Главная > Ремонт и отделка > Монтируем канализацию в доме и квартире. Схема канализации в квартире - устройство разводки на примерах Устройство канализации в квартире


Монтируем канализацию в доме и квартире. Схема канализации в квартире - устройство разводки на примерах Устройство канализации в квартире




Демонтаж старой канализационной системы в квартире во многом более ответственная процедура, нежели в частном доме. Ведь в случае ошибок может пострадать не только ваше жилище, но и квартиры соседей. По этой причине многие хозяева для работы с канализацией нанимают профессиональную бригаду, услуги которой не самые дешевые. Но если хотите сэкономить и являетесь счастливым обладателем умелых рук, можете заменить квартирную канализацию самостоятельно.

С чего начать?

Первое, что вы должны сделать на пути к новой системе внутриквартирной канализации, – это начертить будущую сеть. Это сделать важно даже в том случае, если вы планируете проводить замену труб и некоторого сантехнического оборудования, а не переделывать канализационную схему, изменяя положения санитарных приборов и места прохождения труб.

Необязательно составлять чертеж, как это делают в проектных организациях, но при этом схема должна быть максимально подробная.

На плане нужно отобразить:

  • длины всех труб в масштабе;
  • обязательно укажите диаметры трубопроводов, их количество, а также число и местоположения всех соединяющих элементов и гидрозатворов;
  • изобразите схематично санитарное оборудование и его местоположение;
  • расположение стояка;
  • количество труб и расстояние от них до стен;
  • местоположение ревизионных лючков;
  • уклон трубопроводов.

Для того чтобы правильно составить план обустройства системы водоотвода, а также реализовать его, необходимо учитывать нюансы монтажа внутренней канализационной сети.

Правила обустройства канализации в квартире


Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.


Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.


С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

  1. Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.

  2. Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.


  3. Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.


  4. Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
    Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см. Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
  5. Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см.
    Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры. Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
  6. На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.

  7. Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз.
  8. Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.


    Гидрозатвор для канализации

  9. Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.


После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.

Демонтаж старой сети


Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.


Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.

Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.

Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.

Шаг 1. Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.

Шаг 2. Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.

Шаг 3. Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.


Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.

Шаг 4. По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.

Шаг 5. Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.

Шаг 6. Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.

Шаг 7. Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.

Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.

Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.


Монтаж нового стояка

Если вы удаляли не только часть стояка, но и тройник монтаж вертикальной трубы можно произвести по следующей схеме.

Шаг 1. В освобожденный от старого герметика раструб нижней трубы вставляют резиновый уплотнитель, смазанный герметиком.


Шаг 2. Теперь в раструб устанавливают тройник.


Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.

Шаг 3. На стене карандашом отмечают ось стояка.

Шаг 4. Собирают стояк без резиновых уплотнителей и с целью проверки устанавливают его на место. В этот момент на стену можно нанести разметку мест монтажа крепежей. В стандартных квартирах хватает 3-4 хомутов. Если есть какие-то погрешности в сборке стояка, то их поправляют.

Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.

Шаг 5. Монтируют в стену крепления на кронштейнах.

Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.

Шаг 6. Собирают стояк на чистовую, используя в этот раз резиновые уплотнители и герметичную смазку. Вверху соединяют его с чугунной трубой манжетой, а нижнюю часть вставляют в тройник. Фиксируют стояк к стене хомутами.


Существуют 2 типа фиксации.

  1. Возле раструбов применяют жесткое крепление, осуществляемое при помощи туго затянутых хомутов с резиновыми прокладками.
  2. Дополнительную фиксацию можно осуществить плавающим соединением, которое производят теми же хомутами. Резиновую прокладку при этом не применяют, а крепежи затягивают не сильно.

Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.

Видео - Замена канализационного стояка

Подробно останавливаться на демонтаже старых горизонтальных канализационных труб не имеет смысла. Главное, освободить трубы от бетона и аккуратно отсоединить от тройника. Так как трубопровод старый и сохранять его целостность не нужно, демонтировать его гораздо проще.


Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.

Шаг 1. Сначала на стене чертят карандашом ось прохождения будущих труб с соблюдением уклона. Часто в стене делают штробу, в которой укладывается закрепленная хомутами разводка.


Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.

Шаг 2. Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.


Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.

Шаг 3. Собирают трубопровод от места входа его в тройник к сантехническим приборам. Все соединения производятся с использованием резинового уплотнителя и герметика. На концах труб должны быть фаски и отсутствовать неровности.


Монтаж канализационных труб

Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.

Шаг 5. Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.


Шаг 6. Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.

После установки проводят сначала визуальный осмотр на герметичность. Потом можно включать воду и уже ею точно проверить прочность соединений.

Видео - Как соединять пластиковые трубы

Проверка стыков труб

Чтобы убедиться, что трубы герметично соединены друг с другом в разводе и стояке, необходимо поступить следующим образом.

  1. Набирать ванную, закрыв отверстие для перелива.
  2. Освободить сливы и одновременно открыть вентили горячей и холодной воды на полную мощность.
  3. У унитаза заткнуть сливное отверстие. Для этого удобно применять вантуз.
  4. Залить в унитаз ведром воду до краев и открыть слив.
  5. Попросить соседей сверху слить воду, чтобы проверить герметичность стояка.

Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.

Такую сложную работу предстоит проделать по замене канализационной сети внутри квартиры. Если сомневаетесь, что сможете сделать это качественно и в короткий срок, то обратитесь к специалистам. Ведь соседи тоже не заходят ждать, пока вы будете на месте разбираться с нюансами демонтажа старой и монтажа новой сети.

Видео – Прокладка пластиковой канализации

Капитальный ремонт никогда не обходится без замены канализационной системы. Но цены на специалистов по ремонту заставляют переносить эти работы на следующие года или приниматься за дело самостоятельно. Без предварительного опыта установить канализационные трубы своими руками будет очень сложно, но советы и рекомендации из нашей статьи помогут выполнить их монтаж на высоте.

Начало работ

Одним из главных составляющих любой квартиры является канализация. Данная система в помещение является безнапорного и выполняет функцию отвода общих сточных вод. Они должны доставляться от квартиры до общего стояка дома. То есть для выполнения своих непосредственных задач, канализация должна находиться под определенным наклоном. При этом необходимо, чтобы угол спуска позволял задавать направление сточным водам и позволял им быстро продвигаться.

Начать работу необходимо с планировки канализационной системы. Если владельцы квартиры просто устраивают капитальный ремонт с заменой старых уже труб, то задача становиться намного проще. Если же вы въехали в новое помещение, а канализация в нем отсутствует, то необходимо будет заняться вопросом, как устроена канализация в многоквартирном доме. В этом деле могут помочь соседи или же работники ЖКХ.

Какие действия необходимо сделать на этапе планировки? В первую очередь нужно определиться с будущими местами расположения сантехники и других важных деталей санузла. Во-вторых, необходимо рассчитать правильный угол установки канализационных труб. В-третьих, понадобиться правильно подобрать материалы для ремонтных работ.

Выбор материалов

Качественная разводка канализации в квартире своими руками в большой степени зависит от правильно подобранных материалов для работы. Конечно же, самой важной деталью станут трубы. Ранее у данного материала был очень узкий выбор. Самыми популярными канализационными трубами считались чугунные, но в наше продвинутое столетие появилось множество нового разнообразия. Теперь чаще всего в своих квартирах владельцы применяют трубы из пластика:

  • Поэлитиленовые - главное их преимущество низкая цена. Но не рекомендуем останавливаться на этом вариантн, ведь помимо стоимость других плюсов у труб нет. Они сильно подвержены к деформации, имеют низкую термостойкость и достаточно ненадёжно герметизируются. Только "альтернативные" производители продолжают поставлять поэлитиленовые трубы в продажу. Но ведь делать ремонт канализации, который прослужит пару дней - не выгодно и глупо.
  • ПВХ - средняя стоимость. Гидравлическое сопротивление этих труб считается наименьшим. Между собой их можно соединять с помощью дихлорэтанового клея. Но есть и недостатки. В первую очередь ограниченная термостойкость (до 80°С), не высокая прочность и стойкость к химическим веществам. Очистка труб из ПВХ производится исключительно с помощью вантуза или ультразвукового излучателя.
  • Полиизопропиленовые - одни из самых дорогих труб на данный момент. Не имеет настолько гладкой поверхности, как у ПВХ, но в остальном опережает другие виды канализационных труб. Выдерживает температуры в свыше 130°С, настолько прочные и стойкие, что могут выдерживать механическую и химическую очистку.

Помимо труб необходимо приобрести материал для их соединения. Лучшим вариантом станет силиконовая смазка. Ее создавали предназначенной для монтажа канализационных труб. Использовав силиконовую смазку, владелец сможет закончить ремонтные работы в кратчайшие сроки, а также снизит гидравлическое сопротивление. Если ваш выбор пал на полипропиленовые трубы, то нужно учитывать, что для их монтажа необходимы специальные манжеты. Если их неудачно стыковать, то труба деформируется и создаст в этой части канализации напряжение из-за резких переходов температур. Но с помощью силиконовой смазки этого можно избежать.

Расчет угла наклона

Как уже было вышесказано - подбор угла наклона для канализационной трубы является очень ответственным этапом. Если уклон окажется слишком малым - сточная вода не сможет доставляться в нужное место, а если слишком велик, то вода уйдет быстро, а загрязнения прикрепляться к стенкам труб, что будет создавать постоянные засоры. Поэтому есть четко определенные пределы значений. Минимумом для трубы диаметром 5 см станет угол наклона в 3 см/м, 11см - 2 см/м, 16 см - 0,8 см/м, 20 см - 0,7 см/м. Максимум, не зависит от диаметра трубы и составляет 15 см/м (исключением станут варианты длиною свыше полтора метра). Прямой угол для канализации становиться возможным при ее вертикальном расположении.

Выдержать угол наклона в квартире своими руками достаточно сложно, поскольку нужно учитывать не только параметры, но и особенности устройства канализационных труб. Поэтому на этом этапе работ лучше взять помощь специалиста.

Схема канализационной системы

При обычной замене канализации на более новую - этап со схемой отпадает сам собой, поскольку достаточно запомнить расположение и смонтировать по тому же принципу. Но в случаях, когда возникали проблемы со старыми трубами или в новом помещении они вообще отсутствуют, то качество этого пункта станет главным залогом хорошо выполненной работы.

Схема подсоединения сантехнических приборов должна включать в себя следующие пункты:

  • комнаты, в которых предполагается выполнения работ;
  • в каждом из этих помещений обозначаем расположение деталей канализационной системы (обязательно нужно указать размеры элементов и расстояние их от стен). При чем, детали - это не только приборы санузла, но и полная разводка;
  • расположение всех фитингов и служебных элементов;
  • место, где находится центральный стояк канализации.

После, желательно отдать составленную схему специалистам, для проверки ее правильности (стоимость такой услуги не будет слишком высокой).

Демонтаж старых труб

После всех ранее выполненных действий можно приступать к непосредственно самим ремонтным работам. Если в доме ранее была уже канализационная система, то первым делом понадобиться избавиться от нее, а то есть демонтировать старые трубы. На этом этапе важную роль отыграют отношения с соседями. Чтобы самостоятельно сделать демонтаж, поочередно выполняем следующие пункты:

  • Выбираем в стенах места, в которых заделаны трубы. Можно выбрать и другой способ решения этой задачи, но главное, чтобы трубопровод был "освобожден" от стенок.
  • Все приборы санузла, находящиеся в таких комнатах, как кухня и ванна - устраняем, а сами помещения освобождаем от лишних вещей.
  • В местах, где будут установлены новые детали, рисуем на поверхностях контуры карандашом.
  • Договариваемся с соседями, об отключение воды на определенное время.
  • Перекрываем стояк на этаже.
  • Потребуется также снятие унитаза и смывного бочка в туалете.

