Головна > Рослини > Чим зафарбувати торці. Закладення щілин і тріщин у колодах готового зрубу: способи усунення. Торець ДСП під фарбування


Чим зафарбувати торці. Закладення щілин і тріщин у колодах готового зрубу: способи усунення. Торець ДСП під фарбування




Багато домашніх майстрів не дотримуються технології загортання торців гіпсокартону, що призводить до неякісної обробки і розтріскування швів. Потрібно ретельно вивчити всі етапи цього нескладного процесу, перш ніж приступати до роботи. Як закласти шви? Технологія проста і її можна розділити на три етапи, якими нехтувати не можна, щоб гіпсокартонна конструкція прослужила довгий час.

Процес загортання торців гіпсокартону

Існує певний порядок дій, які безпосередньо впливають на якість обробки. Не поспішайте, при виконанні закладення стиків у гіпсокартонних конструкціяхвсе потрібно робити в строгій послідовності, особливо якщо ви виконуєте роботу вперше своїми руками.

Замуровані торці на стіні з гіпсокартону



У більшості випадків шви розтріскуються саме через виконання роботи в поспіху, але й якість застосовуваних матеріалів теж відіграє не останню роль.

Перший етап – підготовка

Попередня підготовка необхідна у будь-якій роботі, а при облаштуванні стиків у гіпсокартоні – це один з важливих етапів. Насамперед потрібно правильно з'єднати.
В інтернеті багато інформації про те, чи варто залишати проміжок між листами, і часто вона дуже суперечлива.

Виходячи з досвіду професійних обробників, можна сміливо стверджувати, що між плитами потрібно залишати зазор приблизно 2 мм.

Це потрібно для того, щоб під час перепаду вологості в приміщенні шви не деформуватимуться і в них не трісне. А також варто відзначити, що при стикуванні відрізних елементів матеріалу шви повинні бути правильно підготовлені. Зазор повинен бути не менше 2 мм, але про це трохи згодом.

Розмір зазору між листами гіпсокартону
Розглянемо, що потрібно придбати для початку роботи, список невеликий, тому підготувати його нескладно. Нижче наведено таблицю, в якій представлено все, що буде необхідно.

Необхідний набір інструментів

ШпаклівкаНасамперед, розберемо, яку шпаклівку потрібно застосувати для . Суміш потрібно вибирати таку, якою згодом можна буде зашпаклювати всю поверхню стіни, щоб матеріал не пропав.
Матеріал призначений для виробництва і випускається в декількох варіантах від 45 до 100 мм. Для стиків застосовують перший типорозмір. Використовувати матеріал, що краще самоклеїться, так як користуватися ним набагато зручніше.
Цей матеріал застосовують для покращення адгезії матеріалу з поверхнею, крім цього він захищає гіпсокартон від вологи, що надалі виключить відшарування шпаклівки від плит ГКЛ. Оптимальним варіантомвважається акрилова шпаклівка.
ШпателяНеможливо зробити будь-яку роботу з обробки без гарного інструменту. Для закладення стиків знадобиться два види інструменту: широкий шпатель - 350 мм, а для допомоги в накладанні невеликий шпатель - 100 мм.
Додатковий інструментЦе і для розшивки швів, і пензля, викрутки. Дриль із насадкою міксер, для замішування розчину, ємність або будівельне відро.

Читайте також

Кріплення кронштейна на стіну із ГКЛ

Покроковий процесзакладення торців у гіпсокартоні




Важливо! Для отримання якісного складушпаклівки, потрібно купувати свіжий матеріал, який зберігається в опалюваному складі при належній вологості. Якщо умови зберігання порушено, то якісної обробкине вийде.

Другий етап – підготовка стиків

Як тільки закінчено всі приготування на початок роботи, можна приступати до підготовки стиків.

Схема закладення кутових стиків між гіпсокартоном Алгоритм виконання роботи такий:

  • очистити поверхню від пилу, у разі, якщо на швах є дефекти у вигляді задир або задирок їх потрібно акуратно обрізати, за допомогою будівельного ножа. Пил видаляється вологою ганчіркою, це дуже важливо зробити, особливо якщо стіни простояли в зібраному стані тривалий час;
  • проведіть інспекцію конструкції - саме потрібно звернути увагу на капелюшки, кріплення, що стирчить, потрібно підкрутити таким чином, щоб вони були втоплені в матеріал на 1 мм;


  • кромки листів із заводу не вимагають додаткової уваги, а ось стики розрізаного матеріалу потрібно підготувати. Для цього потрібно зняти край під кутом 450, в результаті повинна вийти фаска шириною 2 мм, глибиною 5 мм.

