний проект дачного будиночка цілком нескладно знайти за допомогою будь-якого пошукача. Або за плату - докладний типовий проект садового будиночка за 300 руб. знайти реально на відповідних сайтах.

Як вибрати простіше і дешевше

Однак, перебираючи проекти, потрібно враховувати деякі істотні обставини, а саме - вартість, тривалість і складність нульового циклу, тобто земляних робіт і закладки фундаменту. Справа в морозному обдиманні грунту. При сезонних переміщеннях земля під будинком не ходить ходуном і не перекочується хвилями. Дачні ділянки нарізаються на грунтах різноманітних, але що володіють однією загальною властивістю - достатньої власної связностью, інакше така дача нікому не потрібна. Тому в межах певного простору на поверхні морозне здимання грунту зводиться переважно до підняття / зворотному просідання його поверхні з невеликим креном.

З іншого боку, маленький дачний будиночок має надлишкову жорсткістю і пружністю. Тут діє добре відомий з техніці (і вперто не помічається любителями) закон квадрата-куба. Перевірити його на досвіді просто: склейте зі звичайної паперу кубики зі сторонами в 2 і 10 см і спробуйте зім'яти той і інший. Третій фактор - власна зв'язність ґрунту нерозривно пов'язана з його механічними властивостями.

Не вдаючись в подальші подробиці, відразу повідомимо висновок: якщо невеликий дерев'яний дачний будиночок в плані вписується в коло певного діаметру, то на звичайних грунтах садових ділянок його можна будувати на незаглибленного фундаменті, що багато швидше, простіше і дешевше. В яке коло повинен вписуватися проект дерев'яного будиночка в плані, щоб можна було будуватися на незаглибленного фундаменті на грунтах до середньоздимистих включно, показано на рис. Тут все залежить, як бачимо, від пропорцій будови: чим будинок «Квадратний», тим краще він відіграє сезонні переміщення грунту. Тому будинку- «трамвайчики» для вузьких ділянок краще, чи не придивляючись, будувати на фундаменті нормального заглиблення. А ось якщо відношення «палички» Т-образного будинку лежить в межах 1

Примітка: веранда / тераса включається в проекцію будинку, якщо вона жорстко пов'язана з його конструкцією. Веранди, що не мають механічного зв'язку з будинком або на шарнірної зв'язку з ним, з проекції будинку в плані виключаються.

фундамент

Будемо вважати, що з фундаментом ми визначилися. Нагадаємо тільки, що під цегляний, брусової або дерев'яний будинок на всіх грунтах, крім непучинистих, потрібно закладати нормально заглубленную стрічку або фундамент ТІСЕ. Плитний фундамент з утепленням «устаканівается» на грунті 2-3 роки; цього досить, щоб брусової або дерев'яний будинок почав расщеліваться. Під будинок з бруса або піноблоків на слабоздимистих грунті можна закласти фундамент на геошурупах (див. Далі) зі сталевим ростверком.

незаглиблений

Незаглиблений фундамент під компактний дачний будиночок простіше і дешевше всього зібрати стовпчастий з готових бетонних блоків 200х200х400. Блоки викладаються на цементно-піщаному розчині від М150 по два в ряд; верхні наперекрест нижнім. Таким чином, стовпчик виходить в плані 400х400 мм.

Котловани під стовпчики риються на глибину 0,5 м; з них 15 + 15 см доводиться на протипучинною піщано-щебеневу подушку. Заглиблювати стовпчики з блоків більш ніж на 20 см сенсу немає: перев'язка швів слабка, і горизонтальні складові сил морозного обдимання порвуть стовпи. Число рядів блоків у стовпі роблять більше 2-х, якщо будинок над грунтом потрібно підняти більш ніж на 20 см. Техперерив після влаштування стовпчастого фундаменту з блоків потрібно мінімальний, на затвердіння розчину, це прим. тиждень.

заглиблений

Заглиблений фундамент компактного будиночка часто, за зразком великих будівель, роблять пальових на буронабивних палях в м'якій опалубці з руберойду. Якщо будинок на схилі, на оболонку паль беруть азбоцементні труби, що дозволяє компенсувати різницю висот по ухилу до 1,7 м і більше. Відносно швидкого малогабаритного будівництва недолік у цих фундаментів той же, що і у стрічки - повинен вистоятися і осісти хоча б з осені до весни.

