Цементна стяжка в деяких місцях 2 см. Мінімальна товщина стяжки підлоги: види стяжки, загальні правила і покроковий монтаж в квартирі. Висновки з приводу армування стяжки підлоги

Стяжка - це проміжний шар між статевим підставою і фінішним покриттям підлоги. Вона призначена для того щоб вирівняти чорнову підлогу. Без заливки цього шару капітальний ремонт в приватному будинку або квартирі буде неякісним. Якщо вам потрібно знати, як робиться стяжка підлоги, технологія буде представлена нижче.

Укладання представленого шару повинна проводитися тільки після того, як ви визначитеся з його типом. Класифікувати стяжку можна так:

За способом виробництва:

Мокра. Для її виготовлення потрібно цементний розчин з додаванням піску. Приготувати його можна самостійно або купити готову суміш. При цьому шар необхідно додатково зміцнити армуючої сіткою. Оптимальна товщина стяжки становить близько 10 см;
Суха. Вона може здійснюватися за допомогою спеціальних великоформатних аркушів, товщиною 1,5-3 см.

За типом з'єднання:

Плаваюча. Вона зазвичай укладається в тому випадку, якщо під час ремонту використовується гідроізоляційна плівка. Ця стяжка буває товщиною близько 3,5 см і більше;
Суцільна. Вона міцно фіксується на підставі.

За матеріалами виготовлення:

Цементний шар. Вона може бути використана і в квартирі, і в приватному будинку. Самим оптимальним співвідношенням змішування цементу і піску вважається 1: 3;
Пескобетона стяжка. Укладання проводиться за допомогою готової суміші, яку можна придбати в будівельному магазині. Найбільшим недоліком такого способу вирівнювання підлоги вважається швидка усадка матеріалу. Під час роботи з сумішшю потрібно стежити за товщиною стяжки, а також рівномірністю розподілу розчину. Для збереження цілісності шару необхідно зміцнити його арматурою або фіброволокном. Для досягнення максимальної якості заливку треба кропити водою протягом 2-х тижнів. Для повного висихання шару знадобиться не менше 20-ти днів;
Гіпсова стяжка підлоги в квартирі. У монтажі вона дуже проста, не допускає усадки, володіє хорошою пластичністю. Укладається шар невеликої товщини. При цьому висихає гіпс дуже швидко. Єдиним недоліком цього матеріалу вважається неможливість його монтажу в тих приміщеннях, де спостерігається висока вологість;
Стяжка з використанням бетонної суміші. Укладається вона так само, як і цементна. Але в готову суміш додається пористий бетонний розчин;
. Так як зробити стяжку такого типу нескладно, вона користується все більшою популярністю, особливо, в приватному будинку. Цей шар буває товщиною від 0,5 до 3 см. Але якщо перепади підстави по горизонталі дуже великі, то для використання суміші потрібно додатково зробити чорнову стяжку (можна використовувати бетонний розчин);
Гіпсокартонна. В цьому випадку використовуються прямокутні листи, які укладаються з невеликим нахлестом. Врахуйте, що така стяжка не вимагає тривалого часу для висихання, і облаштовується досить просто.

Що знадобиться для роботи?

Найпоширенішим і часто використовуваним матеріалом для заливки є бетонний розчин. Перед тим як зробити стяжку підлоги, необхідно зібрати всі необхідні пристосування і матеріали. Вам буде потрібно:

Ємність для замішування бетонної суміші.
Дриль зі спеціальною насадкою або будівельний міксер.
Гідроуровень.
Правило.
Кельму.
Рулетка і маркер для розмітки площі.

Деякі інструменти, необхідні для заливки стяжки підлоги

Особливості підготовки підстави

Налив стяжки підлоги - це не дуже складний процес, з яким можна впоратися самостійно. Однак для початку потрібно підготовка підстави. Спочатку демонтується старе підлогове покриття. Якщо чорнову підлогу вже був залитий цементною або бетонною стяжкою, то її слід уважно оглянути. Якщо істотних пошкоджень немає, то для заливки можна застосувати.

Невеликі вади усуваються цементної або бетонної сумішшю. Опуклості краще стесати шлифмашинкой або перфоратором. Далі, основу слід очистити від сміття, залишків клейової речовини бетонної суміші.

Грунтування дозволяє поліпшити адгезію між стяжкою і поверхнею підлоги. Проводиться в два шари ґрунтовкою для сильно всмоктуючих поверхонь

Товщина стяжки важлива не тільки в квартирі, але і в приватному будинку, особливо якщо ви вирішили утеплятися. Цей показово може змінюватися в залежності від обраних матеріалів і параметрів кімнати. Однак потрібно також враховувати, що стяжка з неправильно підібраною товщиною може бути неякісною.

монтаж маяків

Перед тим як зробити стяжку підлоги в приватному будинку або квартирі, потрібно обов'язково виставити маяки. Вони допоможуть залити розчин максимально рівно. Їх установка передбачає здійснення таких дій:

Визначення найвищої точки підлоги за допомогою гідравлічного рівня. Врахуйте, що невеликий перепад по горизонталі можна «перемогти» без додаткової заливки шару бетонного розчину. Якщо ж він надто великий і перевищує 8 см, то додаткова стяжка тільки посилить навантаження на перекриття.
. Найчастіше з цією метою в приватному будинку або квартирі застосовується металевий профіль, хоча є й інший варіант - рейки з дуба;
Установка елементів. Відстань між ними залежить від ширини правила, яким ви будете рівняти розчин. Вирівнювання маяків потрібно постійно контролювати за допомогою рівня. Далі, елементи фіксуються за допомогою невеликої кількості розчину;

Врахуйте, що навіть при потребі додаткової підкладки під профіль не можна застосовувати дерев'яні бруски, так як вони здатні змінювати форму під впливом вологи. Більш детально і наочно про це етапі вам розповість наступне відео:

Особливості приготування розчину

Якщо ви застосовуєте, то суміш готується дуже просто. З'єднайте 1 частина цементу марки М400 і вище з 3-ма частинами піску. Можна також додати керамзит, який дозволить домогтися додаткового утеплення. Далі всі інгредієнти добре перемішуються будівельним міксером. Вода додається поступово. При цьому суміш потрібно продовжувати помішувати, щоб не залишалося грудок. Рідина додається у міру потреби, тобто розчин не повинен швидко розтікатися або бути дуже густим.

Якщо для роботи в приватному будинку ви вибираєте готову суху суміш, то готується вона відповідно до опису, складеним виробником. Однак стандартна процедура приготування передбачає здійснення таких дій:

У велику ємність налийте воду з розрахунку 1 літр на 5 кг суміші.
Висипати придбаний матеріал у відро і ретельно перемішайте. Якщо ви будете вливати рідину в суміш, то навряд чи зможете домогтися високої якості розчину.
Залиште отримане речовина на кілька хвилин для настоювання, а потім знову ретельно перемішайте.

Технологія заливки підстави

Основні етапи облаштування одношарової цементно-піщаної стяжки по маяках

Після всіх підготовчих робіт можна приступати до найголовнішого - заливці. Як правильно зробити стяжку по кроках:

Починати роботу слід з далекого кута, поступово просуваючись до отвору двері.
Суміш потрібно просто вилити на ту ділянку, який укладено між двома маяками. При цьому постійно намагайтеся контролювати рівень шару. На цьому етапі застосовується правило.
Після обробки правилом поверхню розтирається кельмою. Врахуйте, що руху при цьому повинні бути легкими, круговими.

Зверніть увагу! Заливати стяжку слід так, щоб робота була проведена за 1 день.

1 - Підготовка підстави; 2 - Установка маяків і демпферного стрічки; 3 - Приготування розчину; 4, 5, 6 - Заливка і розподіл суміші; 7 - Видалення маяків з шару стяжки; 8 - Заповнення порожнеч розчином; 9 - Готова стяжка підлоги

Природно, після закінчення заливки розчину йому потрібно дати час висохнути. При температурі в +20 ° С суміш буде твердою вже через 24 години. Однак це не означає, що вона готова до експлуатації. У перші кілька днів висихання бетон потрібно періодично змочувати водою, щоб його поверхня не потріскалася. Маяки можна прибирати вже на третю добу. При цьому утворилися ями заливають приготовленим заздалегідь розчином.

Тепер настелите на отримане підставу целофан, насипте на нього пісок, і поливайте його періодично протягом 14 днів. Потім плівка знімається, а підстава знову змочується рідиною. Після цього поверхня повинна повністю висохнути. Тобто готової до навантаження вона буде через тиждень.

Тепер ви знаєте, як правильно зробити стяжку підлоги. Цей процес вимагає особливої уваги і терпіння. Потрібно враховувати багато факторів, особливо - товщину шару. Залиште думку про статтю в коментарях або поділіться своїм досвідом пристрою стяжки в вашому домі. І наостанок, пара дуже корисних відеоматеріалів.

Або в приміщеннях комерційного призначення. Приготування розчину здійснюється безпосередньо на об'єкті з простих інгредієнтів - піску, портландцементу, води і спеціальних добавок (противоморозних, пластифікатори).

Цементно-піщана суміш ідеально підходить для підстави, де перепади рівня не перевищують 5 см. В інших випадках вона втратить свої кращі експлуатаційні характеристики.

