Изработка на машина за ликвидација со свои раце. Мемориски бројач за реверзибилни вртења - Готови уреди - Каталог на написи - Микроконтролери - лесно е! Електронско коло бројач на врти
Долго време сакав да изградам бројач за намотување за рачна машина за намотување. Сакав да направам уред кој работи на батерии од две батерии со микро прсти, кој троши малку енергија во режимот на работа и има едноставна контрола на копче - „Ресетирање“, „Вклучено/Исклучено“. Бројачот мора да може да брои наназад. Понекогаш треба да ги одмотувате свиоците или има необични ситуации.
STM8S003F3P6 и STM8L051F3P6 беа достапни во пакетите TSSOP-20. Се покажа дека S003 не е погоден за мојата идеја - има напојување од 3-5V, а најверојатно микроконтролерот нема да работи ако батеријата од 3V е испразнета 50%. Затоа, изборот падна на STM8L051F3P6. Според листот со податоци, неговото напојување е од 1,8 до 3,6 V. Одлучено е да се користи MT-10T7 од рускиот производител MELT како дисплеј. Овој ЛЦД е купен пред околу 7 години и оттогаш не најдов достојна употреба.
Ајде да зборуваме за сензорот Отпрвин користев интегрални сензори на Хол кои генерираат логичен сигнал на излезот. Го добив од таблата на подводна светлина. Се покажа дека тие престануваат да работат дури и при мал број револуции. Ова ме растажи. Морав повторно да го измислам моето тркало. Решив да користам салонски сензори од моторот за погон на cd-rom и оп-засилувачот lm358. Работата на оваа идеја од III век била крајно сомнителна. Но, обидот не е мачење. На мое изненадување, шемата функционираше совршено со оваа диета.
Шемата не може да биде поедноставна. R5 - ја поставува струјата преку Hall сензорите U1, U2. На DA1 е направен засилувач со KU=50. Сигналите од излезите DA1 не одговараат на логичките нивоа на STM8, така што транзисторите Q1, Q2 што го претставуваат конверторот на нивоа се поврзани со неговите излези дополнителна градина. Не се ни сеќавам зошто има елементи C1 и C2 на таблата Очигледно требаше да се занимавам со мешање. Транзисторите се всушност bc817-40. Но, тие на дијаграмот исто така треба да работат. Хол сензори hw-101A (ознака D).
Напојувањето до сензорот и екранот доаѓа од пинот PB1 на микроконтролерот. Капацитетот на носивост е повеќе од доволно за овие цели.
R1 е скокач. Не можев да најдам рејтинг од 0 оми, па го инсталирав најмалиот што го имав.
Максималната вредност за броењето е 65535. Копчето „RESET“ се користи за ресетирање на отчитувањата на бројачот, „ON/OFF“ - го вклучува/исклучува уредот.
Печатеното коло може да се нарече повеќе како плоча за отстранување грешки.
Фотографија на готовиот уред.
Сензорот за брзина е диск од фиберглас со ниодиумски магнет со дијаметар од 5 мм и дебел 1 мм залепен на него, и табла со сензори Хол Растојанието помеѓу магнетот и сензорите е околу 5 мм. Половина од познатите места на екранот останаа неискористени. Не можев да смислам ништо попаметно - како да го покажам напонот за напојување таму. Контрастот на индикаторот не е доволен, па морав да ја наведнам целата табла на 45 степени. На фотографијата сензорот е прикачен со селотејп, потоа го прикачив со неколку вртења на електрична лента. Дизајнот се покажа дека не е многу естетски пријатен, но тоа е доволно за мене. Самата машина за намотување не е ништо повеќе од стар механизам за премотување на филмот, не знам за какви манипулации е дизајнирана, но на неа се става калем. Индикаторот, просторот за батерии, плочата на микроконтролерот се залепени на парче ПХБ со топол лепак.
Тековната потрошувачка во вклучена состојба е 12,8 mA, во исклучена состојба е 1,71 µA.
Софтвер.