  • Отсоединяем разводку канализации от стояка. Для того выполнения этого процесса потребуется пропилить трубу в двух местах, расстояние между ними должно быть в пределах 12-15 см. После вбиваем клин в пропил, который располагается дальше от стояка. Последними действиями необходимо отсоединить всю трубу и выломать обрезок.
  • Высверливаем по наведенному ранее контуру отверстия (или можно оббить контур зубилом и молотком) и вынимаемые остаток трубы. При том нужно помнить, что чугун является достаточно хрупким, и поэтому выполнять действия нужно предельно аккуратно.
  • Приступаем к очищению внутренних отводов разводной трубы и унитаза. Далее плотно их затыкаем при помощи ненужных тряпок.
  • Открываем стояк и подаём воду, о чем и сообщаем своим соседям. Главное предупредить их, через какое время вам снова придется приступить к работе.
  • Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Монтажные работы

После устранения старых труб переходим к монтажу. Есть два вида: черновой и чистовой. Сегодня мы рассмотрим второй вариант, при котором монтаж ведется начиная работы от стояка. Основное правило этого вида монтажа: размер подгоняется не следующей, а предыдущей канализационной трубы. Если делать наоборот - разводка просто не будет держаться.

Инструкция по монтажу канализации в квартире выглядит следующим образом:

1. Первым делом необходимо сделать переход от чугунной трубы к пластиковой. Для этого понадобится установить специальную манжету. Она размещается в отводе стояка.

2. Закрепив манжету в 1-ой секции канализационной трубы, проверяем закрепился ли монтажный патрубок.

3. Переходим к обрезке. Делать это нужно аккуратно, соблюдая размеры.

5. Заканчиваем монтаж, используя герметик;

6. Оставшийся трубопровод собираем за секциями труб, используя тот же принцип.

7. Чтобы установить стояк, нужно подогнать точно в размер патрубок унитаза, а потом поставить его на герметик, и установить обратно унитаз.

8. Как только герметик полностью застынет необходимо провести проверку на протекание канализации, сделать ее шумоизоляцию и установить гидрозатвор.

Многие интересуются, является ли гидрозатвор важной деталью в монтаже канализации. Без него трубы, конечно, будут работать, но его установка необходима. Назначение гидрозатвора в канализационной системе - предотвращение неприятных запахов. Поэтому если вы не имеете желание слышать вонь канализации - не поскупитесь на данную деталь.

Примечания по монтажу

Соблюдая все действия по монтажу труб, владелец квартиры сможет самостоятельно установить канализационную систему. Но иногда эти ремонтные работы становятся слишком тяжелыми для исполнения. Поэтому мы нашли полезные советы по монтажу канализации в квартире от настоящих профессионалов:

  • обязательно надевайте защитную одежду, прежде чем приступить к монтажу труб;
  • чтобы не появились проблемы с установкой манжета - смажьте его жидким мылом. Тогда деталь намного легче сможет войти в отруб трубы;
  • чтобы быть более уверенным в надежности соединения системы, до начала монтажа смажьте концы трубы глицериновой смазкой;
  • если вы не проживаете на самом верхнем этаже - то не рекомендуется проводить замену стояка;
  • раструбное соединение труб осуществляют с применением резиновых уплотнителей.