Переваги і недоліки

За рахунок своєї пористої структури стяжка з цементу і піску володіє відмінними звуко- і теплоізоляційними властивостями. Вона досить міцна і зносостійка. Незважаючи на свої відмінні експлуатаційні характеристики, матеріал володіє деякими недоліками:

довгий період висихання і досягнення проектної міцності;
складності заливки через присутність «вологих» процесів;
значна питома вага, що збільшує навантаження на перекриття;
обмеження товщини - 5-7 см;
при недотриманні технології заливки якість чорнового підстави сумнівно.

технологія пристрою

Перед заливанням розчину підстава очищається від забруднень. По контуру приміщення виставляються мітки, які відповідають верху майбутнього чорнової підлоги. На підготовлену основу встановлюються напрямні маяки, які полегшать заливку і розподіл розчину по поверхні. По периметру приміщення закріплюють демпферну стрічку, яка попередить руйнування матеріалу при перепаді температур.

Для приготування розчину використовуються певні пропорції цементу і піску, що дозволить створити конструкцію певної міцності. Для збільшення терміну служби конструкції її додатково армують. Свіжий розчин розподіляють між рейками за допомогою правила, а коли він схопитися, їх витягають.

Скільки буде стояти заливка стяжки в Москві?

Наша компанія пропонує найвигідніші в Москві ціни на пристрій цементно-піщаної стяжки в приміщеннях будь-якого призначення. У кожному разі ми використовуємо найкращі матеріали і не нехтуємо вимогами технології. З вартістю послуг компанії можна ознайомитися в нашому прайс-листі.

Цементна стяжка, або як її ще називають "традиційна стяжка", по праву вважається найнадійнішою і економічною в плані грошових витрат. Вона дуже часто використовується в приміщеннях різного призначення, наприклад: в квартирах, заміських будинках, кафе, офісах, магазинах, гаражах і так далі. В якості основи такої цементно-піщаної стяжки використовується суха суміш (пескобетон) М-150 або М-300. А скільки потрібно цій самій суміші для стяжки? Розрахунок пескобетона на стяжку підлогипредставлений нижче.

Розрахунок суміші для стяжки підлоги

В першу чергу необхідно зробити вимір приміщення. За допомогою лазерного рівня і рулетки ми проміряти-вимірюємо все приміщення і дивимося, де які перепади. Обчислюємо, скільки м 2 нам потрібно зробити, потім вважаємо весь будматеріал, необхідний для роботи. Особливо важливо правильно розрахувати кількість необхідної сухої суміші.

приклад:

Нам необхідно зробити стяжку в кімнаті площею 25 м 2товщиною 5 см .
на 1 м 2при товщині 1 смйде приблизно 22 кгсуміші.
множимо 5 смстяжки на 22 кгсуміші (5 х 22 = 110). значить 110 кгважитиме 1 м 2нашій 5-сантиметрової стяжки.
тепер 25 м 2множимо на 110 кгсуміші (25 х 110 = 2 750). значить 2 750 кг буде важити стяжка 5 см на площі 25 м 2.
далі 2 750 кг ділимо на вагу мішка сухої суміші (2 750кг: 50кг = 55). значить 55 мішків суміші вагою по 50 кгнам знадобиться.

Решта матеріал вважається легко по площі підлоги.

Для пристрою стяжки нам знадобляться:

Профіль для маяків;
Суха суміш М-150 або М-300;
Грунтовка або бетоноконтакт;
Армуюча сітка (застосовується на пухкої основі);
Кромочная стрічка;
Пароізоляційна плівка (на другий-третій день треба пролити стяжку водою і накрити плівкою на 7 днів). Процес можна повторити ще раз.

Зауважимо, що більш висока марка суміші говорить про те, що суміш містить більше цементу. Чистий цемент маркується М-500. Отже, чим марка сухої суміші вище, тим стяжка буде міцніше.

Цементно піщана стяжка твердне (набирає чинності) протягом 30 днів, за цей час на неї можна укладати тільки плитку, інші підлогові покриття можна монтувати по закінченню 30 днів. Справа в тому що волога, яка знаходиться в стягуванні, вбереться і зіпсує покриття. Якщо товщина стяжки більше 5 см, то на нижній шар рекомендуємо використовувати керамзит. Він легкий і дозволить зняти загальна вага стяжки, отже, знизиться навантаження на плиту перекриття.

Коли пескобетон для стяжки підлоги і інший матеріал прорахований і завезений на об'єкт, майстер приступає до роботи. В першу чергу готується плита перекриття до заливання стяжки, тобто очищається від всілякого сміття і грунтується. Коли грунтовка підсохне, кріпимо до стіни кромочную стрічку, вона потрібна для зняття напруги стяжки. Встановлюємо маяки з заздалегідь виміряної висотою. Якщо необхідно використовувати армуючої сітки, її треба підняти і закріпити трохи нижче центру самої стяжки підлоги.

Готуємо суміш: 10 кг сухої суміші треба засипати в 0,8 - 1,3 л чистої води і розмішати до однорідної маси без грудок будівельним міксером. Використовувати отриману суміш потрібно протягом 1 години.

Виливаємо готову суміш і стягуємо її рівною рейкою по маяках, до повної заливки приміщення. Через 2-3 дні після заливки стяжки її необхідно пролити водою і накрити плівкою. Витримуємо стяжку 30 днів і стяжка готова до подальшого використання!

Облаштування стяжки підлоги - це такий процес, який при хорошому ремонті і тим більше будівництві не вдасться уникнути нікому. І при цьому процесі зазвичай робиться дуже багато запилених, брудних і мокрих робіт. Після них стяжку треба залишити «дозрівати», «послужливо» змочувати кілька днів не ходити по підлозі досить тривалий час. Не кажучи вже про витрачені гроші.

Щоб результат радував око, а процес відбувався організовано та швидко, ми пропонуємо ознайомитися з цією статтею, яка розповість читачам як зробити стяжку підлоги самому. Тим більше, що нічого надприродного і вкрай важкого в цьому немає, у чому ми маємо намір переконати наших читачів.

Стяжка підлоги - це проміжний шар, який організовується між будь-яким підставою і фінішним покриттям підлоги. Для чого потрібна стяжка?

Для додання полам потрібної жорсткості і міцності відповідно до очікуваними навантаженнями.
Для вирівнювання підлоги по горизонталі або, навпаки додання на якихось дільницях потрібного ухилу, наприклад, в душових кабінах.

Як не смішно це звучить, але стяжка іноді робиться для теплоізоляції, так як деякі її види здатні на це.
Стяжка в теплих підлогах виконує роль великого радіатора, тому, можна сказати, що вона потрібна для потрібного теплоусвоения і розподілу.
Для укриття елементів інженерних систем: електропроводки, труб опалення та змійовиків теплої підлоги, каналізаційних труб.

Для укриття і захисту шару теплоізоляції від механічних навантажень.

У деяких випадках сама стяжка є вже і фінішним покриттям підлоги. Наприклад, в гаражах, будь-яких технічних чи виробничих приміщеннях, де не буде в подальшому настилатися інше покриття. Тоді, можна сказати, що така стяжка - одношарова .

У багатьох інших випадках стяжки роблять двошаровими .

Перший шар вирівнює поверхню по горизонталі, або надає потрібні ухили. Зазвичай його виконують з цементно-піщаної суміші або бетону. Прийнято говорити, що перший шар - це чорнова стяжка . На неї вже в подальшому можна укладати плитку або керамограніт.
Другий шар називають чистової стяжкою . Вона вже робить поверхню ідеально рівною, під фінішне покриття підлоги, наприклад, під ламінат, паркет, ковролін. Дуже часто чистову стяжку виконують , Що дають ідеальну поверхню при правильному застосуванні.

Стяжка може укладатися на різних підставах: ущільнений грунт, бетон або навіть дерево. Залежно від зв'язку з підставами стяжки можна розділити на наступнівиди:

пов'язана стяжка , Яка характеризується тим, що вона міцно скріплюється з попереднім шаром. Найчастіше це бетонна стяжка на бетонній же плиті перекриття. Потрібна адгезія і однорідність такої конструкції забезпечують і відмінну механічну міцність. Такі стяжки можна робити тільки в тих приміщеннях, де вологість основи не буде високою. Їх застосовують на другому і наступних поверхах різних будівель.

Стяжка на роздільному шарі . Така конструкція повинна бути при контакті двох різних матеріалів. Наприклад, коли бетонна стяжка робиться по грунту. Або в разі коли на бетон укладається гіпсова або суха стяжка. І також застосування розділового шару обов'язково, якщо вологість нижчого шару вище норми. Як роздільник можуть використовуватися різні рулонні матеріали на основі бітуму (руберойд), полімерні плівки або обмазувальні склади. Очевидно, що стяжка вже буде окремою конструкцією, тому її бажано армувати і робити товщиною не менше 3-5 см.
Плаваюча стяжка підлоги є подальшим продовженням попередньої. Вона обов'язково влаштовується, якщо потрібно застосувати будь-якої утеплювач. Плаваюча стяжка відділяється від підстави саме шаром утеплювача разом з гідроізоляцією. Від стін також обов'язково відділяється. Це може бути утеплювач, але меншої товщини або спеціальна демпферна стрічка. Теплі водяні підлоги обов'язково супроводжує саме плаваюча стяжка, так як крім механічних навантажень така стяжка від температурного впливу ще буде змінюватися в розмірах. Робота в таких умовах змушує застосовувати армування і мати товщину вже не менше 5 см.
Збірна або суха стяжка підлоги. У нашій країні це порівняно нове явище, але в Європі використовується вже давно. На підготовленому і ізольованому підставі такої стяжки насипається заповнювач у вигляді сухого сипучого матеріалу. Найчастіше використовується гранульований, який є хорошим тепло- і звукоизолятором. Поверх нього настеляються листи гіпсоволокнистихплит, що скріплюються між собою. Обладнується така стяжка дуже швидко і в цьому її головна перевага. Однак суху стяжку можна робити тільки в приміщеннях з гарантовано низькою вологістю і з малої або середньої навантаженням на підлогу.