Кодот е напишан во IAR Embedded Workbench IDE. Микроконтролерот работи од вграден RC осцилатор HSI со фреквенција од 16 MHz. Тајмерот за општа намена TIM2 е одговорен за броење на бројот на вртења. Има 16-битен регистар за броење и можност за работа со режим на енкодер. Ова ја прави задачата многу полесна. Сè што треба да направите е да го поставите тајмерот и да заборавите на тоа. Самиот ќе ги брои вредностите и ќе ги имплементира способностите за обратно броење. Точно, поради особеностите на работата на овој режим, вредностите во регистарот на бројачот се двојно поголеми од реалните.
Се разбира, вредностите од TIM2 треба некако да се извлечат и да се прикажат на екранот. Тоа го прави 8-битниот TIM4, кој генерира прекини преку кои се случува оваа операција. Прекините доаѓаат на секои 8 ms. Процесорот додаде анкетирање на копчето „ресетирање“ и манипулации за прикажување на информации од ADC и TIM2 на екранот.
Напонот на батеријата се мери со ADC. Влезот на референтниот напон е внатрешно поврзан со позитивното напојување на микроконтролерот. Не можете да изберете внатрешен извор (како што е направено, на пример, во AVR). Но, можете да го измерите напонот на овој извор. Изворниот напон VREF се мери фабрички и се запишува на VREFINT_Factory_CONV бајт, може да се прочита.
За да не се досадува главната програма, гледа дали е завршена конверзијата на ADC и, врз основа на 16 примероци, го пресметува просекот.
Вклучувањето/исклучувањето на колото се спроведува врз основа на надворешен прекин со притискање на копче. Кога ќе дојде прекинот, ја менуваме променливата и седиме и чекаме додека не се ослободи копчето.
Ако корисникот сака да го исклучи уредот, главната програма ја складира вредноста на регистарот на бројачот TIM2 во RAM меморијата. Ги прави сите неискористени пинови излези и ги поставува на нула. Ако ова не се направи, добивам мешање. Го исклучуваме изворот на референтниот напон VREF и ADC и одиме да спиеме. Се користи најекономичниот режим на запирање. Микроконтролерот ќе се разбуди со притискање на копчето „Вклучено“, преку надворешен прекин (Надворешни прекини).
Фирмверот на микроконтролерот.
Ова е друга приказна. Кога го купив STM32F0 Discovery, мислев дека програмерот на него може да трепка STM8. Не сакав да трошам пари на посебен програмер и не бев импресиониран од можностите на фирмверот преку USART (и не сите 8-битни семејства го можат тоа).
И не размислував за ништо додека не ми привлече око некој едноставен уред за броење. Немаше сомнеж дека треба да се приспособи за броење на бројот на вртења на жица намотана на трансформаторските намотки, бидејќи нема поголемо задоволство од размислувањето за нешто друго додека правите една работа. Дали е можно да се биде во состојба на целосна концентрација (слично на транс) и во исто време тамбурата ги брои свиоците, дали е ова можно? И не е тешко да се прилагодите. Како и наоѓање на истото или нешто слично. Сега има многу различни броила, па дури и неисправен ќе направи. Покрај тоа, на почетокот треба внимателно да го „исцрпите“, запомнувајќи ги релативните позиции на деловите (или уште подобро, фотографирајте се) и исфрлете сè што е непотребно.
Значи, од внатрешната содржина ги оставаме дигиталните тркала, запчаниците, оските за нивна монтажа и држачите за оски, кои ги склопуваме „на место“ (начинот на кој стоеле пред расклопувањето). Препорачливо е да ги залепите оските во левата решетка. На дигиталните тркала, до централната дупка има уште една - монтажна, со која тркалото се става на игла (мазна и еластична жица што се отстранува пред да се постави капачето). Без овој асистент ништо нема да работи. Во исто време, пред да ја прикачите втората решетка, не заборавајте да ставите гумен појас (по можност рамен) со соодветна должина на погонското тркало.