Примітка: фундамент ТІСЕ під легкий компактний будинок закладати сенсу немає - «капелюшки» паль ТІБЕ нормально працюють в грунті тільки під достатньою ваговій навантаженням від будівлі. З малогабаритних будинків створити таку здатний лише 2-поверховий цегляний або бетонний.

Геошурупи

Оптимальний варіант заглибленого фундаменту для компактного будиночка - на геошурупах. Геошурупи - різновид укорочених гвинтових паль спеціально для легких будівель. На відміну від звичайних, геошурупи не розраховані на тонкі, сипучі і пливуть грунти. Фундамент на геошурупах для великого будинку обійдеться набагато дорожче стрічкового саморобного, тому що геошурупи самі по собі недешеві, але для маленького будиночка це не так страшно, оскільки шурупів потрібно небагато.

Геошуруп для грунтів малої і середньої щільності за принципом утримання його в грунті дещо схожий на меблевий гвинт-конфирмат і зовні також походить на нього, див. Рис .:

Гладкий оголовок геошурупов для щільних грунтів рівномірно-циліндричний. Одні й другі геошурупи можливо застосовувати на грунтах аж до чрезмернопучіністих. На головки геошурупов можна як укладати дерев'яну нижню обв'язку будови, так і монтувати сталевий ростверк. Про те, як будується дерев'яний будинок на гвинтових палях, див., Напр. слід. відео:

Відео: установка каркасного будинку

Переваги геошурупов для швидкого будівництва на малій ділянці в умовах обмеженого простору величезні:

Не потрібно попередніх геологічних вишукувань.
Геошурупи можна загортати в досить сильно засмічений грунт: булижник або шматок бетону з дитячу голову шуруп відтисне в сторону.
Чи не потрібна спецтехніка і під'їзні шляхи для неї: 2 людини ломом або саморобним коміром зі шматка труби загортають за день до 10 і більше геошурупов.
Не потрібні підготовчі земляні роботи: шуруп просто ставлять кінцем в лунку на штик лопати і крутять. По вертикалі вирівнюють, коли загострений наконечник увійде в грунт на третину - наполовину.
Загвинчені геошурупи можна доворачивать / відвертати для вирівнювання головок в горизонт.
Не потрібно техперерив на осадку фундаменту - будівництво можна продовжувати, як тільки загорнутий останній шуруп.
Неправильно загорнутий шуруп можна вивернути і загорнути знову впритул до колишньої свердловині.

Примітка: якщо ви будуєте за готовим проектом, в якому зазначено тип і характеристики фундаменту, то потрібно дотримуватись рекомендацій проектантів, або проконсультуватися з ними на предмет - а чи підійде на такому-то грунті такої-то фундамент.

Який будинок будувати?

Підходимо до самої суті: який же саме простий дачний будиночок буде побудувати дешевше і швидше за все? В порядку зростання вартості, складності і часу будівництва, а також потенційно естетичних якостей (придатності під дизайн і обробку) варіанти розташовуються слід. чином:

Будиночок з військового кунга;
Будиночок-курінь;
Будиночок-бунгало;
Каркасний будиночок.

Коли не до надмірностей

КУНГ - абревіатура, що позначає Кузов Уніфікований Нормального (Нульового) Габарити. В СРСР уніфіковані закриті кузова для автомобілів з'явилися після ВВВ і завдяки їх зручності назву кунг незабаром стало прозивним. Дачний будиночок з кунга, найголовніше, дуже дешевий: списаний кунг-побутівка від ЗІЛ-131 можна знайти за 30 000 руб. А споруда зводиться до того, щоб привезти його і поставити на стовпчики, бетонні опори виноградних шпалер і т.п., укладені на щебеневу подушку (щоб бур'яни не проростали і надокучливий живність не заводиться). Фундамент для кунга не потрібен на будь-якому грунті в будь-якому кліматі - кунг розрахований на рух по бездоріжжю і перекидання автомобіля-носія.