Одним з важливих моментівпри будівництві дерев'яного будинкує процес обробки торцевої частини колоди/бруса. Торцювання/відторцювання зрубу з колодвиконується відразу після збирання дерев'яного будинку за допомогою бензопили, закуточки відпилюються вертикально на одному рівні. Потім проводиться шліфування - забираються грубі волокна та явні шорсткості. Підготовлена ​​та гладка поверхня торця - запорука рівномірного та красивого. фінішного покриття, а також меншої витрати матеріалу.

Вологоізоляційна обробка торців бруса (колоди) не є забаганням виробників ЛКМ, а має технологічне обґрунтування. Живлення деревини при зростанні відбувається по волокнам, розташованим у напрямку зростання дерева. По цих волокнах дерев'яні соки рухаються до верхівки, живлячи її. Після того, як дерево було зрубане, рух соків зупиняється, але канали залишаються в незмінному вигляді, через що всмоктування рідини по торцю здійснюється приблизно в 60 разів швидше, ніж через пласти деревини. Швидкий вологообмін на спиляному торці веде до різких перепадів вологості та провокує внутрішні напруженнядеревини, які призводять до розтріскування та вигинання бруса (колоди).

Торець колоди (бруса) має пористу структуру. І саме з торцевої частини особливо інтенсивно відбувається вологообмін масиву. Тому потрібно стабілізувати вологий баланс деревини, перешкоджаючи швидкому виходу води через торець, створити свого роду захисний і, в той же час, герметичний бар'єр. Це дозволить зробити вологообмін у брусі (колоді) більш рівномірним, а висихання дерева більш щадним, відповідно внутрішні напруження та розтріскування деревини мінімізуються.

Розтріскування деревини сприймається як негативний фактор, який в основному розглядається з точки зору декоративного аспекту, але не варто забувати і про більш значний аспект, такий як енергоефективність. Адже в місцях глибоких тріщин товщина бруса (колоди) зменшується вдвічі. Можливі й серйозніші наслідки: швидковисихаючий брус (колода) може «повісти», вигнути і т.д., що загрожує не щільним з'єднанням в перерубах і протягами при експлуатації будинку.

Саме тому вологоізоляція торців бруса (колода) є не дорогим, але надзвичайно. ефективним засобомзбереження будинку красивим та комфортним.

На "просторах інтернету" можна зустріти безліч рекомендацій щодо виконання захисної обробки торців. Але як вони ефективні? - Розвінчати міфи та акцентувати увагу на «псевдо» порадах дачних та будівельних форумів дозволить наш докладний технологічний аналіз основних методів.

Найбільш популярні методи обробки торців дерев'яного будинку

1. Машинна олія у два шари.

2. Оліфа (обробка проводиться щороку через випаровування оліфи).

3. Олійна фарба.

4. Вапно.

5. Клей ПВА+акриловий лак.

6. Професійний матеріалдля торцевого захисту.

1. Обробка машинною олією в 2 шари.Олія відштовхує воду, тим самим захищає дерево від вологи. Крім того, спосіб бюджетний, машинне масло коштує недорого, до того ж в інтернеті найчастіше рекомендують використовувати «відпрацювання»

Мінуси методу:

Машинна олія хоч і відштовхує воду, але плівки та сухого залишку не дає, тому вона «вимивається» досить швидко.

Олія робить деревину «жирною», відповідно обробити її чимось зверху буде дуже проблематично.

Будь-який виробник ЛКМ в описі матеріалу рекомендує перед фарбуванням підготувати поверхню: «поверхня деревини повинна бути очищена від пилу та масляно-жирових забруднень»

2. Профілактична щорічна обробка оліфою.Оліфа при затвердінні «зв'язує» волокна деревини та блокує пори.

Мінуси методу:

Оліфа є дегідратованою напіввисихаючою олією, що затверджується за рахунок окислення кисню повітря. Справа в тому, що затвердіння оліфи відбувається протягом усього терміну служби та її твердість зростає з часом. У якийсь момент твердість та крихкість оліфи стає такою, що будь-які рухи деревини (а дерево продовжує «дихати») ведуть до розтріскування оліфи і її ефективність падає на порядок.

Оліфа була винайдена кілька століть тому, відтоді технології помітно змінилися. На сьогоднішній день практично неможливо купити оліфу «Оксоль», виготовлену за ГОСТом. Як правило, сучасна оліфа виробляється на жирних кислотах талової олії, що пов'язано надалі з тими ж проблемами, що виникають при використанні олії.

3. Масляна фарба. Олійна фарба при затвердінні «зв'язує» волокна деревини та блокує пори.

Мінуси методу:

Олійна фарба є наступним етапом розвитку оліфи. Відмінність від оліфи в тому, що замість олій використовується синтетичний лак, механізм затвердіння якого є абсолютно ідентичним оліфі. Відповідно, мінуси ті ж, що й у оліфи.

Масляна фарба з часом стає крихкою і перекрита (зафарбована) може бути лише складами на олійній основі.

4. Вапно.