Во долниот дел и во капачето, во центарот, правиме низ дупки (на пример, со дијаметар од 3 mm) за понатамошно прицврстување со завртка и навртка. Ова е неопходно, бидејќи за време на работата ќе има вибрации на структурата, при што сè што сме склопиле постојано ќе се распаѓа (проверува). Исто така, се прави рез во капачето со ширина малку помала (за да не се одлета ременот) на погонското дигитално тркало и должина низ целата капа. Уште една работа нема да биде излишна - две дупки во страничниот ѕид на капачето ќе бидат корисни при инсталирање на место, бидејќи во овој случај треба да ги внесете горните слотови на лавиците во соодветните жлебови (патем; , левата и десната се со различни големини - не ги мешајте) внатре во капачето. Користете шрафцигер за да го водите низ нив. Во долниот дел, треба да обезбедите неколку дупки за прицврстување на целата веќе собрана структура на уредот за ликвидација со завртки или завртки.
Како и каде да го прикачите собраниот метар на уредот за ликвидација - целосна слобода на креативност. Но, нивната работна врска е вака:
Макара (ова е идеално) или черупка изработена од мека пластика со внатрешен дијаметар од нешто помал од 6 mm (за да се вклопи под затегнување) и надворешен дијаметар на кој едно вртење на погонското вратило ќе одговара на едно вртење на бројачот дигитално тркало за возење е инсталирано на погонското вратило на уредот за намотување. Наједноставната опција е да се завитка тесна леплива лента со доволна дебелина (да речеме, до дијаметар до 20 мм) на соодветен поливинил хлорид или дебела пластична цевка долга 10 мм (да речеме, електрична лента, но уште полошо) и да се започне со поставување. доколку е потребно, одмотувајте ја или премотајте ја лентата до оптимална дебелина.
Накратко, го постигнуваме односот на односот на менувачот Еден на еден. Без особено опстојување, успеав да направам грешка од +1 вртење на 150 вртежи на вратилото на уредот за намотување. Па, позната грешка целосно исклучува незадоволителен резултат од работата. Сега, додека работите, можете да сонувате, да пеете песни и, доколку е потребно, адекватно да ги одбивате нападите на другите членови на семејството. Со желби за успех, Бабеј.
Дискутирајте за статијата СВРТИ БРОЈАТ
Многу апарати за домаќинство и уреди за индустриска автоматизација од релативно последните години на производство имаат инсталирани механички шалтери. Тие се производи на подвижна лента, вртења на жица во машините за намотување итн. Во случај на дефект, наоѓањето сличен броило не е лесно, а невозможно е да се поправи поради недостаток на резервни делови. Авторот предлага да се замени механичкиот бројач со електронски.
Електронскиот бројач, развиен за да го замени механичкиот, се покажува како премногу сложен ако е изграден на микроциркули со низок и среден степен на интеграција (на пример, серијата K176, K561). особено ако е потребна обратна сметка. И за да се одржи резултатот кога напојувањето е исклучено, неопходно е да се обезбеди резервна батерија.
Но, можете да изградите бројач на само еден чип - универзален програмабилен микроконтролер кој вклучува различни периферни уреди и е способен да решава многу широк опсег на проблеми. Многу микроконтролери имаат посебна мемориска област - EEPROM. Податоците запишани во него (вклучително и за време на извршувањето на програмата), на пример, резултатот од тековното броење, се зачувуваат дури и откако ќе се исклучи напојувањето.
Предложениот бројач користи микроконтролер Атини2313од семејството Алмел АВР. Уредот спроведува обратно броење, прикажувајќи го резултатот со откажување на незначителни нули на четирицифрен LED индикатор, складирајќи го резултатот во EEPROMкога напојувањето е исклучено. Аналоген компаратор вграден во микроконтролерот се користи за навремено откривање на намалување на напонот на напојување. Бројачот го памети резултатот од броењето кога ќе се исклучи напојувањето, го враќа кога е вклучен и, слично како и механичкиот бројач, е опремен со копче за ресетирање.
Колото на бројачот е прикажано на сликата. Шест линии на портата B (РВ2-РВ7) и пет линии на портата D (PDO, PD1, PD4-PD6) се користат за организирање на динамичко прикажување на резултатот од броењето на LED индикаторот HL1. Колекторските оптоварувања на фототранзисторите VT1 и VT2 се отпорници вградени во микроконтролерот и овозможени од софтверот што ги поврзува соодветните пинови на микроконтролерот со неговото коло за напојување.