Недолік у кунга як дачного будиночка всього один: утилітарний зовнішній вигляд, який будь-які дизайнерські потуги тільки випинають. Але переваг маса:

Відмінне утеплення - грубка розміром з системний блок настільного комп'ютера обігріває кунг з найлютіший мороз.
Ціна більш ніж на порядок менше, ніж у будівельній битовки, житлового контейнера або секції модульного дачного будиночка.
Висока стійкість до зовнішніх впливів - склади, побутівки і підсобки з кунгов стоять практично без догляду понад 50 років, і знесенню їм не видно.
Пожежна безпека - закладена конструктивно.
Вбудовані електропроводка або канали для неї, електричний вступний щит (ВЩ) і клеми для підключення заземлення.
Широкі можливості для перепланування, внутрішнього обладнання та оздоблення (див. Нижче).
Не потрібно ніякого законодавчого оформлення та дозволу на установку. Купив - привіз - поставив - живи.

Кунг для дачного будиночка краще шукати від автомобілів ЗІЛ-131 або ГАЗ-66 (див. Рис.): У них рівну підлогу і ставити їх на стовпчики простіше внаслідок невеликих або відсутності виїмок під колісні ніші. Стовпчиків (можна цегляних складених насухо) потрібно 6: по кутах по серединам довгих сторін. Крім усього іншого, кунги від ЗІЛ-131 і ГАЗ-66 дешевше і переобладнуються під житло простіше, ніж ураловскіх і камазівські.

Примітка: неуніфікованих «будки» від древніх ЗіС'ов і ГАЗ-51 -53 не беріть, їх каркаси сильно схильні до корозії і утеплення нікуди не годиться.

Ширина кунга стандартна по нульовому автогабаріту (2,4 м), а довжина може перебувати в межах 3,5-8,5 м. Якщо ваша ділянка довгий і вузький, то будиночок-«трамвайчик» з кунга на ньому практично єдина можливість обійтися без закладення заглибленого фундаменту.

Для дачного будиночка переважно шукати кунг двухотсеточний (двухотсечний), ліворуч на рис. Але і будь-який інший порожній виявляється дивно просторим, в центрі. Кунг-побутівка (зліва і справа вгорі на рис.) Вже забезпечує нормальну населеність для 3-4 чоловік, але ще краще буде пошукати кунг від старих апаратних зв'язку. Там теж є спальні місця для екіпажу з 3-4 чоловік, а після деякого прикладання своїх рук з такого кунга виходить не будиночок, а цукерочка, справа внизу на рис. Правий (дивлячись від входу всередину) відсік для бензоагрегата автономного електроживлення (ПЕА) краще прибрати: на його місці поміщається міні-туалет з душем. Прибравши половину полиць над лівим відсіком ПЕА, отримаємо місце для газової плити на 1-2 конфорки і невеликий обробний столик. Самий відсік ПЕА як навмисне призначений для садового інвентарю, посадкового матеріалу і т.п., причому з доступом також і зовні, через широкий люк. Крім того, в кунгах апаратних зв'язку є бічні віконця, що скажеш щодо всіх кунгах - військових побутівках.

шале

Шале і значить курінь, а які зміни зазнало значення цього слова з розвитком архітектури справа інша. Дачний будиночок-курінь міцний майже так само, як кунг, тому що його несучі ферми трикутні. Невеликий будиночок-курінь (прим. До 4х6 м) можна ставити на незаглиблений фундамент на будь-якому грунті, крім чрезмернопучіністого. Матеріалів на будиночок-курінь потрібно в 1,5-2 рази менше, ніж на бунгало або каркасний будинок, а побудувати його без досвіду і з мінімальним набором інструментів простіше. Є у будиночка-куреня ще одна перевага, успадковане від пращурів: він відмінно вписується майже з будь-якою обробкою в будь-який пейзаж, див. Рис .:

Недоліків у будиночка-шале небагато. Будинок-курінь зберігає всі свої достоїнства до розмірів в плані прим. 6х9 м, потім він стає більш складним і матеріаломістким, ніж традиційні. Ще в малогабаритному будиночку-курені одне зі спальних місць припадає обладнати на горищі, куди треба підніматися по вертикальній драбині, ось і все.