Мінуси методу:

Даний спосіб найважче коментувати, так як вапно вбирає вологу і як це може позитивно вплинути на вологозахист масиву - не зрозуміло. Спочатку вапно «потягне» вологу саме з бруса, так званий процес «гасіння вапна», але сполучна здатність вапна обмежена. Після зв'язування вологи жодного вологозахисного ефекту не буде.

Вапно буде проблематично пофарбувати ЛКМ

5. Клей ПВА + акриловий лак.

Мінуси методу:

Цей спосіб не ефективний, оскільки ПВА не вологостійкий і шар ПВА легко пропускає вологу. Єдиним позитивним моментомможе служити склеювання торця і тим самим перешкоджання розкриттю тріщин, але цей аргумент стає заможним при різкому влагообмене.

6. Використання спеціалізованого матеріалу для торцевого захисту ТЕКНОС.

Спеціалізовані матеріали для торцевого захисту мають такі основні характеристики, які роблять їх незамінними:

Утворюють щільну, але при цьому еластичну плівку, яка в десятки разів знижує вологообмін.

Швидко сохнуть

Легко наносяться

Сумісні з більшістю фінішних ЛКМ

Матеріали розроблені виключно для захисту торців, тому вони мають безпрецедентні вологозахисні властивості, які доведені не чутками «з інтернету», а офіційними науково-дослідними звітами, і при цьому позбавлені мінусів.

Фінським концерном ТЕКНОС було розроблено унікальну рецептуру торцевого складу, яка на сьогоднішній день не має аналогів на ринку ЛКМз деревини. Виробник окремо звертає увагу на доцільність застосування даного матеріалуОскільки досвід показує, що проблема розтріскування є основним «головним болем» нарівні з проблемою появи синяви та плісняви ​​на деревині. Плівкоутворюючий склад Текнол JRMвідрізняється особливою атмосферостійкістю та еластичністю, а також відмінними адгезійними властивостями. Використання цієї фарби можливе і на стадії будівництва, захищаючи торець сирої колоди (бруса), ймовірність розтріскування на час усадки та усушки зрубу скорочується в десятки разів. Слід зазначити особливі властивостіутворює плівки даного герметика, вона паропроникна, тобто. при нанесенні Текнол JRMна торці, кромки та зрізи деревини, волога поступово виходить по всій поверхні колоди. Фарба не блокує дерев'яні пори, але запобігає швидкому потоку вологи в особливо уражених місцях, якими і є торці. Робота торцевого складу Текнол JRM та динаміка вологопоглинання змінюються обернено пропорційно. Необроблений торець на 7 день поглинає 44% вологи, при обробці в один шар ця цифра скорочується до 31%, а при двошаровому нанесенні позитивний результат особливо очевидний - 4%. Тому фарбу слід наносити саме у 2-3 шари. Плівка повинна бути добре відчутна, нагадувати «прогумоване покриття», тільки в такому разі матеріал працюватиме і виконуватиме повною мірою покладений на нього функціонал. Витрата фарби економічна - 1 літр на 2 - 3 кв.м торця. Робоча температура, Як для водного матеріалу, оптимально комфортна, вище + 5ºС. Вибираючи колірну гамупри фарбуванні будинку, цей матеріал так само може бути заколерований як в лісовій, так і в покривний колір. Ще однією перевагою торцевої фарби Текнол JRMє його гарна сумісністьз усіма акриловими фарбами та лаками на водній основі. Незважаючи на оптимально адаптовані властивості даного матеріалу до фарбування не тільки у заводських умовах, виробник рекомендує консультуватися з технічними фахівцями. Детальну інформаціюпро застосування торцевого складу Текнол JRM, попередньої підготовкиповерхні та подальшому виборі відповідної схемиЗабарвлення дерев'яного будинку матеріалами ТЕКНОС можна отримати у менеджерів нашої компанії.

Щоб уберегти стіни будинку від впливу атмосферних опадів, сонячних променів, впливу вітру, комах та плісняви, стіни зрубу просочують спеціальними захисними розчинамита фарбують. Таким способом захищають дерево від потемніння, розтріскування торців колод, виділення смоли зі зрізаних сучків.

Вибираючи спосіб фарбування натуральної деревини після шліфування, намагаються зберегти її природні властивості, залишити можливість дереву самостійно регулювати вологість у будинку, зберегти паропроникність стін.

Іноді фарбують лише поверхню стін зовні. Наприклад, такого оздоблення буває достатньо для лазні з дуба. Стіни не фарбують, щоб уникнути всередині сауни шкідливих випарів під впливом тепла та вологи та зберегти паропроникність дерева. Стіни житлового будинку обробляють і всередині.

Коли можна починати фарбування будинку з колод

Будівельники не радять покривати фарбою зовні зруби, яким не виповнилося два роки після побудови. Протягом першого та другого року будинок сідатиме, сохне.