Зголемување на резултатот од броење N за еден се случува во моментот кога оптичката врска помеѓу диодата што емитува VD1 и фототранзисторот VT1 е прекината, што создава зголемена разлика во нивоата на влезот INT0 на микроконтролерот. Во овој случај, нивото на влезот INT1 мора да биде ниско, т.е. фототранзисторот VT2 мора да биде осветлен од диодата што емитува VD2. Во моментот на растечки диференцијал на влезот INT1 и ниско ниво на влезот INT0, резултатот ќе се намали за еден. Другите комбинации на нивоа и нивните разлики на влезовите INT0 и INT1 не го менуваат резултатот од броењето.
Откако ќе се достигне максималната вредност од 9999, броењето продолжува од нула. Ако се одземе еден од нултата вредност, се добива резултат 9999. Ако не е потребно одбројување, можете да ја исклучите диодата што емитува VD2 и фототранзистор VT2 од бројачот и да го поврзете влезот INT1 на микроконтролерот со заедничката жица. Бројот само ќе продолжи да се зголемува.
Како што веќе споменавме, детекторот за намалување на напонот на напојување е аналогниот компаратор вграден во микроконтролерот. Го споредува нестабилизираниот напон на излезот од исправувачот (диоден мост VD3) со стабилизираниот напон на излезот на интегрираниот стабилизатор DA1. Програмата циклично ја проверува состојбата на компараторот. По исклучувањето на мерачот од мрежата, напонот на кондензаторот C1 на исправувачкиот филтер опаѓа, а стабилизираниот напон останува непроменет некое време. Отпорниците R2-R4 се избираат на следниов начин. дека состојбата на компараторот во оваа ситуација е обратна. Откако го откри ова, програмата успева да го запише резултатот од тековното броење на EEPROM на микроконтролерот дури и пред да престане да функционира поради исклучувањето на напојувањето. Следниот пат кога ќе го вклучите, програмата ќе го прочита бројот напишан во EERROM и ќе го прикаже на индикаторот. Броењето ќе продолжи од оваа вредност.
Поради ограничениот број на пинови на микроконтролерот, за поврзување на копчето SB1, кое го ресетира бројачот, користен е пин 13, кој служи како инвертен аналоген влез на компараторот (AIM) и во исто време како „дигитален“ влез на PB1. Делителот на напонот (отпорници R4, R5) овде го поставува нивото што го перцепира микроконтролерот како високо логично Кога ќе го притиснете копчето SB1, тоа ќе стане ниско. Ова нема да влијае на состојбата на компараторот, бидејќи напонот на влезот AIN0 е сè уште поголем од оној на AIN1.
Кога ќе се притисне копчето SB1, програмата прикажува знак минус во сите цифри на индикаторот, а откако ќе го ослободите, почнува да брои од нула. Ако го исклучите напојувањето на мерачот додека е притиснато копчето, тековниот резултат нема да се запише на EEPROM, а вредноста зачувана таму ќе остане иста.
Програмата е дизајнирана на таков начин што може лесно да се прилагоди на метар со други индикатори (на пример, со заеднички катоди), со различен распоред на печатено коло итн. Мала корекција на програмата ќе биде потребна и кога користење на кварцен резонатор за фреквенција која се разликува за повеќе од 1 MHz од наведената.
Кога изворот на напон е 15 V, измерете го напонот на пиновите 12 и 13 на панелот на микроконтролерот во однос на заедничката жица (игла 10). Првиот треба да биде во опсег од 4...4,5 V, а вториот треба да биде повеќе од 3,5 V, но помалку од првиот. Следно, напонот на изворот постепено се намалува. Кога ќе падне на 9... 10 V, разликата во вредностите на напонот кај пиновите 12 и 13 треба да стане нула, а потоа да го промени знакот.
Сега можете да го инсталирате програмираниот микроконтролер во панелот, да го поврзете трансформаторот и да нанесете мрежен напон на него. По 1,5...2 секунди треба да го притиснете копчето SB1. Индикаторот за бројач ќе го прикаже бројот 0. Ако ништо не се прикажува на индикаторот, повторно проверете ги вредностите на напонот на влезовите AIN0.AIN1 на микроконтролерот. Првиот мора да биде поголем од вториот.