В Америці і Канаді досить широко поширені одномісні будиночки-курені - притулку для мисливців, рибалок, пасічників, сезонних орендарів-спільників (це те ж саме, що радянський гектарщік, хто пам'ятає), ліворуч і в центрі на рис .:

Пристрій одномісного доміак-куреня - притулку і 3-місцевого дачного

Але будиночок-курінь всього 3х3 м в плані може бути і дачним на 2-3 людини, праворуч. Витрат на опалення в тому і в іншому випадку трохи, тому що відносна площа тепловтрат будинку-куреня менше і прогрівається він швидше завдяки більш активної циркуляції повітря. Якщо ваша дача товарна населена з першого весняного тепла до зимових холодів, то будиночок-курінь вам оптимальний. Після кунга, якщо його вдасться купити, хто в курсі, справжню ціну Кунг знають.

Як побудувати шале

Споруда будинку-куреня розмірами в плані до 6х4 м здійснюється покроково слід. чином (це т. зв. діріжабельная технологія, розроблена німцями для побудови їх цепелінів):

Закладають стовпчастий або фундамент гвинтовий (на геошурупах) фундамент;
Несучі А-образні рами каркаса збирають з дощок (130 ... 150) х40 лежачи на плазі - будь-який досить твердій рівній поверхні;
Зібрані рами складають стопкою, щоб звіряти на перекіс і в розмір, для будиночка-куреня це вкрай важливо;
Вивірені рами по одній переносять на фундамент і укладають плиском підошвою за місцем;
Кожну перенесену на фундамент раму піднімають мотузкою, виставляють по вертикалі і фіксують тимчасовими укосинами;
Коли все рами стоять як треба, фіксують каркас по кутах - внизу карнизними дошками (див. Нижче), вгорі гребеневим прогоном теж з пари дощок;
При будівництві будинку більш 3х4 м підкріплюють каркас додатковими поздовжніми стяжками;
На рівні затяжки (поперечної стяжки А-рами) збирають стельове перекриття, без нього будинок не буде міцний;
Збирають пол дома по звичайній для дерев'яних будинків технології;
Обшивають крила каркаса 40 мм дошками впродоль, дуже бажано шпунтованими;
Збирають рами віконних і дверних прорізів;
Обшивають фасади;
Проводять інші потрібні будівельні роботи.

Будинок-курінь буде досить міцний і довговічний, тільки якщо роботи по його будівництву вести в зазначеній послідовності. Ймовірно, в цьому і криється причина того, що будинки-курені будують мало хто - працювати за принципом «бери більше, кидай далі» простіше.

Креслення будинку-куреня 3х3 м на двох-трьох дані на рис .:

На врізки зліва вгорі показана конструкція фасадних рам для будинку до 4х6 м. Матеріал, як і проміжних рам - брус 150х75. По-перше, на фасадних рамах до затягуванні додаються 2 стяжки (проміжні рами без них). По-друге, замість конькового прогону застосовується коньковий брус того ж перетину. По-третє, рами, крім як по кутах, скріплюються середньої та верхньої обв'язки (поздовжніми зв'язками жорсткості) з того ж бруса. Поздовжні і поперечні зв'язку з'єднуються врізкою впівдерева. Тобто на прикладі будинку 4х6 м вже видно, як ростуть складність побудови і матеріаломісткість будинку-куреня зі збільшенням його розмірів.

Примітка: на нижній стягуванні видно ще 2 торця бруса 100х75 по сторонам вікна. На них спираються внутрішні перегородки. Дверна рама на другм фасаді простягається вгору до затягування і виконується з бруса 75х150; нижня стяжка цього фасаду розрізна. Якщо даний будинок без цоколя, подібним чином виконується і віконна рама.

Бунгало і ... бунгало

У загальному понятті бунгало це неопалювальний однокімнатний заміський будинок з великою критою верандою, конструктивно від нього невід'ємною. Для літньої дачі вихідного дня в досить теплих краях «загальноприйнятий» будиночок-бунгало оптимальний, тому що просторий, добре провітрюється, не перегрівається Сонцем, а в будівництві не складніше каркасного будинку, але менш матеріалоемок.

Однак і фахівцям-будівельникам поза тропіками в наші дні мало відомо, що бунгало ще й різновид будівельної технології. Побудовані за нею хатини-бунгало (інша назва - хакале) до сих пір можна зустріти в лісових нетрях Росії, півночі США і всієї Канади. Деяким з них перевалило за 200 років, але більшість з них до цих пір придатні для житла. Будиночок, побудований за технологією бунгало, легко дізнатися по 2-шарової обшивці з вертикальних дощок; зовнішній ряд переривчастий, див. рис. праворуч.