Обробку зрубу зовні починають з торців колод. Їх фарбують одразу ж після завершення будівництва. Це роблять, щоб вирівняти втрату вологи в колодах, тому що торці сохнуть швидше, ніж бічні сторони. У цей час покривають стінки антисептиком, щоб захистити дерево від шкідників і грибка.

Внутрішню поверхню стін фарбують, коли вологість дерева досягне 19-20%. Цей період настає через півроку після побудови будинку. Показник рівня вологи вимірюють спеціальними приладами – вимірювачами вологості для деревини. Коли вологість досягне потрібного значення, Дерево добре вбере грунтовку після шліфування, а фарба ляже рівно і протримається довго.

Фарбування стін зрубу зовні

Переваги, що дає фарбування зовнішніх стінзрубу:

  1. Стіни одержують захист від комах-шкідників.
  2. Колоди не піддаються корозії, гниття та впливу грибка.
  3. Поліпшуються протипожежні властивості будинку.
  4. Деревина не темніє і не розтріскується.
  5. Ви додасте дому сучасний виглядза допомогою різних відтінків фарби, а також зможете прикрасити в одному стилі всі присадибні споруди.

Як виконується фарбування зрубу

  1. Очищаємо поверхню колод зовні. Стіни потрібно ретельно вимити від пилу. Для цього використовують м'яку щітку та вологе ганчір'я. Рясно поливати стіни водою не треба. Перед наступним етапом вони мають добре висохнути.
  2. . Стіни повинні бути гладкими після шліфування, щоб фарба лягала рівно. Поверхня дерев'яних колод обробляють наждачним папером. Починають роботу з крупнозернистою наждакового паперу, а закінчують - дрібнозернистою. Прискорити роботу можна, якщо використовувати для шліфування болгарку з наждачним колом.
  3. Покриваємо стіни захисними складами. Спочатку наноситься вогнезахисне просочення, після цього – біозахист.
  4. Кожним засобом покривають стіну в 2 шари і чекають на повне висихання. В інструкції до фарби вказується точний часвисихання одного шару.
  5. Завдають водовідштовхувальне покриття. Для цього використовуються фарби або спеціальні захисні суміші. Після кожного шару фарби стіні дають висохнути кілька днів. Перший шар обов'язково виконують пензликом. Наступні шари можна наносити за допомогою фарбопульта, захищаючи очі окулярами, а дихальні шляхи респіратором.

Сучасна промисловість випускає фарбувальні матеріали, які спочатку містять у своєму складі захисні засоби від комах та протипожежні просочення. Використання таких сумішей дозволяє значно прискорити фарбування зовнішніх стінок після шліфування.

Як вибрати матеріал для фарбування зовнішніх стін

Вибираючи, чим пофарбувати зруб, необхідно підбирати матеріали, які після висихання збережуть природну здатність деревини регулювати рівень вологості в приміщенні.

Також фарбувальні матеріали вибираються відповідно до дизайнерським рішенням. Зовнішнє оформленнявдома має відповідати його стилю. Будинок, схожий на старовинну садибуможе бути пофарбований у світлі фарби: білі, сині. Зруб у старовинний стильможе бути темного кольоруз білими торцями. Найчастіше, будинки фарбують прозорими лакамиабо фарбами в тон дерева, з якого вони збудовані.

Розглянемо переваги та недоліки фарб для деревини.

Види фарб для дерева

Вид фарби Переваги Недоліки
Олійні мають доступну ціну, добре захищають від вологи, надають поверхні глянцевий блиск. Утворюють на поверхні паронепроникну плівку, токсичні, покриття недовговічне.
Фарби на алкідної основі захищають від вологи Токсичні та недовговічні
Водорозчинні акрилові фарби для дерева Дозволяють стінам «дихати», добре захищають поверхню, нетоксичні, довго зберігають початковий колір Наносять у 3 шари через великі проміжки часу для висихання.
Аквалаки на основі акрилатних смол Нетоксичні, створюють безбарвне покриття Служать менше, ніж фарби
Лесують просочення, масло-віск Бережуть фактуру та колір деревини Невеликий термін захисту, на деревині з дуба залишають плями, що не виводяться. Підходять тільки для ялинки та сосни.

Якщо для обробки вибирається «дихаюча» акрилова фарба, то потрібно стежити за тим, щоб до її нанесення паропроникність стін не пошкодили антисептики або грунтовка на алкідній основі з уайт-спіритом. Всі засоби, якими обробляється стіна після шліфування, повинні бути паропроникними та екологічними. Підійдуть ґрунтовки та антисептики без органічних розчинників на основі:

  • акрилу та акрилату;
  • воску;
  • натуральних олій.

Вони не повинні утворювати повітронепроникну плівку на стіні, що фарбується.

Чим пофарбувати зруб на торцях колод

Тріщини на торцях з'являються, тому що в цих місцях дерево швидко втрачає вологу. Щоб запобігти розтріскуванню, торці колод зафарбовують. Покриття має бути паропроникним. Його функція полягає в тому, щоб уповільнити втрату вологи та захистити дерево від несприятливих впливів зовнішнього середовища.