Бројачот на микроконтролерот е прилично едноставен за повторување и е склопен на популарниот микроконтролер PIC16F628A со излез на индикација на 4 LED индикатори со седум сегменти. Бројачот има два контролни влеза: „+1“ и „-1“, како и копче „Ресетирање“. Контролата на новото коло на бројачот се спроведува на тој начин што без разлика колку долго или кратко е притиснато копчето за внесување, броењето ќе продолжи само кога ќе се ослободи и повторно ќе се притисне. Максималниот број на примени импулси и, соодветно, отчитувањата на ALS е 9999. Кога се контролира на влезот „-1“, броењето се врши во обратен редослед на вредноста 0000. Читањата на бројачот се зачувуваат во меморијата на контролорот дури и кога напојувањето е исклучено, што ќе ги зачува податоците во случај на случајни прекини на напонот на напојување.
Шематски дијаграм на обратен бројач на микроконтролерот PIC16F628A:
Ресетирањето на отчитувањата на бројачот и во исто време состојбата на меморијата на 0 се врши со копчето „Ресетирање“. Треба да се запомни дека кога првпат ќе го вклучите обратниот бројач на микроконтролерот, на индикаторот ALS може да се појават непредвидливи информации. Но, првиот пат кога ќе притиснете некое од копчињата, информациите се нормализираат. Каде и како може да се користи ова коло зависи од специфичните потреби, на пример, инсталирано во продавница или канцеларија за броење луѓе или како индикатор за машина за намотување. Во принцип, мислам дека некому ќе му биде корисен овој бројач на микроконтролер.
Ако некој го нема при рака потребниот индикатор ALS, но има некој друг (или дури 4 посебни идентични индикатори), јас сум подготвен да помогнам повторно да го нацрта потписот и повторно да го направи фирмверот. Во архивата на форумот има дијаграм на кола, табла и фирмвер за индикатори со заедничка анода и заедничка катода. Печатеното коло е прикажано на сликата подолу:
Има и нова верзија на фирмверот за бројачот на микроконтролерот PIC16F628A. во исто време, колото и таблата на мерачот останаа исти, но целта на копчињата се промени: копче 1 - пулсен влез (на пример, од прекинувач со трска), копчето 2 го вклучува броењето за одземање на влезните импулси, додека најлевата точка на индикаторот свети, копчето 3 - додавање пулсирања - најдесната точка свети. Копче 4 - ресетирање. Во оваа верзија, шалтерското коло на микроконтролер може лесно да се примени на машина за намотување. Непосредно пред намотување или одмотување вртења, прво мора да го притиснете копчето „+“ или „-“. Мерачот се напојува од стабилизиран извор со напон од 5V и струја од 50mA. Доколку е потребно, може да се напојува со батерии. Случајот зависи од вашите вкусови и можности. Шема обезбедена од Самопалкин
Се случи да имам желба да го намотам трансформаторот, сè ќе биде добро, но едноставно немав доволно машина - оттука започна сè! Пребарувањето на Интернет даде некои можни опции за изработка на машински алати, но она што ме збуни е тоа што броењето на свиоците повторно се прави со помош на механички бројач земен од брзинометар или стар магнетофон, како и прекинувачи за трска со калкулатори. Хм…. Немав апсолутно никаква потреба од механика, во однос на метар, немам брзиномери за расклопување, а немам ниту дополнителни калкулатори. Да, и како што рече другарот. Серегаод РадиоКат: Добри електронски инженери, често лоши механичари! Можеби не сум најдобриот инженер по електроника, но секако сум лош механичар.
Затоа, решив да подигнам електронски метар, а развојот на целиот механички дел од уредот да му го доверам на семејството (за среќа, татко ми и брат ми се кецови во механиката).