Стяжки також можуть відрізнятися за способами укладання. Перерахуємо їх:

Хмарно стяжка підлоги, виконувана «мокрим» способом . Це самий поширений, Можна навіть сказати класичний спосіб. Розчин, зачинених водою, наноситься на підготовлену основу і розрівнюється по маяках правилом. Так як основною сполучною для мокрого способу в 95% є цемент, то такі стяжки набирають повну міцність тільки через 28 днів, що є великим недоліком.
Хмарно стяжка підлоги, виконувана «напівсухим» способом . Цей напрямок стало розвиватися порівняно недавно. Сенс такого підходу в тому, що в робочий розчин додають рівно ту кількість води, яка необхідна для гідратації цементу. Висихають такі стяжки швидше - на наступний день вже можна ходити, а плитку стелити вже через тиждень. У розчин вводять пластифікатор, який покращує рухливість і пластичність при укладанні. Крім цього, в напівсухих стяжках часто використовують мікроармування фіброволокном (поліпропіленовим або базальтовим). Стяжка з фіброю за характеристиками міцності, зносостійкості, до розтягування і вигину краще, ніж з класичним армуванням дротяною сіткою. Технологія укладання напівсухих стяжок складніше, приготування розчину передбачає точне дотримання рецептур.

Укладання, вирівнювання і шліфування напівсухий стяжки - все в один день

Хмарно стяжка підлоги за допомогою самовирівнюючі сумішей . Цей спосіб теж відноситься до «мокрим». Як ми відзначали таким способом дуже зручно робити чистову стяжку. Такі стяжки роблять тонким шаром 0,5-20 мм насамперед з економічних міркувань, Так як сухі суміші для приготування розчинів дуже дороги. Зате технологія укладання і спостережуваний потім результат - вище всіх похвал. Робочий розчин просто смугами розливають по поверхні, прокочують голчастим валиком для видалення бульбашок, і, власне, все.
Сухі або збірні стяжки підлоги. Ми про них вже згадували раніше. Детальніше про них можна прочитати в на нашому порталі.

Все стяжки підлоги, за винятком збірних (сухих), робляться на основі двох основних в'яжучихкомпонента - цементу або гіпсу. Існують ще й інші - магнезіальні, бітумні, ангідридового, - але для житлового будівництва вони не застосовуються, тому і розглядатися не будуть. Відзначимо слабкі і сильні сторони цих двох основних матеріалів.

Ціни на цементну стяжку

цементна стяжка

Стяжки на основі цементу мають високу міцність, довговічність і головне - стійкість до впливу води. Слабкими сторонами таких стяжок є схильність до усадки при висиханні і довгий час дозрівання.
Стяжки на основі гіпсу досить міцніі довговічні. Розчини дуже пластичні і при висиханні не дають усадки. Мають гарні теплоізоляційними властивостями. Можуть наноситися на будь-які підстави в тому числі і на дерево. Термін дозрівання в рази менше, ніж у цементних стяжок. Але є один головний мінус - це «страх» води.

Природно, крім в'яжучого компонента, який є основним, до складу будь-якого сучасного розчину або сухої суміші входять ще й інші компоненти: наповнювачі і модифікатори, що мають як природне походження, так і отримані на хімічних виробництвах. Тому сучасні суміші не можна назвати тільки цементними або гіпсовими. коректніше говорити цементно-полімерні або гипсово-полімерні .

В цементних стяжках досить часто використовують в якості одного з наповнювачів пенополистирольную крихту, що надає покриттю теплоізоляційні властивості. Несуча здатність і жорсткість таких стяжок менше, це треба враховувати. При цьому ще й обов'язковий другий нівелює і зміцнюючий шар з більш міцними наповнювачами.

Якщо потрібно створити стяжку з теплоізоляційними властивостями великої товщини, то на допомогу приходить інший матеріал - керамзит, одержуваний шляхом випалу глини. Це відмінний наповнювач, який має хороші теплоізоляційні властивості, він інертний, не розкладається водою і досить міцний. Ще один плюс застосування керамзиту в якості наповнювача - це суттєва економія цементу і зниження трудомісткості робіт з укладання стяжки.

За допомогою наповнювачів і модифікаторів сучасні цементні стяжки швидше сохнуть і менше сідають, а гіпсові частково долають «боязнь води». Але, треба сказати, що «спадкові хвороби» в тій чи іншій формі все одно залишаються. Тому найбільш універсальними є все-таки стяжки на основі цементу. Гіпсово-полімерним теж є місце, але тільки в сухих приміщеннях, де виключено вплив води в будь-який її формі.

Перейдемо вже більше до практичної частини реалізації стяжки підлоги. Для цього цей процес розіб'ємо на етапи, кожен з яких розглянемо окремо. Які це етапи?

Підготовка підстави;
Виставлення маяків;
Приготування розчину;
Налив стяжки підлоги.

На кожному етапі ми спробуємо детально пояснити весь процес, супроводжуючи фото і відеоматеріалами. Отже, починаємо.

Підготовка підстави під стяжку підлоги

Підстави ми будемо розглядати тільки три види: грунт, стара стяжка підлоги і бетонна поверхня. Дерев'яне підставу розглядати навмисно не будемо, так як вважаємо, що на ньому легше облаштувати підлоги без стяжки, використовуючи інші ровнителями: фанеру або листи ОСП.

Основа стяжки - грунт

Найкращий час облаштовувати чорнові стяжки підлоги по грунту - це етап зведення фундаменту. Тоді все земляні та інші роботи проводити набагато легше. І в сучасному будівництві роблять саме так. Якщо це робити у вже наявному будинку, то, звичайно, завдання сильно ускладнюється, але принципово не відрізняється. Відзначимо основні етапи підготовки.

Перше, що необхідно зробити - це вибрати грунт на глибину не менше 50 см. У кожному конкретному випадку глибина може бути різною. Дно котловану зачищається і утрамбовується.
Якщо грунт являє собою глинисті або суглинні грунту, то необхідно подбати про дренажі, щоб волога не «підпирала» підлоги знизу.
Далі починається створення так званого фільтраційного або дренажного шару. Для цього насипається пісок шаром не менше 100 мм. Можна і більше, але відзначимо, що 100 мм - це нижня межа. Після цього пісок трамбується ручним трамбуванням або із застосуванням електричної або бензинової трамбувальної машини.

Слід зазначити, що максимально допустимий шар піску, якийпотрібно утрамбувати - це 200 мм. Якщо запланований більший шар, то робота по трамбування розбивається на етапи, але за раз не більше 200 мм. В процесі трамбування необхідно пісок періодично поливати водою зі шланга.
На пісок насипається шар щебеню або гравію великої фракції. Мінімальна товщина також 100 мм. Цей шар трамбується ручним або механізованим способом. Щебінь або гравій допомагають краще утрамбувати шар піску і надати фільтруючого шару жорстку основу.

Подальший крок залежить від того, скільки ще місця залишилося до рівня, від якої вже буде формуватися майбутня стяжка підлоги по грунту.

Ціни на віброплити

віброплити

Якщо в розпорядженні ще є 150-200 мм, то можна на гравійно-піщану подушку укласти шар бетону з додаванням керамзиту. Це буде першим ступенем теплоізоляції, але якої все одно буде недостатньо для більшості регіонів Росії. на шар керамзитобетонупотім укладається і трамбується шар в 40-100 см «худого» бетону. «Худим» він називається тому, що в ньому знижений вміст в'яжучого речовини - цементу. Худий бетон зазвичай має марки М 100 (В7,5) або М 150 (В10). Завдання такого прошарку не в тому, щоб нести основне навантаження, а в тому, щоб заповнити нерівності нижчого шару, вирівняти поверхню і підготувати її для гідроізоляції.
Іншим випадком в підготовці грунтових підлог під стяжку є відсутність 150-200 мм для керамзитобетонний прошарку. Тоді на виручку знову приходить худий бетон. Його укладають прямо на щебінь, і шар бетону також не повинен перевищувати 100 мм, 40-60 мм - більш ніж достатньо. При укладанні обов'язково його трамбувати, щоб розчин проникав у простір між каменями щебеню. За допомогою кельми, правила і терки необхідно сформувати рівну зовнішню поверхню, яка буде основою під майбутню стяжку підлоги.

Наступні дії однакові для обох випадків. Після висихання «прокладки» з худого бетону, необхідно обов'язково провести заходи щодо гідроізоляції. Для цього застосовують бітумні мастики, якими не менш ніж у два шари обмазують всю поверхню. Не варто забувати і про те, що мастикою треба обмазати і стіни на висоту не менше ніж висота стяжки підлоги. У регіонах з високим рівнем грунтових вод після мастики анітрохи не зайвим буде і рулонний на основі бітуму або щільної поліетиленової плівки, покладеної внахлест.

Основа стяжки - стара стяжка

Тим, кому дістався такий варіант заздрити не варто, так як в більшості випадків стару стяжку доведеться демонтувати. Навіть якщо вона справляє враження надійності і бездоганності. Навіть якщо вона не «бухтить» при простукуванні і має рівну поверхню без тріщин. Наведемо аргументи.

нова стяжка, «бездоганність» старої може легко порушитися. У нових умовах може відбутися відшарування від основи, тріщини, які позначаться і на верхньому шарі.