Торці зрубу запечатують фарбою відразу після спорудження будівлі. Для цих цілей найчастіше використовується вапно, водоемульсійна фарбаабо спеціальне покриття для торців колод. Фарбувати торці після шліфування потрібно ретельно, у 3-4 шари.

Як пофарбувати внутрішні стіни зрубу

Є акрилові та алкідні фарбидля внутрішніх робіт. Фарбують стіни зверху вниз, ретельно фарбуючи щіткою кожну колоду.

Не можна використовувати фарби для зовнішніх робіт. Застосовувати їх усередині не доцільно та небезпечно для здоров'я.

Чим пофарбувати стіни лазні зсередини

Особливого підходу вимагає фарбування стін лазні. Колоди всередині будинку постійно піддаються впливу тепла та вологи. Деякі породи дерева не фарбують зовсім, але згодом поверхня стін темніє, тому краще їх захистити.

Фарба повинна витримувати діапазон температури від -25 до +120 градусів. Ще однією вимогою до якості фарби є еластичність. Ця властивість гарантує, що шар покриття не потріскується. Тріщини призводять до зниження захисту поверхні стінок від впливу вологи.

Найчастіше при обробці внутрішніх стінпісля шліфування використовуються лаки на водній основі. Вони захищають поверхню від вологи та гниття, зберігаючи колір та аромат натурального дерева.

Закордонні та російські виробникивипускають спеціальні продукти для фарбування фінських саунз гарячим повітрям і російських бань з підвищеною вологістю. Ці кошти входять антибактеріальні компоненти, що захищають поверхню стін від грибка. Якщо фарба обрана правильно, то краплі вологи стікають по стінах, не вбираючись у них.

Полиці в лазні покривають масляним або восковим просоченням. Суміш ретельно втирають у поверхню, щоб захистити дерево від розтріскування, потемніння та бактерій. Лак для цієї мети використовувати не можна, тому що дерево нагріється в сауні так сильно, що на ньому неможливо буде сидіти.

Таким чином, щоб зберегти привабливий зовнішній виглядстін з натуральних колод і зберегти властивість дерева регулювати рівень вологості в будинку, бажано використовувати фарби на водній основі. Підготовляючи стіни після шліфування до наступного етапу обробки, ретельно підбирайте суміші для біозахисту. Такі просочення не повинні створювати на поверхні паронепроникну плівку. Ці вимоги пред'являються до засобів поліпшення пожежостійкості дерев'яних стін.

Рано чи пізно у колодах (або брусах) банного зрубу з'являються тріщини. Це природний процес і повністю запобігти йому неможливо. Та й чи потрібно? Дрібні розриви на деревній тканині не впливають на експлуатаційні властивостібудови. Тому деякі власники зрубів ставляться до сітки тріщин на колодах, як до декоративного елементу. Але безтурботність – не завжди добре. Якщо завширшки дефект перевищує 3-5 мм, а в довжину розповзається по всій поверхні колоди, потрібно чекати на неприємності. У тріщину потраплятиме атмосферна волога, а це загрожує загниванням деревини. Також в затишних дерев'яних куточках люблять облаштовуватися комахи-короїди, які живляться деревиною і здатні своїми щелепами «підточити» найміцніший зруб.

Потрібно, по можливості, запобігати появі глибоких тріщин у колодах. Якщо ж вони таки з'явилися, то навчитися закладати їх.

Чому на колоді з'являються тріщини?

Найбільше тріщин на колодах утворюється в перший рік усадки. Чому? Все просто: у цей період зруб сідає, колоди всихають. Відбувається це нерівномірно. Зовнішні шари деревини завжди висихають швидше, ніж внутрішні. Зовні колода вже майже суха, а в центрі – зберігається вологість. Різниця у вологості призводить до різниці напруг, що діють на волокна. На поверхневі шари починають впливати напруги, що розтягують, а на внутрішні – стискаючі. Подібний дисонанс викликає розриви волокон у поверхневих шарах, тобто з'являються тріщини.

Чим швидше висихає поверхня колод, тим більше різниця напруг, що виникають. При цьому дерево тріскається активніше, утворюючи широкі та глибокі щілини.

Профілактичні заходи

Спосіб #1. Тривале природне просушування

Сама найкраща профілактика- Тривале природне просушування колод до закладки їх у зруб. Чим рівномірніше, по всій товщині волокон, будуть сохнути колоди, тим менша ймовірність появи тріщин. Швидкість усушки у внутрішніх та зовнішніх шарахмає бути приблизно однаковою. Тоді волога з внутрішніх шарівбуде переходити до зовнішніх, а вони, у свою чергу, - випаровувати її в навколишнє середовище.