Откако проценив едно место до друго, решив дека 4 цифри индикатори ќе ми бидат доволни - тоа не е многу - не е малку, туку 10.000 вртења. Целиот хаос ќе биде контролиран од контролер, но ми се чинеше дека моите омилени ATtiny2313 и ATmega8 апсолутно не беа comme il faut да се втурнат во таков безвреден уред, задачата е едноставна и треба едноставно да се реши. Затоа, ќе користиме ATtiny13 - веројатно „најмртов“ МК што се продава денес (не земам PIC или MCS-51 - можам само да ги програмирам овие, но не знам како да пишувам програми за нив) . На ова девојче нема доволно нозе, па никој не не спречува да и прикачуваме смени! Решив да користам сензор за сала како сензор за брзина.
Јас скицирав дијаграм:
Не ги спомнав копчињата веднаш - но каде ќе бевме без нив? Дури 4 парчиња во прилог на ресетирањето (S1).
S2 - го вклучува режимот на намотување (режимот е стандардно поставен) - со секое вртење на оската со серпентина ќе ја зголеми вредноста на бројот на вртења за 1
S3 - режим на намотување, соодветно, со секое вртење, ќе ја намали вредноста за 1. Можете да навивате максимум до „0“ - нема да се навива на минус :)
S4 - читање информации зачувани во EEPROM.
S5 - запишување на тековната вредност + режим на EEPROM.
Секако, мора да запомниме да го притиснеме копчето за намотување ако сакаме да ги навиваме свиоците, во спротивно тие ќе се израмнат. Можеше да се инсталираат 3 сензори за сала или валкодер наместо 1 и да се смени програмата на контролорот така што тој самиот ја избира насоката на вртење, но мислам дека во овој случај тоа е непотребно.
Сега не многу според шемата:
Како што можете да видите, нема ништо натприродно во него. Целата оваа срамота се напојува со 5V, струјата троши нешто во регионот од 85mA.
Од сензорот за сала TLE4905L (можете да пробате да приклучите друг, избрав врз основа на принципот „што е поевтино и достапно“), сигналот се испраќа до контролорот, се генерира прекин и моменталната вредност се менува, во зависност од избраниот режим. Контролорот испраќа информации до регистри за поместување, од кои тие, пак, се испраќаат до индикатори од седум сегменти или до тастатурата. Јас користев седумсегментни аноди со заедничка катода, веднаш имав квартет во еден случај, но никој не им пречи на оние што сакаат да навртуваат 2 двојни или 4 единечни аноди поврзани паралелно. Точката на индикаторите не се користи, затоа иглата H (dp) виси во воздухот. Индикаторите работат во динамичен режим, така што отпорот во R3-R9 е помал од пресметаната вредност. Возачите за индикатори се собрани на транзистори VT1-VT4. Беше можно да се користат специјализирани микроциркути како ULN2803, но се одлучив за транзистори, од едноставна причина што ги акумулирав - „како нечистотија“, некои од нив се постари од мене.
Копчиња S2-S4 - а ла матрична тастатура. „Излезите“ на копчињата висат на истите проводници како влезовите на регистерите, факт е дека по испраќањето податоци од контролорот до регистрите, може да има сигнал од кое било ниво на влезовите SHcp и Ds, а тоа нема да влијае на содржината на регистрите на кој било начин. „Влезовите“ на копчињата висат на излезите на регистрите, преносот на информации се случува приближно на следниов начин: прво, контролорот испраќа информации до регистрите за последователен пренос на индикаторите, а потоа испраќа информации за скенирање на копчињата. Отпорниците R14-R15 се неопходни за да се спречи „борба“ помеѓу нозете на регистрите/контролорот. Испраќањето информации на екранот и скенирањето на тастатурата се случува на висока фреквенција (внатрешниот генератор во Tini13 е поставен на 9,6 MHz), соодветно, без разлика колку брзо се обидуваме да го притиснеме и отпуштиме копчето, за време на притискањето таму ќе има многу операции и, соодветно, нулата од копчето ќе трча кон состанокот еден од контролерот. Па, таква непријатна работа како што е повторно штракањето на контактите на копчето.