Нова стяжка поверх старої - це додаткове навантаження на підставу. Особливо це стосується перекриттів на верхніх поверхах. Плита площею 1 м² цементно-піщаної стяжки товщиною 5 см має масу вже 110 кг.

Кожна стяжка «з'їдає» мінімум 5 см простору, що в стандартному житло вже має велике значення. Крім цього, можуть виникнути проблеми з радіаторами, трубами, відповідними до них, порогами і дверним полотном.

Стяжки ніколи не роблять так, щоб їх не можна було демонтувати. Начебто логічно іноді пов'язувати два шари ще і арматурними прутами або дротом, але немає. Навіть пов'язані стяжки з бетону, тримаються один на одному тільки за рахунок адгезії і будуть досить легко розшаровуватися при механічному впливі.

Для демонтажу стяжки найкраще викликати бригаду працівників, що спеціалізуються саме на цьому. З досвіду - так вийде набагато дешевше. Не варто навіть і намагатися робити це в поодинці, так як будуть змучені і господарі, і сусіди, якщо зняття стяжки буде в багатоквартирному будинку. Професійна бригада відразу приїжджає з усім необхідним довбальні й каменерізним обладнанням, лопатами, мішками для сміття, пилососом. Весь зібраний при довбальних роботах сміття вони відразу відвезли і господареві не треба піклуватися про виклик окремої машини. Робота у професіоналів йде в безперервному режимі: один або два людини довбають, ще один або два відразу збирають сміття в мішки, а решта виносять і вантажать його в машину.

Головне завдання господарів - це домовитися з усіма, кому шум може заподіяти дискомфорт. У панельних будинках - це весь будинок. Ну і, звичайно, подбати про те, щоб після повіту бригади на майданчику і в під'їзді не залишилося слідів від перебування «гучних хлопців» і пилу від старої стяжки.

У приватних будинках все простіше, з сусідами не треба домовлятися. Можна спробувати і самому, але без помічників все одно не обійтися. Для демонтажу старої стяжки обов'язково знадобиться потужний перфоратор з приводу не SDS +, а не SDS-Max. До перфоратора також знадобляться зубила. Іноді використовують відбійні молотки, але на такий крок можна піти, тільки якщо цей інструмент буде в руках професіонала. Неправильне використання потужного відбійного молотка може запросто призвести до зламу бетонної армованої плити.

Крім перфоратора, дуже може бути корисна болгарка 230 мм з каменерізним диском, будівельний пилосос, совкові лопати, віники, велика кількість міцних мішків. Роботи обов'язково треба вести в робочому одязі з щільної тканини і в головному уборі, в рукавичках, в масціабо окулярах. Так як буде багато пилу, то обов'язковий респіратор. Органи слуху краще захистити навушниками, так як шуму буде багато. Такий набір інструменту не у кожного майстра є в арсеналі, але все це береться в оренду в будь-якому регіоні. Щоб не переплачувати за оренду, краще вмістити всі роботи в один день, так що помічники потрібні однозначно. Наведемо основні етапи демонтажу старої стяжки.

Якщо в приміщенні під стяжкою проходять траси електропроводки, труби опалення чи водопостачання, то бажана схема, яка повинна залишатися після монтажу. Якщо її немає, то доведеться скористатися спеціальним приладом - детектором прихованої проводки і металу, яким треба обстежити всю площу приміщення і на поверхні яскравим маркером позначити ці місця.
Демонтаж стяжки краще починати від входу в приміщення і в подальшому просуватися вглиб його. Так буде простіше відразу прибирати відшарувалися шматки старої стяжки. Але перш ніж починати демонтаж, треба зробити «розвідувальне буріння». Для цього на невеликій ділянці болгаркою з каменерізним диском робляться Надпіли, а потім перфоратором з лопаткою або відбійним молотком відколюються невеликі шматочки стяжки, щоб дістатися до наступного «культурного шару». Якщо той шар є необхідною несучою плитою, то треба поміряти рулеткою товщину видаляється стяжки, щоб знати орієнтир.
Відбивати стару стяжку треба починати з маленьких оборотів двигуна перфоратора і відколювати спочатку по маленьких шматочках. Далі, коли вже буде зрозуміла ступінь адгезії стяжки до основи, то можна і обороти збільшити, і відколювати великими шматками. Інтуїтивно буде все зрозуміло. При роботі слід завжди приймати стійке положення тіла і тримати інструмент тільки двома руками. Тиснути на перфоратор або відбійний молоток сильно не треба, це не впливає на силу з удару, зате руки втомляться швидше.
Шматки відкололася стяжки краще прибирати відразу совковими лопатами, вантажити їх в міцні мішки і виносити в певне місце для подальшого вивезення. Це ще один аргумент на користь необхідності помічників.

При роботі перерви обов'язкові. Це необхідно як для відпочинку рук, так і для охолодження інструменту. Після 15 хвилин роботи - відпочинок 5 хвилин. А також бажано, щоб за перфоратором або відбійним молотком також змінювалися їх оператори. Але це можна робити тільки при наявності у інших хороших навичок роботи з інструментом.
Якщо стара стяжка армована дротяною сіткою, то перед демонтажем болгаркою з каменерізним диском треба зробити Надпіли на таку глибину, яка б забезпечувала перерізання армуючої сітки. Роботу болгарки треба поєднувати з роботою пилососа, так як були від різання бетону дуже багато. Поверхня «шаткується» на прямокутники, такі, щоб їх зручно було нести в мішках, а вже потім проводиться довбання.
Ті місця, де проходять труби або прихована проводка великий перфоратор або відбійний молоток повинні обходити. У цих областях потім після «важкої артилерії» краще дати попрацювати маленьким перфоратором або навіть ручному зубилу і молотку. А також треба бути обережним в кутах і біля перегородок, особливо якщо вони виконані з гіпсокартону або пористих бетонів.
Після демонтажу і виносу всього сміття поверхню основи очищається перфоратором з широкою лопаткою від залишків старої стяжки. Потім приміщення підмітається, підлогу і повітря збризкують водою з розпилювача і дається 15-20 хвилин на те, щоб вся пил осів. Пилососом видаляють залишки забруднень.

Ціни на полістиролбетон

полістиролбетон

Буває, що після демонтажу стяжки оголюється «культурний шар» з покладеної на підлозі керамічною плиткою. причомубуває, що ця плитка була покладена ще в 50-60-х роках минулого століття. На форумах з будівництва і ремонту дуже часто постає питання про те, що з цією плиткою робити? Відбивати її чи ні? Думки з цього питання різняться. Наша думка однозначна - відбивати!

Плитка, покладена за часів розвиненого соціалізму в СРСР, при її демонтажі має дві крайності. Або вона буквально сама «отпригівает» від основи, або «коштує до останнього». причомубуває, що на одній ділянці плитки поводяться по-різному. А все тому, що раніше не було в арсеналі у майстрів плиткових клеїв з передбачуваними властивостями. Тому і клеїли хто на що здатний. Застосовувався і просто цемент, і цемент з ПВА, і клей «Бустилат», і навіть епоксидної смоли і ще якісь «звірячі» склади з нашатирним спиртом. Причому клеїли без всякої мінеральної основи у вигляді піску, крейди або вапна. Тому демонтаж старої плитки може стати проблемою.

Деякі домашні майстри помилково вважають, що чим сильніше удар перфоратора, тим охочіше плитка буде відставати від основи. Однак практика показує, що невеликий перфоратор з гострою лопаткою може впоратися зі старою плиткою краще, ніж "монстр", але з більш затупленою лопаткою. Тобто при демонтажі старого плиткового покриття більш важлива не сила, а місце її застосування.

Після демонтажу старої стяжки і ретельного прибирання, підготовка поверхні під нову стягування не буде практично нічим відрізнятися від того, що буде описано в наступному розділі.

Основа стяжки - бетонна плита

Найприємніше робити стяжку саме на такій поверхні, коли не доводиться займатися земляними роботами або демонтажем старих покриттів. Але тим не менше поверхню треба підготувати. Які етапи має включати підготовка поверхні?

Перш за все треба забезпечити робоче місце гарним освітленням, при якому буде видно найменші вади поверхні.
Всі стики залізобетонних плит (якщо такі є) очищаються, обробляються, а потім закладаються цементно-піщаним розчином тієї ж рецептури, що і буде застосована для майбутньої стяжки. А також цим розчином можна закрити місця примикання стін і підлоги, в яких можуть бути зазори.
Всі наявні на поверхні засохлі бризки розчину, вапна та інші, а також все те, що піддається шпателю і молотку відбивається і зачищається.
Якщо на верхній поверхні плит є великі за розміром поглиблення, то вони теж можуть замазуватися тим же розчином, що і стики між плитами.
Якщо є тріщини, то вони розправляються на ширину не менше 5 мм, а потім заповнюються спеціальними ремонтними складами для бетону.

Після висихання всіх розчинів проводиться ретельне прибирання приміщення, а потім валиком наноситься грунтовка глибокого проникнення. Після висихання першого шару наноситься другий. Обробка ґрунтовкою обов'язкове в будь-якому випадку, навіть якщо буде робитися стяжка на роздільному шарі.
Якщо стяжка буде пов'язаної, то рекомендується до застосування спеціальний склад - «Бетонконтакт», який має в своєму складі комплекс полімерів, цемент і кварцовий пісок. Після обробки цієї ґрунтовкою поверхня стає шорсткою, до якої з «задоволенням липнуть» всі будівельні матеріали. Однак ми радимо застосовувати «Бетонконтакт» вже після виставлення маяків, щоб виключити пошкодження створеної цим грунтом поверхні.