Такий баланс вдається дотриматись, якщо тривалість просушування становитиме не менше двох років. Сушать колоди в тінистому, сухому та прохолодному місці. За підсумками вологість деревини має знизитися до 18-20%.

Для порівняння: при просушуванні колод протягом одного року, ширина тріщин, що утворюються, не більше 6-10 мм, протягом двох років - не більше 1-2 мм. Якщо колоди сушилися менше року, ширина тріщин може перевищити 10-20 мм.

Спосіб #2. Компенсаційний пропил

Пропил у верхній або нижній частині колоди (бруса) сприяє зниженню напруги в деревних волокнах. Такий пропил називають компенсаційним чи розвантажувальним. Його виконують уздовж осі колоди, найчастіше на верхній поверхні. Деякі майстри виконують пропил уздовж усієї поверхні, інші – не доводять паз до торців.

У зрубі пропил перекривається колодою, що зверху лежить, тому волога в нього не потрапляє. При усиханні пропил розширюється. Але, одночасно з цим, кількість природних тріщин, що утворюються, скорочується, їх глибина і ширина - зменшуються.

Пропил є рівним пазом товщиною 7-10 мм, глибиною - 1/3-1/4 від діаметра колоди. Виконати розріз можна за допомогою бензопили, фрезера або на оциліндрувальному верстаті.

Спосіб #3. Герметизація торців колод

Торці колод (місця спила) висихають у кілька разів швидше, ніж решта зовнішньої поверхні. Тому при інтенсивному усиханні торці першими покриваються тріщинами. Щоб запобігти цьому процесу, потрібно закрити вихід вологи через торці. Тобто покрити їх герметиком. Тоді торці перестануть швидко випаровувати вологу. Вона перейде у зовнішні шари колоди і вже звідти випаровуватиметься, але вже рівномірно.

Для покриття торців можна використовувати оліфу, олійну фарбу, олійний лак, воскові розчини. Раніше для герметизації торці промазували вапном.

Про необхідність захисту торців колод йдеться у наступному відео:

Способи закладення тріщин у колодах зрубу

Профілактичні заходи допомагають скоротити кількість тріщин, що виникають. Цілком позбутися їх появи неможливо. Але приховати їх наявність, а також попередити гнильні процеси в їхній товщі - цілком реально. Для цього тріщини крупним планом, використовуючи різні матеріали– сухі суміші, замазки, що твердіють, герметики. Розглянемо самі вдалі варіантизакладення.

Варіант 1. Замазка з тирси та ПВА

Тріщини можна заповнити саморобною замазкою, виконаною із суміші ПВА та тирси (або тирси). Компоненти змішують до кондиції шпаклівки та отриманою сумішшю заповнюють щілину. Діяти можна шпателем, запихаючи замазку вглиб тріщини.

Після затвердіння замазка може небагато «опасти». Вільну борозенку, що утворилася, крупним планом повторно, використовуючи ту ж клейову сумішабо шпаклівку по дереву.

Варіант 2. Забивання тріски

Глибоку та широку тріщину можна перекрити тріскою, заточеною клином. Довжина тріски дорівнює довжині тріщини.

Тріску з зусиллям забивають у тріщину, бажано для скріплення нанести на клин тріски шар ПВА. Поверх тріски наносять шпаклівку або суміш ПВА з тирсою.

Варіант #3. Закладення шпаклівкою по дереву

Акриловою шпаклівкою закладаються тільки невеликі тріщини, з шириною і глибиною не більше 3 мм. Якщо тріщина більша, то акрилова шпаклівка в ній після затвердіння почне тріскатися. А за нетривалий час – випаде.

Шпаклівка по дереву продається у вигляді готових пластичних складів, забарвлених спочатку під колір певної породи деревини. Вони швидко сохнуть, є водо- та морозостійкими, довговічними. При загортанні такої шпаклівки зручно користуватися гумовим шпателем.

Варіант #4. Закладення акриловим герметиком

Акрилові герметики в шприцах добре підходять для з'єднання стінок деревного розриву. Але повністю заливати їм глибоку тріщину не можна. Максимальний шар герметики – 5 мм.

Якщо глибина тріщини перевищує 5 мм, роблять таке: углиб закладають поліетиленовий джгут (наприклад, «Ізонел»), а поверх нього наносять герметик. Поліетилен не зчепляється з герметиком, дозволяє йому добре працювати на розтягування і створювати еластичну стрічку, що скріплює.

Варіант #5. Гіпсування за допомогою арбогіпсу

Довговічний та надійний заповнювач тріщин можна зробити з арбогіпсу. Арбогіпс – це водний розчингіпсу (алебастру) з тирсою, тирсою, дробленою корою, солом'яною січкою. Найчастіше як заповнювач застосовують тирсу.

Замішують арбогіпс наступним чином: до сухого гіпсу додають тирсу, суміш зачиняють водою. Для більш пластичного складу у воду додають кілька крапель шампуню. Співвідношення гіпсу з тирсою – 1:3. Співвідношення гіпсу до кількості води – 2:1.