Герметизация соединений

Чтобы произвести герметизацию потребуется осуществить следующие действия:

  • подбираем правильный герметик. Чтобы смонтировать канализационные трубы нужно приобретать нейтральные, силиконовые, а также полиуретановые;
  • необходимо обрабатывать каждую из пластиковых прокладок. Не стоит наносить герметик толстым слоем, это только ухудшит качество работы. Также, не забываем установить резиновые прокладки в муфты;
  • далее потребуется нанести герметик на поверхность монтажного патрубка и на внешнюю стенку сопрягаемой канализационной трубы;
  • трубы закрепляем в муфтах;
  • полученные стыки обертываем пищевой пленкой и разравниваем герметик, не сильно нажимая, с помощью какого-либо инструмента (шпатель, кисть, валик и т.д.);
  • пленка должна оставаться на стыках до полного застывания герметика.

После полной герметизации канализации, можно приступать к ее использованию. Но для начала понадобиться проверить установленную систему на протечку.

Проверка на протекание канализационной системы

Проверка на протечку является обязательным для выполнения этапом. Если пропустить этот процесс в дальнейшем канализацию может просто прорвать и затопить всех соседей снизу. Для проверки на присутствии протечки - наполняем полную ванну. Далее необходимо открыть все существующие краны в помещении и вынять пробку из ванны. Если все вытекло и не появилось лужиц - можно спать спокойно, канализация сделана на высшем уровне.

Заключение

Придерживаясь правил монтажа труб и советов, описанных в статье, вы сможете легко и беспрепятственно сделать канализацию в квартире своими руками. Главное выполняйте все процессы на совесть и помните, что от качества выполненной системы будет зависеть комфортабельность жилья. Если после ознакомления с представленной информацией остались вопросы, рекомендуем просмотреть видео как сделать канализацию в квартире самостоятельно. Оно располагается ниже:

Монтаж канализации помогает справиться сразу с несколькими задачами: отвод переработанной воды и отходов жизнедеятельности, поглощение неприятных запахов, повышение уровня комфортного проживания. Если в городской квартире вопрос целесообразности установки канализационной системы даже не стоит, то в частных и загородных домах дела обстоят на порядок сложнее.

Установка канализации осложнена отсутствием централизованной сети для сбора стоков. Однако можно легко решить проблему, если установить автономную систему водоотвода.

Процесс не самый простой, однако следование квалифицированным рекомендациям поможет выполнить монтаж канализации своими руками и сэкономить значительные средства.

Условно можно разделить монтаж канализационных труб на два этапа: внутренние и наружные работы.

Как правильно установить элементы внутренней канализации

В настоящее время допускается монтаж канализационных труб в квартире из пластика и чугуна. Пластик – это оптимальный выбор для водоотвода, поскольку этот материал является абсолютно инертным, не вступает в химическую реакцию с агрессивной средой стоков, не поддается коррозии и ржавчине, а значит, служит долгие годы. Стоимость прокладки канализации значительно снижается в случае использования изделий из пластика.

Основные правила установки труб в квартире и загородном доме общие:

  1. Монтаж системы канализации выполняется с помощью труб диаметром 110 мм для унитаза и стояка, и 50 мм для всех остальных сантехнических устройств. Устройство унитаза подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует более мощного и эффективного отвода.
  2. В квартире трубу прокладывают от унитаза до места выхода стояка, в одноэтажном доме установка возможна без стояка, напрямую на улицу.
  3. Монтаж пластиковой канализации необходимо выполнять с использованием специальных элементов – косых тройников и крестовин.
  4. От унитаза выводится труба к стояку под углом 45 градусов или меньше.
  5. Не допускаются горизонтальные повороты канализационной трубы в квартире под прямым углом, все повороты необходимо выполнять с помощью отвода под 45 градусов.

    6. Места соединений и поворотов канализационной трубы могут накапливать мусор со временем, для его удаления необходимо предусматривать устройства ревизий, выполняя монтаж канализационных труб своими руками.