Бунгало як технологія дерев'яного будівництва поєднує в собі елементи конструкцій фахверк і каркасної з працюючою обшивкою. У порівнянні з тієї й іншої технологія бунгало має слід. гідності:

В лісистих місцевостях з розвиненими лесзаготовкамі обходиться дешевше, незважаючи на збільшену витрату матеріалу для обшивки, тому що для неї (обшивки) придатні не витримані низькоякісні матеріали, аж до необрізної дошки і відходів у вигляді обапола.
Будиночок-бунгало вельми іншому і може бути побудований на незаглибленного фундаменті на грунтах до сильноздимистих включно.
У сирих місцях будиночки, побудовані за технологією бунгало, досить довговічні завдяки тому, що шляхи проникнення атмосферної вологи в обшивку мінімізовані: верхні торці дощок прокрити свесами покрівлі.

Недоліки будівництва за технологією бунгало по-перше, підвищені вимоги до досвідченості і акуратності працівника (див. Далі). По-друге, деяка складність оформлення прорізів: дошки зовнішньої обшивки потрібно підрізати за місцем для підгонки до наличникам, інакше утворюються кишені - уловлювачі вологи.

Бунгало як бунгало

Бунгало як будиночки-притулки в загальному популярнішим будинків-куренів внаслідок кращої населеності. У бунгало не треба лізти нагору, щоб поспати і висовуватися назовні, щоб пообідати.

Пристрій будиночка-притулку типу бунгало показано на рис .:

Креслення міні будиночка-бунгало - притулку

Фундамент, зрозуміло, не обов'язково стрічковий (в даному випадку - незаглиблений стрічковий фундамент, НЗЛФ), але будь-хто, що підходить до місцевих умов. Якщо стовпчастий або фундамент, то опор потрібно 12: по 3 на боки вздовж веранди і по 4 (під кожну вертикальну стійку) на інші. Цей будинок можна витягнути в довжину до 3-3,5 м. Тоді, якщо не подовжувати соотв. веранду, можна вигородити туалет, а горище в будь-якому випадку залишається вільний для майна і припасів.

«Справжній» бунгало для відпочинку на природі розмірами 4х5,875 м в плані влаштований, звичайно, складніше (див. Слід. Рис.), Точно також, як каркасний будинок (див. Далі). Горища немає (це характерна особливість «справжніх» рекреаційних бунгало). Вимоги до фундаменту ті ж, але вже для грунтів до середньоздимистих включно; попер. варіант прекрасно стоїть і на сильноздимистих грунтах.

Бунгало як технологія

Основні особливості бунгало як будівельної технології вказані вище. На додаток: силовий каркас збирається з бруса від 150х150 без укосин. Так Так! Жорсткість конструкції надає обшивка з вертикальних дощок. Фанера і ОСП мало придатні, тому що під кожен стик листів потрібні підкладні стійки і продоліни.

Схеми будівництва бунгало дані на рис .:

Конструкції підлоги кроквяна умовно не показані, вони звичайні. Зверніть увагу, зліва на рис: потрійні кути каркаса збираються врізкою впівдерева і в шип, причому шипи стійок знаходяться з внутрішньої сторони кутів. Це неодмінна умова міцності конструкції: елементи силового каркаса повинні по кутах чіплятися один за одного і без сталевого кріплення. Хоча і він необхідний, схему підкріплення кутів см. В центрі на рис. Застосовувати сталеві куточки, накладки та ін. Нововведення в даному випадку неприпустимо! За старозавітну «дубовость» треба платити працею.

Дошки обшивки потрібно орієнтувати «окрайцями» (виступами річних шарів) так, як показано праворуч на рис: внутрішні всередину, зовнішні назовні. Зовнішні дошки повинні бути трохи вже внутрішніх, тоді в процесі викривлення деревини обшивка ущільнився і стисне каркас. З будь-яким іншим розташуванням «окрайців» расщелена і весь будинок ослабне.

Всі дошки кріпляться до каркасу за коротким (торцевих) крайках трійками (НЕ парами!) Цвяхів або саморезов. Крайові дошки кріпляться також за довгим крайках до кутових стійок тим же кріпленням в ряд або змійкою (зигзагом) з кроком 100-120 мм. Зовнішні дошки кріпляться до внутрішніх по коротким крайках парами кріплення; по довгих - в ряд з тим же кроком.