Якщо стяжка буде з розділовим шаром, то на підлогу укладається щільна поліетиленова плівка. Стик смуг повинен бути з напуском не менше 100 мм, а візит на стіни - товщина майбутньої стяжки плюс 20 мм.
По периметру приміщення на стіни наклеюється демпферна стрічка, що служить для компенсації температурних розширень.

На цьому етап попередньої підготовки поверхні можна вважати завершеним.

Ціни на «Бетонконтакт»

Бетонконтакт

Виставлення маяків для стяжки підлоги

Поверхня підлоги, призначена для стяжки, рідко буває абсолютно рівною. Крім нерівностей рельєфу і профілю самих плит перекриття, в більшості випадків чорнова поверхня має ухил в будь-яку сторону. Якщо в окремому приміщенні ухил в 3 мм на 1 метр буде невідчутний, то в масштабі будинку він може вже перетворитися в кілька сантиметрів, що неприпустимо. Завжди треба домагатися того, щоб підлога у всій квартирі або поверсі приватного будинку знаходився на одному рівні. Виняток становлять санвузли, які повинні бути нижче на 15-20 мм. Тому при грамотному ремонті не може бути так, що в кожному окремо взятому приміщенні стяжка робиться тільки в його інтересах. Ні в якому разі! Можна робити стяжку в якійсь кімнаті, але з урахуванням всієї квартири або всього будинку.

Для того щоб рівень підлоги в квартирі або будинку не "танцював" як йому заманеться, необхідно відбити нульовий рівень у всіх приміщеннях. Зробити це дуже просто, якщо є в розпорядженні лазерний будівник площин, давно перестав бути розкішшю. Наведемо методику.

У певному місці встановлюється на штативі лазерний рівень так, щоб він своїм променем міг захопити максимальну кількість приміщень. Краще його встановити на комфортної для роботи висоті - приблизно 140-150 см. На стінах приміщень робляться маркером позначки положення променя.

Рівень переноситься в якесь приміщення, де вже є мітка і виставляється поній. Далі положення цієї мітки переноситься на всі стіни. За допомогою малярного шнура відбивається горизонтальна базова лінія.
Аналогічні дії проводяться в усіх приміщеннях. У результаті повинно вийти, що на всіх стінах прокреслена горизонтальна базова лінія, щодо якої і буде розраховуватися рівень підлоги і товщина стяжки.
На базовій лінії з певною періодичністю (1,5-2 метра) відзначаються точки проміру. Потім вимірюється по вертикалі відстань від точок проміру до рівня підлоги і записується маркером або олівцем прямо на стіні.

Знаходиться мінімальне і максимальне відстань від базової лінії до поверхні підлоги. У наведеному прикладі мінімальна відстань 1420 мм, а максимальне - 1445 мм. Перепад висот становить 25 мм.
Припустимо, рекомендована мінімальна товщина стяжки для пескобетона будь-якої марки становить 30 мм. Значить, від найвищої точки треба відкласти 30 мм і отримати, що нульовий рівень буде 1420- 30 = 1390 мм від базової лінії. Товщина стяжки в такому випадку буде варіювати від 30 мм, до 55 мм. Це цілком допустимо.

Ці розрахунки дуже доречно нанести на план будинку. Такий документ надалі дуже стане в нагоді, так як стяжку зазвичай роблять не відразу у всій квартирі або поверсі будинку, а поступово, переходячи з одного приміщення в інше.

Настав час дізнатися, як правильно розставляти маяки. Ці дії не можна назвати важкою фізичною працею, але від правильного розміщення маяків залежить дуже багато. Саме вони задають поверхню підлоги і від найменшої помилки вся подальша робота може привести в гіршому випадку до подальшого усунення недоліків, а в кращому - до банального перевитрати сухої суміші, З якої буде готується розчин для стяжки.

Наведемо приклад. Припустимо, є квартира площею 100 м², в якій треба. Для цього буде застосовуватися пескобетон М 300, у якого мінімальна величина шару 30 мм. При відбитті нульового рівня вийшло, що товщина стяжки може бути від 30 мм до 55 мм (цей приклад ми приводили раніше). Значить середня товщина стяжки буде приблизно (30 + 55) / 2 = 42,5 мм або 4,25 см. Середня витрата пескобетона М 300 становить 20 кг на 1 см товщини і площа 1 м². Виходить, що на всю квартиру буде витрата: 4,25 * 100 * 20 = 8500 кг сухої суміші, що буде 212,5 мішків по 40 кг.

Тепер уявімо, що при установці маяків майстер замість мінімальних 3 см в найвищій точці виставив 4 см з «залізною» аргументацією «запас кишеню не тягне». Перераховуємо: зайвий 1 см доданий до стяжки по всій площі 100 м² виллється в 20 * 100 = 2000 кг що в мішках по 40 кг буде додаткових 50 мішків. Виходить, що запас-таки «кишеню потягнув». І справа тут не стільки в грошах, а в зайвої навантаженні на підлогу. Зайві 2 тонни будуть лежати на підставі статі. Зайві 2 тонни треба буде переносити приготувати розчин і укласти.

Усім читачам напевно відомо, що найбільш незручним при транспортуванні і особливо підйомі на поверхи вантажем є піаніно. Вантажники цураються його «як вогню» і розраховують за спеціальним тарифом. Середня маса одного піаніно 250 кг. Виходить, що плюс 1 см стяжки в розглянутому прикладі за масою дорівнює приблизно 8 умовних піаніно або одному умовному позашляховику Lexus RX 400.

Для виставлення маяків існує занадто багато способів, щоб їх все описувати в рамках однієї статті. У кожного майстра є свій улюблений спосіб, який не обов'язково повинен бути схожий на інші. В принципі, яка різниця, якщо при різних способах виставлення маяків два майстри отримують однаково хороший результат. Ми пропонуємо розглянути такий спосіб, який буде зрозумілий всім і його зможе відтворити навіть новачок.

Як маяків для стяжки підлоги використовують абсолютно різні предмети і пристосування. Хтось вважає за краще робити маяки з розчину, хтось застосовує відрізки труб. Дуже широко використовується стельовий направляючий профіль, « запозичений»В гіпсокартонних системах, який ми знаємо, як ПН 28 * 27 або UD 28 * 27. Його форма і достатня жорсткість дозволяють застосовувати його і для маяків. Наприклад, як це зроблено на малюнку.

В описуваному нами способі виставлення маяків ми будемо використовувати маячковий профіль ПМ -10, спочатку задуманий для штукатурки, але з успіхом застосовується і в стяжках. Він виготовлений з оцинкованої листової сталі, має таку форму, яка йому забезпечує ще й гарну жорсткість. Бічні полки ПМ-10 перфоровані для полегшення його кріплення до поверхні вирівнювання різними способами.

Дуже часто маячкові профілі фіксують за допомогою будівельних розчинів. Для цього на попередньо розміченій лінії, на якій повинен знаходиться маяк, спочатку і в кінці її вкручують саморізи в встановлені раніше дюбелі. Потім за допомогою лазерного рівня або іншого вимірювального інструмента виставляють капелюшки саморезов так, щоб їх верхня площина перебувала в площині майбутньої стяжки. По лінії розміщення маяка з певною періодичністю роблять гірки з цементно-піщаного або іншого розчину, а потім маячковий профіль поміщають на них і вдавлюють правилом, яке притискають до капелюшків саморізів.

Коли маячковий профіль вдавлюється в розчинну подушку обов'язково стежать за тим, щоб він по всій своїй довжині був притиснутий до правилу. Надлишки, що виступають вище маяка, очищаються. Коли розчин висохне можна починати основні роботи по стягуванню. Для цементно-піщаного розчину повинно пройти не менше 1-2 діб, щоб маяк був зафіксований, тому для прискорення процесу деякі майстри застосовують клейові гіпсові розчини або навіть алебастр. Маяк в цьому випадку фіксується практично моментально і роботи з укладання стяжки можна починати відразу. Начебто все добре, але виходить, що в тілі стяжки будуть сторонні включення з інших матеріалів. В процесі експлуатації стяжки, в тих місцях, де є «чужаки» швидше за все будуть утворюватися тріщини, так як коефіцієнти лінійного температурного розширення у різних матеріалів відрізняються. Тому маяки повинні встановлюватися тільки на той розчин, яким буде виконана стяжка.

У способу установки маяків на розчин є головний недолік - це неможливість корекції положення в разі помилки. Тільки демонтаж маяка і повторний монтаж зможе виправити ситуацію. Тому краще застосовувати такий спосіб, який дозволить легко монтувати, демонтувати маяк і коригувати його положення. Це легко реалізується за допомогою саморізів з дюбелями і спеціального кріплення - пластикової кліпси для кріплення маяків.

Ця кліпса складається з двох деталей - власне самої кліпси і замку, який фіксує маяк. Такий вид кріплення маяка хороший тим, що саму кліпсу можна кріпити на голівці шурупа вже після того, як він закручений і правильно відрегульована. Для цього є спеціальний паз. потім, вже після того, якмаяк заведений в кліпсу йде остаточна фіксація замком. Виходить дуже надійне кріплення, яке ще можна регулювати по висоті. Ціна на подібні кліпси копійчана - 100 штук коштують 250-300 рублів.

Розглянемо процес виставлення маяків за допомогою пластикових кліпс. Для зручності сприйняття наведемо його у вигляді таблиці.