Після замішування має вийти щільна, пластична маса. Важливо добре перемішати її, щоб не допустити грудочок. Суміш застигає дуже швидко, тому використовувати її потрібно відразу після замішування. Шпателем вкладають арбогіпс у щілини, залишають його до повного засихання. «Пломба» з арбогіпсу виходить дуже міцною та довговічною. Вона надійно зчіплюється з деревиною, не випадає під час експлуатації.

Варіант #6. Конопачення мохом

У селах великі тріщиниволіють закладати мохом. Подібне конопачення не псує зовнішній вигляд зрубу та ліквідує містки холоду, які можуть утворитися у зрубі у місці глибокої тріщини. Якщо для конопачення використовують сухий мох, його необхідно попередньо розмочити у воді. Для цього мох кладуть у цебро, таз або іншу ємність і заливають водою на 30 хвилин. Після цього воду зливають, мох віджимають.

З готового розм'якшеного моху скочують валики і запихають у тріщини дерев'яною лопаткою-«конопаткою». Ущільнюють моховий шар шляхом постукування по лопатці киянкою або молотком. Мох ущільнюють доти, доки шар не стане пружинити.

Мох остаточно висихає за 2-3 дні. За цей час він «розгортається», збільшується обсягом до 20% і надійно закупорює всі щілини. Після висихання мохові надлишки, що виступають з тріщин, підрізають пелюстковим колом.

Всі розглянуті варіанти закладення тріщин підходять як для зовнішніх, так і для внутрішніх стінок зрубу. Вони нешкідливі для деревини, відновлюють характеристики зрубу, ліквідують містки холоду.

Як гарно закласти край ДСП? Оздоблення торця шліфованої плити, обробка кромки ламінованої. Прийом кромкування ДСП. (10+)

Оформлення торця ДСП

Кромкування ДСП необхідне під час виготовлення меблів. Вашій увазі матеріали з виготовлення меблів своїми руками.

Структура краю ДСП

Деревностружкова плита складається з тирси, перемішаної з клеєм і спресованої. Причому процес пресування та сушіння клею організується таким чином, щоб отримати щільні поверхні та досить трухляву середину. Це робиться для того, щоб ДСП пружинила та не ламалася. Якщо весь масив листа зробити щільним, то лист буде колотись від зовсім невеликої деформації.

Зазвичай ми не контактуємо із внутрішньою структурою листа ДСП. Вона відгороджена від нас щільними поверхнями і покриттям, що ламінує (якщо ДСП ламінована). Але торець відкриває нам цю красу. Нашою метою є закриття її від очей тих, хто милуватиметься нашим виробом.

Крім естетичних є ще кілька причин, чому потрібно закладати торець ДСП, навіть у місцях, не доступних погляду. Волога.ДСП дуже чутлива до вологи, навіть до невеликої її кількості, що вбирається з повітря. Поверхні ламінованого ДСП не пропускають вологу, поверхня шліфованого ДСП зазвичай фарбується і теж пропускає вологу. Край також не повинен пропускати вологу. Гриби.Через торець у плиту можуть проникати мікроорганізми та комахи, що розкладають деревину. Шкідливі речовини. Шкідливі речовини, що містяться в клеї і самої тирсі, з яких зроблена ДСП, не проникають через ламіновану або забарвлену поверхню, але потраплять у приміщення через торець.

Варіанти кромкування, оформлення кромки ДСП

Варіанти обробки торця (кромкування) залежать, перш за все, від того, як буде оброблятись сам лист. Якщо лист - ламінований, і планується використовувати його поверхню, що ламінує, набіло, тобто не фарбувати і не покривати нічим, то на видимі краї необхідно наклеїти кромкову стрічку, що відповідає за виглядом ламінованої поверхні, а приховані країзашпатлювати і заклеїти будівельним бинтом. Якщо лист - ламінований або шліфований, і планується його пофарбувати, то сам лист необхідно загрунтувати, краї його зашпатлювати, заклеїти будівельним бинтом із заходом на площині листа, зашпатлювати бинт і пофарбувати.

Торець ламінованого набіло ДСП

Видимий торець

При розпилюванні такого ДСП потрібно бути дуже обережним, користуватися розпилювальним інструментом, що залишає рівний край. Ламінувальне покриття ДСП при розпилюванні дуже любить кришитися і відколюватися. Якщо це сталося, виправити ситуацію не вдасться. Я не знаю способів красиво полагодити такий скол. Прийде або змиритися, або відпилювати нову заготівлю. Далі я рекомендую зашпатлювати край. Багато хто клеить кромкову стрічку відразу на спиляний край, але я пробував так робити і відмовився від цього. Стрічка погано тримається на такій поверхні. Шпатлюю край акриловою універсальною шпаклівкою. Після висихання шкіру шкіркою середньої зернистості. Роблю це дуже акуратно, щоб не зрізати ламінат з ДСП. Далі на вирівняну поверхню наклеюю стрічку.