Користејќи ги отпорниците R16-R17, ја повлекуваме нашата тастатура до напојувањето +, така што за време на мирување, од излезите на тастатурата до влезовите на контролерот доаѓа 1, а не Z состојба, што би довело до лажни позитиви. Беше можно да се направи без овие отпорници во МК има доволно внатрешни отпорници, но не можев да се натерам да ги отстранам - Бог ги чува внимателните.
Според шемата, се чини дека тоа е сè за заинтересираните, давам листа на компоненти. Веднаш да направам резервација дека деноминациите може да се разликуваат во една или друга насока.
IC1 е микроконтролер ATtiny13, може да се користи со буквата V. Пинаутот за верзијата SOIC е ист како на дијаграмот. Ако некој има желба да користи QFN/MLF во случајот, листот со податоци ќе биде во негови раце.
IC2-IC3 - 8-битни поместувачки регистри со брава на излезот - 74HC595, на плочата за леб што ја користев во DIP пакетите на плочата во готовиот уред во SOIC. Пинаутот е ист.
IC4 е дигитален униполарен сензор за хол TLE4905L. Инсталирањето според листот со податоци е R2 - 1k2, C2-C3 со 4n7. Кога го инсталирате сензорот на машината, проверете на која страна од магнетот реагира.
C1, C4 и C5 се кондензатори за филтрирање на напојувањето, инсталирав по 100n, тие треба да се инсталираат што е можно поблиску до пиновите за напојување на микроциркулите.
R1 - со отпорник ја повлекуваме ногата за ресетирање до напојувањето, 300 Ом - и така натаму. Се обложувам 1к.
R3-R9 - отпорници за ограничување на струјата за индикатори. 33 Ом - 100 Ом, колку е поголем отпорот, толку светлината ќе биде соодветно послаба.
R10-R13 - ограничете ја струјата во основните кола на транзисторот. На таблата за леб имаше 510 оми, а јас заврткав 430 оми во таблата.
VT1-VT4 - KT315 со какви било букви индекси, може да се замени со KT3102, KT503 и аналози.
R14-R15, како што е напишано погоре, за да спречите „борба“, мислам дека можете да го поставите од 1k и повисоко, но не го кревајте над 4k7. Со R16-R17 еднаков на 300 Ohms, вкупниот отпор на сериски поврзани отпорници не треба да надминува 5k за време на моите експерименти, со зголемен отпор над 5k, се појавија одговори на лажни копчиња;
Откако ќе ја проверите работата на мерачот на таблата за леб, време е да го соберете парчето хардвер во „целосен уред“.
Ја поставив таблата во SL, и најверојатно не беше поставена оптимално - ја прилагодив да одговара на постоечките делови, бев премногу мрзлив да одам на пазар за да купам други. Во принцип, го раширив и го испечатив на проѕирен едностран филм Ломонд за црно-бели ласерски печатачи. Отпечатено во негатива, во 2 примероци. Негативно - затоа што требаше да го направам PP користејќи филмски фоторезист, а тој, пак, е НЕГАТИВЕН. И во 2 примероци - така што кога ќе се комбинираат, ќе го добиете најнетранспарентниот слој на тонер. И јас немам желба за аеросол конзерва Транспарентно 21
купи.
Ги комбинираме фото-маските, изложувајќи ги „на светлина“, така што дупките совршено се наредени и ги зацврстуваме со обичен спојувач - на оваа постапка мора да се пристапи одговорно, квалитетот на идната табла во голема мера зависи од тоа.
Сега треба да ја подготвиме фолијата ПХБ. Некои го тријат со фин шкурка, други со гума, но во последно време ги претпочитам следниве опции:
1. Ако бакарот не е премногу валкан со оксиди, само избришете го со брис натопена во амонијак - о, смрдливо ѓубре, ќе ви кажам, не ми се допаѓа оваа активност, но е брза. Идеално, бакарот нема да свети после ова, но алкохолот ќе ги измие оксидите и штицата ќе се гравира.
2. Ако бакарот е доста извалкан, го полирам со филц тркало. Го закачувам на дупчалката и воила. Нема потреба да бидам особено ревносен овде, јас не користам паста GOI за последователно офорт, само филц круг; Брзо и ефикасно.