зображення	опис процесу
	На підготовленій поверхні підлоги робиться розмітка положення маяків, які повинні бути встановлені по напрямку заливки стяжки від дальньої стіни приміщення до вхідних дверей паралельно бічних стін (якщо приміщення прямокутне). Від бічних стін, до найближчих до них напрямних повинен бути витриманий інтервал в 200-300 мм. Відстань між сусідніми маяками 1-1,5 метра. Правило, покладене на сусідні маяки має ще мати запас мінімум 200 мм по обидва боки.
	На лініях положення маяків з інтервалом в 500 мм буряться перфоратором отвори, в які відразу забиваються дюбелі.
	У приміщенні, де виставляються маяки, знаходиться найвища точка, згідно з раніше проведеним розрахункам. У відповідній цій точці дюбель вкручується саморіз, але не до кінця. Встановлюється лазерний рівень і виставляється за раніше прокресленою на стінах базовою лінією.
	На прямому дерев'яному бруску робиться відмітка положення капелюшки самореза щодо базової лінії, але з урахуванням висоти маяка (10 мм) і кліпси (2 мм). Тобто до раніше обчисленому рівнем стяжки щодо базової лінії додається 12 мм. Брусок встановлюється вертикально на капелюшок самореза і контролюється стан позначки.
	Вкручуючи або викручуючи саморез викруткою домагаються збіг мітки на бруску і променя лазерного рівня. Саморіз в цій точці можна вважати виставленим, а всі інші необхідно виставити в один рівень з ним.
	Лазерний рівень встановлюється на підлогу і його промінь повинен бути вище капелюшки виставленого самореза. У шуруповерт затискають довгу біту. Потім біту вставляють в шліци виставленого самореза вертикально і контролюють, щоб промінь лазера знаходився на ній.
	На біту по колу наклеюють смужку білого малярного скотча, потім її знову розміщують в шліцах самореза вертикально і маркером роблять позначку положення променя лазера.
	У всі раніше змонтовані дюбелі наживлюються саморізи.
	Шуруповертом послідовно закручуються все саморізи до рівня, визначеного міткою на бите і променем лазера.
	На головки саморізів надягають кліпси, причому сусідні повинні бути орієнтовані протилежно один одному.
	Перевіряється положення кліпс правилом, рівнем і променем лазера. Правило повинне лежати на всіх кліпсах строго горизонтально.
	Маячкові профілі заводяться в пази кліпс. Всі стики профілів повинні доводитися тільки на кліпси.
	Профілі в кліпсах фіксуються замками-засувками.
	У приміщенні робиться прибирання пилососом.
	Поверхня підлоги грунтується складом глибокого проникнення.
	Після висихання грунтовки замішується напівсухий розчин пескобетона і все маяки зміцнюються ім. Цим же розчином можна фіксувати положення демпферного стрічки.

Пропонований спосіб хороший ще й тим, що рівень можна виставити без самих маяків, а їх можна надіти безпосередньо перед укладанням розчину. Це дуже корисно, коли стяжка армується.

Армування стяжки підлоги

Часто виникає питання про доцільність армування стяжки, адже за своїм призначенням вона часто не є силовим елементом, що несе основне навантаження. І частково це дійсно так. Але відсутність армування може бути виправдано тільки в пов'язаних стяжках, покладених на надійне бетонну основу, а у всіх інших випадках воно не буде зайвим. Розглянемо випадки, коли армування обов'язково.

Стяжки в системі тепла підлога обов'язково армуються, так вони схильні до температурних розширень і стисканням.
Плаваючі стяжки, укладені на плити утеплювача, також обов'язково армуються, так як він має набагато меншу несучу здатність.
Стяжки по грунту повинні посилюватися армуванням, так як вони зазвичай укладаються на сипуча підставу. Ще однією причиною армування можуть бути зовнішні чинники, наприклад, сезонне спучування.
Якщо в приміщенні буде встановлено великовагові предмети або стяжка буде схильна будь-яким динамічним навантаженням, то армування обов'язково.
Стяжки висотою більше 5 см армуються щоб уникнути розтріскування в процесі висихання.

Для армування можуть застосовуватися різні матеріали. Розглянемо які.

Армування стяжки металевими сітками

Самим старим перевіреним на практиці способом армування стяжок є сталеві сітки з арматури або дроту. перші використовуються для силових сильно навантажених підлог по грунту, наприклад, в гаражах, а другі у всіх інших випадках. Сітки для армування стяжок виготовляють з дроту ВР-1 діаметром від 2,5 мм до 6 мм. Якщо раніше формували каркас за допомогою тонкого дроту, якою скручували укладені прутки, то зараз пропонуються сітки, з'єднані точковим зварюванням. Осередки можуть бути квадратної або прямокутної форми, розміром від 50 до 200 мм. Очевидно, що чим менше розмір осередку і чим товще дріт, тим більш надійною стяжка буде. Сітки з тонкого дроту (діаметром до 3 мм) можуть продаватися в рулонах, а з більш товстої у вигляді карт розміром 0,5 * 2, 1 * 2 і 2 * 3 метра.

Дуже важливим елементом в будь-який дротяної сітки є наявність на прутках насічок, розташованих з кроком 2-3 мм по всій довжині. Вони значно збільшують площу зчеплення каркаса з бетонним розчином, що зміцнює готову стяжку. При покупці дротяної сітки необхідно строго стежити, щоб зварені були всі перетину дроту, так як не всі виробники роблю це. І також варто перевіряти сітки на відсутність сильних вогнищ корозії, які в лужному бетонному розчині при його застиганні будуть розширюватися.

В інтернеті досить багато джерел, що розповідають як «правильно» армувати плаваючу стяжку з трубами теплої підлоги. На шар тепло- і гідроізоляції поміщають дротяну сітку, а вже потім до неї кріплять пластиковими хомутами труби теплої підлоги. Діяння подібних «умільців» можна побачити на фотографії.

Таке «армування» можна за своєю суттю - це приховування дорогих дротяних сіток під шаром бетону. Ніякої армуючої функції вони не виконують, так як вони будуть просто «валятися» під стяжкою. Для того щоб армування не було марним, сітки повинні перебувати всередині бетону, при цьому від підстави вони повинні відстояти на захисному шарі товщиною не менше, ніж 15-20 мм. В тонких стяжках сітка буде розташовуватися приблизно посередині, а в товстих її краще поміщати в нижню третину, так вона краще буде працювати при різних виникаючих навантаженнях.

при формуванні каркаса стяжки із сталевих сіток їхобов'язково укладають внахлест на 1 клітинку, але не менше, ніж на 10 см. Наприклад, якщо застосовується сітка з осередком 10 * 10 см, то сусідні полотна повинні перекриватися рівно на 1 клітинку, а якщо 20 * 20 см, то досить і її половини . Щоб сітка відстояла від підстави на однаковій відстані застосовують кілька способів:

Сітку встановлюють на гірки з цементного розчину - рівно такого, яким буде заливатися стяжка. Іноді це поєднують і з установкою маяків. Це цілком допустимий спосіб, але основний недолік його - це неодновременное висихання гірок і власне самої стяжки. Це може привести до неоднорідності її структури і розшарування. Застосовувати гіпсові розчини неприпустимо!
Армуючої сітки встановлюють на опори зі шматочків битої цегли, уламків бетону або інших підручних матеріалів. Також допускається і такий спосіб, але виставити сітку на однаковій відстані від підстави досить складно. І далі, коли укладають стяжку і переміщаються по сітці, деякі саморобні опори можуть вилетіти. Застосування дерев'яних брусків неприпустимо, так як вони від води будуть збільшуватися в об'ємі і «рвати» стяжку.
Найсучасніший і кращий спосіб установки армуючих сіток - це застосування спеціальних фіксаторів арматури. Вони виготовлені з пластику, мають калібровані розміри і підбираються під будь-який вид армуючої сітки, під будь-яку товщину захисного шару і під будь-яку підставу. Такі «імплантовані» стійки анітрохи не впливають в гіршу сторону на бетонну або цементно-піщану структуру стяжки. Ці вироби можна легко знайти в будь-якому нормальному магазині будматеріалів або на ринку. Ціна на них копійчана: приблизно 0,8-1,6 рублів за 1 штуку, якщо брати пакетами по 1000 шт. На 1 м² рекомендують застосовувати не менше 8-12 фіксаторів. Це залежить від діаметра арматури або дроту, кроку сітки і матеріалу підстави.

Фіксатори арматури - сучасне і краще рішення для установки армуючих сіток

Найчастіша причина, за якої армування стяжки необхідно в житлових приміщеннях - це теплий водяний підлогу. Але розміщувати металеву сітку на підставі, а потім до неї кріпити труби - досить сумнівне заняття. Ефективність такого «армування» близька до нульової. Найправильніше - це кріпити труби до теплоізоляції, а зверху них вже розміщувати сталеві сітки на фіксаторах арматури.

Відзначимо переваги використання сталевих армуючих сіток для стяжки:

Такі стяжки мають найвищу міцність: на розрив, на вигин, На розтягуванняі стиснення.
Прекрасна стійкість до перепадів температур в дуже широкому діапазоні.
Сталеві сітки, укладені поверх труб теплої підлоги, дозволяють рівномірно розподіляти температурні градієнти, так як метал має теплопровідність в рази більшу, ніж бетон.
Правильно змонтовані стяжки зі сталевими армирующими елементами мають довгий термін служби.

Недоліків у сталевого армування трохи - це висока ціна і здатність до корозії при неправильному зберіганні і монтажі.