Збірка силового каркаса бунгало дуже відповідальний етап роботи. І трудомісткий, тому що скоби плотницким молотком НЕ вколотив, а саморізи 12х300 шуруповерти не закрутиш. У старих конструкціях замість саморізів ставили дубові нагелі в розклиненням. Каркас будинку по технології бунгало збирають у слід. порядку:

Збирають на фундаменті нижню раму;
Встановлюють стійки, вирівнюють по вертикалі і фіксують тимчасовими розкосами;
Збирають на стійках верхню раму;
Насверливаем піонерні отвори під скоби (розмітка - самими скобами під кутом 45 градусів). Глибина піонерних отворів 2/3 довжини вуса скоби, діаметр - 3/4 діаметра вуса;
Вибирають під полки скоб канавки, тому що скоби повинні бути втоплені в дерево;
Наживляють скоби молотком;
Ще раз перевіряють вертикальність стійок і ставлять верхній сталевий кріплення;
Доколачівают скоби кувалдою;
Проводять обшивку стін;
Забирають тимчасові розкоси і виробляють інші роботи.

каркаснікі

Каркасний міні-будиночок в порівнянні з великим житловим будь-яких особливостей не має; схема його роботи дана на рис .:

Порядок будівництва грунтовно і з ілюстраціями описано в багатьох джерелах. Можна також подивитися відео про будівництво «класичного» каркасного будинку 6х4 м:

Відео: дачний будинок 4 × 6 по каркасної технології

Складність і вартість споруди каркасного будинку вище, ніж всіх, описаних вище. Увага, знання і акуратність, необхідні для будівництва будинку-куреня і бунгало, не береться до уваги: \u200b\u200bвони витрат не вимагають і часу не віднімають. Але є у каркасного міні-будиночка і незаперечна перевага: проста форма з вертикальними стінами і гладка обшивка роблять його придатним для найрізноманітніших дизайнерських вишукувань, див. Рис.

Також конструкція каркасного будинку досить пластична. Вона, з одного боку, прощає досить грубі помилки будівельників. З іншого, дає творчим любителям певний простір для експериментів. Див., Напр., Ролик про будівництво маленького каркасного будиночка-притулку:

Відео: міні-каркасний будиночок своїми руками

До цього сюжету потрібно тільки додати, що зауваження глядачів з приводу утеплення справедливі. Оскільки «вигнати» точку роси раз назавжди назовні неможливо, а масивних стін, де вона могла б «гуляти», немає, утеплюють в подібних конструкціях потрібно застосовувати не допускають випадання конденсату в шарі утеплювача і далі всередину: ЕППС або целюлозний утеплювач (ековату) .

На закінчення про дах

Ригель даху (вся, як є, її несуча конструкція) маленького будиночка також має особливість. Визначається вона малими розмірами, і, як наслідок надмірної жорсткістю будови, а також наявністю відсутності в ньому (вибачте канцеляризм) поставити несучу перегородку (внутрішню капітальну стіну). Для утримання останньої необхідний повнозв'язну фундамент; як мінімум - стрічковий нормального заглиблення.

Кроквяні конструкції (в даному випадку це той же ригель даху) бувають, як відомо, висячими (поз. 1а на рис.) І похилими (поз. 1б):

У перших стійка кроквяної ферми спирається на поперечну балку-стяжку, а в наслонних на несучу перегородку; стяжка розрізна. Зробити в маленькому будиночку несучу перегородку технічно можливо, але не виправдано ні в якому сенсі, включаючи ергономічний - населеність. Тому кроквяні ферми малих будинків роблять тільки висячими. Що стосується способів збирання кроквяної конструкції невеликого будинку, то вони можуть бути будь-якими з відомих, поз. 3 і 4. Вибирайте будь-якій за вмінням, доступності матеріалів і бажанням. Мінімальний типорозмір дощок для будинку до 6х6 м - 40х130, конькового бруса - 100х75 і мауерлата - від 150х75. У будиночку-бунгало і каркасному мауерлатом може служити безпосередньо брус верхньої обв'язки.

категорії

Вибір редакції