Во принцип, го подготвивме - не можам да објавам фотографија, инфекцијата сјае како огледало и ништо не се гледа на фотографијата, јас сум исто така вошлив фотограф.
Па, во ред, тогаш ќе го тркаламе фоторезистот.
Морам да признаам дека мојот фоторезист е истечен и кучето одбива да се залепи за даската, па морам прво да ја загреам даската. Го загревам со фен, но можеш да користиш и пегла. Би било убаво, се разбира, да има ламинатор за овие цели, но:
- тестото сега го жалам
- кога не ми пречеше тестото, бев само глупаво мрзелив :)
Го превртуваме фоторезистот на топлата табла, не заборавајќи да ја отстраниме заштитната фолија. Се обидуваме да го направиме тоа што е можно повнимателно за да нема воздушни меури помеѓу таблата и фоторезистот. Борбата со нив подоцна е посебен задник. Ако се појават меурчиња, ги пробивам со игла.
Можете да се тркалате во секое осветлување и да не се занимавате со глупости, сеќавајќи се на аматерски фотографи, главната работа во нашиот бизнис е отсуството на сончева светлина и други извори на ултравиолетово зрачење.
Откако ќе се избркам, ја загревам даската со врело пегла преку весник, ова ги лекува дупнатите меурчиња, а фоторезистот цврсто се лепи.
Следно, го ставаме шаблонот на таблата, тука таблата е двострана, така што шаблонот ќе биде од двете страни на таблата. Овој „сендвич“ го ставаме на лист плексиглас и го притискаме со вториот лист одозгора. Потребни се 2 листа за да можете по изложувањето на едната страна внимателно да ја превртите таблата без да ја поместите фотомаската.
Ајде да го запалиме од другата страна. Ја користам оваа светилка:
Светам од далечина од околу 150мм 7 минути (растојанието и времето се избираат експериментално).
Следно, подгответе слаб алкален раствор - лажичка сода пепел на половина литар вода. Температурата на водата не е важна. Мешајте додека не се раствори целата сода. Ова решение не е опасно за вашите раце, на допир изгледа како вода со сапуница.
Ја отстрануваме заштитната фолија од нашата табла и ја фрламе во растворот, по што активно почнуваме да ја триеме со четка - но не притискајте премногу за да не ги откинеме патеките. Се разбира, не можете да го триете, но потоа постои опција да го измиете фоторезистот:
- за долго време
- се ќе се измие
но ниту едното ниту другото не ни одговара, значи три.
добиваме нешто слично:
Ние ја исплакнуваме таблата со вода, не го истурајте растворот - ќе ни треба подоцна. Ако за време на развојот на таблата некои траки се олупиле или воздушните меури ги расипале патеките, треба да ги ретуширате овие места со лак или специјален маркер. Следно ја гравираме таблата. Јас користам железен хлорид.
По офорт, повторно ја исплакнуваме плочата со вода и ја фрламе назад во алкалниот раствор за да го измиеме веќе непотребниот фоторезист. Еден час е доволен.
Следно се залажуваме. За мали кола или многу накит, користам легура на роза за плочки, едноставно ја мачкам калајот на плочата со рачка за лемење со рамен врв. Во овој случај, има смисла да се премачка таблата со флукс, користам обичен алкохол-колофон.
Можеби некому му се чини дека патеките не излегоа многу мазни - патеките излегоа мазни :) ова е цената на методот на калај со рачка за лемење, плехот не лежи рамномерно.
Во готовата верзија нема копче за ресетирање - добро, немав каде да го залепам на плочата, така што нема доволно простор, а ако МК замрзне, тогаш ќе го исклучам напојувањето и повторно ќе го вклучам. Во колото за напојување се појави и диода - заштита од промена на поларитетот. Што се однесува до останатите делови, користев само оние што беа при рака, затоа има и SMD и обични футроли.
Прицврстуваме сензор на неподвижниот дел од машината и инсталираме магнет на оската на ротација така што при вртење да помине 3-5 mm од сензорот. Па, ајде да го искористиме :)
Сега е тоа сигурно, благодарам на сите за вниманието и другари ГП1И Авреалза помош во развојот.