Армування стяжки полімерними і композитними елементами

Прогрес не стоїть на місці, тому на зміну традиційним армирующим сталевим елементамприходять інші з різних полімерів або композитних матеріалів. Довгий час не було ніякої альтернативи традиційної сталевої арматури, але зараз з'явився гідний «суперник» - арматура і сітки з полімерних і композитних матеріалів. Коротко розглянемо їх і відразу відзначимо переваги і недоліки.

Композитна арматура - це стрижні різного діаметра, які можуть мати ребра подібні тим, що є і на сталевої арматури або для кращого зчеплення на них наноситься покриття з піску. Стрижні формуються з волокон і полімерного сполучного, тому таку арматуру і називають композитної. Волокна використовують скляні, базальтові або вуглецеві і тому і арматура називається стеклопластиковой, базальтопластиковоїабо вуглепластиковою.

Композитна арматура має низку переваг, перерахуємо їх:

Відзначимо недоліки композитної арматури:

Більш низька жорсткість композитної арматури, ніж сталевий.
Відсутність пластичності - висока крихкість.
Теплостійкість композитної арматури гірше. Склопластикові втрачає свої властивості при 150 ° C, углепластиковаяпри 300 ° C, а сталева тільки при 500 ° C.
При різанні композитної арматури утворюється велика кількість шкідливої для здоров'я пилу. Особливо це стосується стеклопластиковой арматури.

Працюють з композитної арматурою точно так же, як і металевої. При в'язанні каркасів також застосовують дріт або пластикові хомути, а для монтажу - фіксатори або розчинні подушки. Відповідність діаметрів сталевий і склопластикової арматури можна побачити в наступній таблиці. За ціною композитна арматура не нижче традиційної сталевий, однак, якщо великі логістичні витрати з доставки на об'єкт, то в підсумку її застосування може обійтися дешевше. Правда, при монтажі каркаса і заливці стяжки треба бути обережним, адже композитну арматуру зламати набагато легше сталевий, так як вона набагато гірше працює на вигин.

Ціни на склопластикову арматуру

склопластикову арматуру

Для армування стяжок, розташованих на надійних підставах, в даний час широко використовують пластикові сітки. Їх виготовляють з поліпропілену або скловолокна зі спеціальним просоченням, що перешкоджає впливу лужного середовища всередині бетону. Сітки випускають в дуже широкому асортименті, з різним розміром осередків. Для стяжок найбільш часто використовуються поліпропіленові сітки з розміром осередків від 35 до 50 мм. Ширина полотна від 50 см до 4 метрів, а довжина рулону сітки від 10 до 50 метрів. Безумовно, що це дуже зручно. Відзначимо переваги пластикових сіток для армування стяжки підлоги.

Єдиний недолік пластикових сіток - це неможливість їх використання в чорнових стяжках по грунту.

Армування стяжки фіброю

Армування стяжки мікроволокнами (фіброю) відрізняється від усіх інших тим, що власне самого каркаса і не видно. Але арматура в бетонної суміші все-таки є у вигляді тонких волокон, рівномірно розподілених в розчині, а після висихання і в товщі стяжки. Саме вони армують бетон у всіх площинах, так як розташовані хаотично. Їх додавання навіть в невеликих кількостях істотно підвищує марку бетону, ударостійкість і міцність. У фібробетони (Саме так називається бетон з додаванням фібри)відзначається ще й практично повна відсутність усадочних тріщин. Фібра може виготовлятися з різних матеріалів:

Сталева фібра - являє собою відрізки високоякісного сталевого дроту діаметром 0,2-1,2 мм і довжиною 25-60 мм. Для кращого зчеплення з бетоном кінці дротиків зігнуті. Сталева фібра найміцніша, але в стяжках не використовується. Її призначення - це бетон для масивних монолітних конструкцій в основному заводського виготовлення.

Скловолоконна фібра - значно покращує якість бетону, що дозволяє зменшити кількість цементу до 15%, а води - до 20%. У монолітних конструкціях і стяжках не використовується, так як волокна із спеціального щелочностойкаяцирконієвого скла дуже дорогі. Тому скловолоконна фібра знайшла своєзастосування в декоративних і структурних штукатурках.
Базальтова фібра являє собою відрізки базальтового волокна діаметром від 20 до 500 мкм і довжиною від 1 до 150 мм. Армування бетону базальтовою фіброю збільшує його міцність в 4-5 разів, опір стирання - в 2-3 рази, міцність на розтяг - в 2-3 рази, на стиск - в 1,5-2 рази, водонепроникність - в 2 рази. Цей вид фібри може частково розчиняється в цементному розчині, але від цього він тільки набирає міцність. Виходить, що армування відбувається як хімічне, так і механічне. Витрата - приблизно 0,8-1,2 кг на 1 м³ готового бетонного розчину.

Поліпропіленова фібра - це самий поширенийвид мікроармування стяжок підлоги, так як поряд з чудовими характеристиками бетонів (майже як з базальтової фіброю) ціни на неї нижче. Поліпропіленова фібра не вступає в хімічну реакцію з бетонним розчином і не змінює своїх властивостей під час всього терміну служби бетону. Витрата поліпропіленової фібри - приблизно 0,6-1 кг на 1 м³ готового розчину.

Додавати фібру в бетонний розчин дуже просто, для цього є два способи - сухий і мокрий. Всі види фібри, крім базальтової, можуть замішуватися сухим способом. Це означає, що базальтову фібру спочатку замочують у воді, а потім вже додають сухі інгредієнти суміші. Сталеву фібру додають тільки сухим способом. Тобто її додають до піску, перемішують, потім додають цемент, а потім воду.

Слід зазначити, що перемішування розчинів з фіброволокном буде якісним тільки тоді, коли це робиться механічним способом - за допомогою бетонозмішувачаабо міксера. Час перемішування з фіброю має бути збільшене мінімум на 30%, щоб вона якомога рівномірніше розподілилася за обсягом.

Висновки з приводу армування стяжки підлоги

Думка авторів статті з приводу армування однозначно - воно необхідне в будь-якому випадку в тому чи іншому вигляді. Це ґрунтується перш за все на особистому досвіді, а ще й на аналізі думок професіоналів на численних тематичних будівельних форумах. Наведемо аргументи:

Будь-яке правильно виконане армування робить стяжку краще.
високонавантаженістяжки, а також і виконані по грунту повинні армуватися арматурним каркасом.
Композитна арматура не дає ніяких переваг перед сталевий при нинішніх цінах.
Будь армирующий каркас повинен знаходитися усередині стяжки, причому товщина захисного шару повинна бути від 15 мм.
на надійному підставі досить застосування поліпропіленової армуючої сітки.
Армування поліпропіленовою або базальтової фіброю краще проводити завжди, так як витрати на це незрівнянно менше, ніж на всі інші, компоненти розчину, а результат при правильному застосуванні очевидний.

Приготування розчину для стяжки підлоги

Питання правильного приготування розчину в облаштуванні стяжки підлоги надзвичайно важливий, тому що від цього залежить як якість укладання, так і термін подальшої експлуатації. Якщо «відмотати» років 20-30 назад, то на будівництвах приватних будинків на території колишнього СРСР питань з цим не виникало. Або просто на поверхні підлоги, або в саморобних коритах змушували лопатами розчин, що складається з цементу, піску і води, а потім його укладали на поверхню підлоги, користуючись дерев'яними тертками, рейками, відрізками обрізних дощок і іншими підручними засобами. І чимало стяжок, виконаних тоді, служать і досі. Але це не означає, що ми повинні продовжувати користуватися цими «дідівськими» методами.

Сучасні стяжки часто робляться на шарі утеплювача, та й теплі підлоги теж вже перестають бути предметом розкоші. Відповідно зростають і вимоги до того, який розчин повинен бути приготований. Відразу скажемо читачам про те, що перемішування лопатами на підлозі або в кориті, про що навіть можуть говорити деякі нинішні джерела, - це несучасний підхід. Хороша стяжка повинна мати однорідну структуру, тому приготування розчину для неї краще порівнювати з ремеслом аптекаря, який з різних ємностейза допомогою мензурокточно відміряє потрібну кількість інгредієнтів, а потім перемішує їх до однорідного стану. Зрозуміло, що обсяги у аптекаря і будівельника різні, але ставлення має бути подібним. І, звичайно, приготування розчину повинно проводитися тільки з використанням механізмів - міксерів або бетонозмішувачів (бетономішалок).

Дриль-міксер - дуже корисний прилад, який стане в нагоді в домашньому господарстві не раз

Розчини для стяжки підлоги можуть бути приготовлені двома способами, кожен з яких має свої переваги і недоліки.

Перший спосіб - це самостійне приготування розчину. При цьому закуповуються в потрібному обсязі потрібні інгредієнти, які змішуються в певних пропорціях. Треба врахувати, що при цьому способі бажаний досвід або чіткі інструкції, не кажучи вже про якість окремих складових розчину.
Другий спосіб - це використання готових сухих будівельних сумішей, які спеціально призначені для стяжки підлоги. Це спрощує роботу, але коштує дорожче.

Розглянемо ці способи окремо і детальніше.

Самостійне приготування розчину для стяжки підлоги

Сучасні БНіП анітрохи не перешкоджають в самостійному приготуванні розчину, але марка його повинна бути ніяк не менше, ніж М -150, а це означає, що кожен квадратний сантиметр стяжки повинен витримувати навантаження в 150 кг. Це досить для простих стяжок, але може виявитися мало для підлог з підігрівом. Крім традиційних компонентів стяжки - цементу і піску, ще рекомендується використовувати спеціальну добавку - пластифікатор . Що це дає?