Зупинюся на типах стрічок – кромок. Зазвичай це буває паперова (в узагальненому розумінні слова "папір") стрічка та пластик. Паперова стрічкапродається із вже нанесеним термоклеєм. Клеїться вона праскою. Не буду зупинятися на цьому процесі, в мережі достатньо матеріалів на цю тему. Потрібно звернути увагу на якість стрічки та клею. Якщо стрічка згодом відставатиме, то її можна буде підклеїти звичайним клеєм, це не буде помітним. Пластикову стрічку наклеюють клеєм. Клей може бути вже нанесений на пластикову стрічкута прикритий паперовою захисною смугою. Це поганий випадок. Такий клей дуже погано клеїть. Не купуйте пластикову кромку з нанесеним клеєм.

Яким клеєм клеїти? Краще використовувати рекомендований виробником клей кромки. Проте, Зверніть увагу,варто переконатися, що для даного клею існує розчинник, який дозволяє видалити надлишки клею і не пошкодити. пластиковий бордюрта покриття самого листа ДСП. Тоді вам буде зручно. Відповідно до інструкції до клею, Ви приклеїте кромку, а клей, що виступив, видаліть тампоном, змоченим зазначеним розчинником. Складнощі можуть виникнути, якщо клей розчиняється лише тими розчинниками, які розчиняють пластмасу. Таким розчинником надлишки клею видаляти не можна, такий клей нам не підходить.

Оформлення невидимого торця

Шпатлюємо його. Шкуримо шкіркою середньої зернистості. Акуратно, щоб не сколити, як і в попередньому випадку. У принципі, на цьому можна зупинитися. Однак краще клеємПВА приклеїти до зашпатльованого торця смугу будівельного бинта. Він (бинт) запобігає розколюванню та висипанню шпаклівки. Зазвичай бинт дещо ширший за краї. Наклеюємо бинт так, щоб край був посередині нього. Коли клей висохне, гострим ножемОбережно, щоб не пошкодити ламіновану ДСП, видаляємо надлишки бинта.

Торець ДСП під фарбування

У цьому випадку розпил можна здійснювати без особливого побоювання, тому що сколи та дефекти легко можуть бути виправлені шпаклівкою. Якщо ми працюємо з ламінованим ДСПАле все ж таки хочемо його пофарбувати, то наносимо на весь виріб грунт. Підійде ґрунт ГФ-021 або Отекс (Otex) від Тіккуріла (Tikkurila). Якщо використовується шліфована ДСП, то ґрунтувати не обов'язково, хоч і бажано. Шпатлюємо торець. Я використовую акрилову шпаклівку з дрібним наповнювачем. Шкуримо. Ми маємо отримати рівний прямокутний край. Іноді для цього потрібно кілька ітерацій шкуріння - шпаклівка. Коли край нас влаштовує, його треба закріпити, інакше він відколеться чи розтріскається. Шпаклівка – матеріал не дуже міцний та надійний. Проклеюємо край будівельним бинтом ширше на 4 - 5 см, ніж торець. Використовуємо клей ПВА. Бінт загинаємо так, щоб він прилип до торця ДСП і зайшов на верхню та нижню площини. Див. малюнок. Після висихання клею шпатлюємо будівельний бинт тонкодисперсною акриловою шпаклівкою. Зазвичай використовується одна шпаклівка для всіх цих робіт. Особливо звертаємо увагу на смугу, де бинт закінчується і починається вже сама ДСП. Тут треба шпаклювати особливо ретельно, щоб після шкуріння та фарбування перехід був абсолютно не помітний. Сушимо шпаклівку, шкіримо дрібною шкіркою, фарбуємо.

Незважаючи на жахливий вид на схемі у збільшеному масштабі, насправді наявність бинта та шпаклівки на торці ДСП, якщо все виконано правильно, зовсім не помітно.

На жаль, у статтях періодично зустрічаються помилки, вони виправляються, статті доповнюються, розвиваються, готуються нові.

Як пофарбувати меблі з лакуванням. Стіл, гардероб, полиці.
Є старі лаковані (поліровані) меблі серйозно подряпані, лакування по...

Повісимо картину, дзеркало, полицю, вішалку. Закріпимо, приб'ємо самі, свої...
Як самому повісити на стіну картину, дзеркало, полицю, вішалку чи ще щось? На...

Льодоходи, льодоступи, шипи на взуття, ланцюги на черевики та чоботи - відгук, ...
Пристосування для ходіння льодом. Як правильно вибрати та купити. Що робити,...

Паяння мідної чи латунної труби своїми руками. Використання фітингів.
Паяння мідних труб своїми руками. Прийоми та навички з'єднання. Чи поради на основі...