Для того щоб цемент перетворювався на камінь йому необхідна певна кількість води приблизно рівне чверті його маси. На 100 кг цементу треба приблизно 25 літрів води. Але таке співвідношення не дозволить отримати пластичний і текучий розчин цементу з наповнювачами, тому в суміші вводять додаткову кількість води, яке дозволяє зручно укладати розчин. Пластифікатори дозволяють до мінімуму звести водоцементне співвідношення, яке вигідно позначається і на швидкості застигання і на підсумковій міцності конструкції або покриття.

Пластифікатори - це не розкіш, а необхідність

Застосування пластифікатора дозволяє уникнути появи повітряних бульбашок в тілі стяжки. Особливо це актуально в заливці стяжок теплої підлоги. Повітря при укладанні стяжки, завдяки пластичності розчину, безперешкодно виходить сам, а цементно-піщаний розчин краще «охоплює» трубопровід теплої підлоги.
Маркова міцність готового розчину при застосуванні пластифікатора збільшується на 20-40%.
Розчини з пластифікатором мають морозостійкість на 50% вище, ніж без нього.
Час «життя» розчину, при якому з ним можна працювати при укладанні стяжки істотно підвищується. Це дозволяє робити заміси у великому обсязі і підвищити продуктивність.
Водонепроникність стяжок з пластифікатором істотно вище, ніж без нього.

Ми сподіваємося, що переконали наших читачів в необхідності застосування пластифікатора для стяжки. Його можна легко знайти в продажу в рідкійабо порошкоподібної формі. Називатися він може у по-різному, але за хімічним складом і по суті в 99% випадків - це пластифікатор С- 3. Рідка форма зручніше, так як пластифікатор можна додавати відразу в воду для приготування розчину, а порошок вимагає попереднього розчинення певної кількості в отмеренном обсязі води. Всі інструкції по застосуванню пластифікатора завжди вказуються на упаковках.

Тепер розглянемо, як приготувати перевірений часом розчин для стяжок.

В якості сполучного необхідно використовувати портландцемент самої поширеноюмарки М 400. Можна використовувати і М 500, тоді стяжка буде ще міцніше. Зазвичай він продається розфасованим в мішки по 50 кг, але для зручності транспортування є мішки і по 25 кг. Зрозуміло, треба перевірити, щоб термін придатності цементу не повинно було перевищено.

Як заповнювач рекомендується використовувати кар'єрний пісок, у якого піщинки мають неправильну форму з гострими гранями. У стягуванні такий пісок буде добре зчіплюватися сам з собою, з цементомі підставою. Річковий пісок при тривалому впливі води набуває форму більш гладку, а значить він буде більш охоче відшаровуватися від стяжки.
Вода для приготування розчину повинна використовуватися тільки чиста, без вмісту домішок нафтопродуктів, жирів і інших забруднень. Природно, і ємності для води також повинні бути чисті і призначені тільки для неї. Слід зазначити, що необхідна кількість води не треба додавати відразу, так як можна отримати розчин з дуже великим її змістом. Це погано позначиться і на зручність укладання і міцності стяжки. Пісок вже може містити якусь кількість води і застосування пластифікатора також дуже впливає на водо-цементне співвідношення.

Тепер про пропорції інгредієнтів розчину для стяжки. Роками перевірена «класика» - це одна частина цементу на три частини піску. Точна кількість ми пропонуємо обчислити за допомогою калькулятора.

Калькулятор розрахунку кількості інгредієнтів розчину для стяжки підлоги

Пропонований калькулятор дуже зручний в роботі, вимагає мінімальний обсяг вихідних даних, видає результат з хорошою точністю. Єдине пояснення до його застосування - це пункт про перепаді висот стяжки. Це не що інше, як різниця між найвищою точкою підстави і найнижчою, виражена в міліметрах. Ми в нашій статті про це розповідали, коли розглядали установку маяків.

передпокій оч. маленька - 1,2 в довжину і 2,4 метра в ширину. потрібно розмістити шафа. Планував уздовж стіни. Класична глибина шафи 60 см зжере пів-передпокої, тому вирішено глибину зробити 40 см ( "плечики" вздовж, а не поперек розміщувати в шафі доведеться). Наглядів як схожий варіант шафа з галереї "фото від Григорія", фото # 19. Але покадрових рекомендацій по його виготовленню немає ((((((Я зрозумів, що спочатку робиться каркас (ліва стінка шафи на фото), обшивається ГКЛ, а потім "начинка" за розмірами всередину. Так? А що за світла смужка вгорі і внизу шафи? Це теж обшитий ГКЛ профіль? Для чого?

110 відповідей

Продовження "балкона не як у всіх".

Дійшла справа до якоїсь меблів на балконі, особливо не розгорнуться, тому вирішили обійтися парою тумб. Меблевики свою роботу зробили в принципі нормально, але залишився нюанс, який мабуть їм не під силу, або були інші аргументи. Господиня все влаштувало, крім оформлення примикання столешкі до підвіконня. З одного боку начебто як по іншому і не зробиш, тим паче підвіконня виявився прогнутися, з іншого боку

Показати чи що щось відмінне від столів в блозі, а то давно і не бував.

Дитяча тематика останнім часом мене захопила не по дитячому. Різних предметів попросили виготовити в садок.

Перший предмет, освітній, необхідний і корисний. Це світлофор, по ньому діти будуть вивчати правила дорожнього руху, річ архіважлива.

Відразу обмовлюся, версію пішохідного з чоловічками також зробили, але більш просту з картону.

В принципі і цього трьох очка просили зробити картонно-простого, але хіба ж я можу без проблем)) подумав, а чи не зробити відразу надійний навчальний предмет, і зробив. На скільки вже вистачить.

Концепція фігури така, досить великий щоб усім видно було, стійкий, міцний і з поворотним механізмом, сенс в тому що є 4сторони, одна сторона показує всі сигнали для загального розуміння пристрою.

Три інші сторони по одному сигналу, вихователь може повертати і показувати будь-який колір з 3х і питати діточок про його призначення.

Загалом мені так здалося що буде правильним

Початкові думки про колірні гуртки на магнітах і інші лампочки довелося скасувати, потрібно просте, зрозуміле рішення яке важко зламати, гуртки магнітики можуть втрат, лампочки батарейки вийти з ладу.

Вийшла задумка я і не знаю, але час покаже.

Вся основа це мдф, який склеїв пва, для тимчасової прихватки також мікрошпілька скріплював.

Окремо відзначу що можна на циркулярки робити кола різного діаметра і головне однакового розміру, при допомозі не хитрого пристосування, спочатку нарізаємо квадратні заготовки, а потім на пристосуватися обертаючи деталь відрізаємо кути до багатогранника, а далі обертаючи деталь добріваем до кола.

Склеїв Коробушка, козирки це половинки оченят гуртків, під них зробив паз фрезером, так в торець такі речі надійність не вклеїти.

Все це справа обертається на трубі від системи джокер на мою для стелажів, щоб не випало і не провалилося упори стоять, які клопами зафіксував.

Підстава зробив масивним і широким з товстих шарів мдф, з такою підставою світлофор не так то просто опракінуть на бік.

Зваляв дурня і під трубу просвердлив наскрізь, довелося з обратки вліпити пластину.

Пофарбував все з балончика, потім покрив лаком, річ готова.

Гуртки-сигнали не став фарбувати, вони вирізання з паперу самоклейки, так простіше оновити демонстраційний предмет.

Хто дочитав, дивимося слайди

Привіт, брати під ремонті! Давненько я тут нічого не писав, та й взагалі рідко став заходити, все якось не до того: то пиятика, то гулянка, а тепер ось нова "напасти" на мене напала. Але знаючи, що ви, незважаючи ні на що, мене вперто не забуваєте, я вирішив не бути поросям, і розповісти вам про своє нове захоплення. Почну здалеку: практично все своє свідоме життя я пропрацював інженером-електронщиком, причому, інженером-розробником електронних і електротехнічних пристроїв самого широкого класу і призначення, і при цьому суто в "оборонці". Зрозуміло, що розмах моїх радіоаматорських інтересів обмежувався тільки моєї лінню, ніяких обмежень в радіодеталях для мене просто не існувало, у мене було ВСЕ! Ну, дотримуючись віянь тодішньої радіоаматорського моди, я основний упор справи на радіоприймачі і підсилювачі, ессно, на транзисторах і мікросхемах. Давно вже не працюю в цій галузі, та й деталі давно все на смітник повикидав, але в душі у мене весь цей час жевріла мрія - зробити ламповий усолітель потужності, та не простий, а такий, щоб всі ахнули. А треба сказати, по роботі я більшу частину свого часу мав справу саме з електровакуумними приладами, радиолампами, якщо по простому, тому ця тема для мене була добре знайома. А тут ще й ця мода на "теплий ламповий звук", за яким народ буквально з розуму сходить. Коротше, рік тому вирішив я втілити свою мрію в життя. Відразу визначився: мейнстрим, звичайні лампові підсилювачі з вихідним трансформатором, мені не цікаві, не царська це справа! А чи не винайти мені безтрансформаторним ламповий підсилювач. Ну, труднощі на цьому шляху я добре собі уявляв, та й думки деякі свої були на цей рахунок, але все-таки я вирішив проконсультуватися з хлопцями-радіоаматорами. Знайшов на Фейсбуці відповідну групу, сам почав в ній публікуватися, і якось запитав

категорії

Вибір редакції