  6. В квартире многоэтажного дома устройство ревизии предусматривается на поворотах трубы, а также на центральном стояке через каждые 3 этажа.
  7. Канализационный стояк должен оборудоваться устройством для вентиляции, как в квартире, так и в загородном доме. Фановую трубу рекомендуется установить на высоте не менее 0,5 м над уровнем крыши.

  8. Монтаж канализации своими руками должен предусматривать уклон водоотводной трубы. Его значение рассчитывается в зависимости от диаметра трубопровода.

    9. Отсутствие уклона канализационной трубы в квартире затрудняет естественный отвод стоков, а чрезмерный уклон (более 1-2 см на погонный метр) увеличивает уровень шума, провоцирует возникновения заторов при прохождении большого объема сточных вод.

  9. Строительные нормы и правила допускают установку канализационного трубопровода в стенах и в полу. Также возможна установка элементов открытого типа, доступных для визуального просмотра.

Если производится монтаж канализации закрытого типа (в стенах или в полу), правила регламентируют обмотку водостока мягким материалом для устранения зазора между перекрытием или фундаментом и трубой.

Пример монтажа в специально обустроенных штробах представлен на рисунке:

  • Элементы водоотвода, что монтируются в полу, должны быть жесткого типа, гибкие трубы разрешается использовать для подключения сантехнических приборов.
  • Нарезку пластиковых изделий можно выполнять ножовкой или болгаркой, раструб перед соединением следует смазывать смазкой на силиконовой основе.
  • Крепление труб к полу и стенам здания выполняется специальными зажимными хомутами.

Крепление элементов водоотвода в полу может быть сопровождено некоторыми трудностями, особенно в местах соединений старых чугунных труб с новыми пластиковыми. Если имеет место несовпадения диаметра магистрали, следует использовать резиновую манжету и специальный пластиковый компенсатор.

  • Установку унитаза можно производить с использованием гибкой гофры или специального патрубка. Возможны варианты подключения унитаза с вертикальным, горизонтальным или косым выпуском.

Особое внимание следует уделять креплению унитаза к полу. Чаще всего на основании унитаза предусмотрены отверстия для закрепления с помощью болтов. Также можно использовать бетонный раствор для более прочного соединения с фундаментом.

Установку водоотводной системы в квартире на этом можно считать завершенной. Далее необходимо подключить все сантехнические устройства и произвести пробный запуск. В загородном доме необходимо также дополнительно выполнить монтаж наружной канализации.

Монтаж наружной канализации на участке

Прокладка канализационных труб в земле выполняется по заранее намеченной схеме расположения отводных магистралей на участке. Глубина прокладки канализационной трубы рассчитается с учетом целого ряда параметров:

  • Глубина промерзания грунта в данной местности;
  • Рельеф местности;
  • Особенности используемых материалов;

После расчета глубины и создания схемы проведения работ, выполняется прокладка канализационных труб в земле. Выкапывать траншеи для укладки магистралей можно вручную или с использованием строительной техники.

Основные правила наружной укладки водоотвода:

  1. Водоотводные магистрали следует располагать под уклоном для естественного слива воды по системе.
  2. Дно траншеи для прокладки труб, необходимо уплотнить слоем песка высотой 15-20 см.
  3. Если по техническим причинам водоотвод невозможно заложить на необходимой глубине, его следует утеплить изоляционными материалами для предотвращения промерзания и поломки устройства.
  4. На поворотах и перепадах глубины канализационной магистрали необходимо устанавливать колодцы.
  5. Не допускается соединение элементов, выполненных из различных материалов.
  6. После завершения подготовки траншей для отвода переработанной воды, выполняется монтаж канализации из бетонных колец или другого очистительно сооружения по желанию владельца.
  7. Перед установкой септика, выгребную яму необходимо оборудовать жестким фундаментом из бетона.
  8. Количество используемых бетонных колец зависит от глубины ямы.
  9. Пространство между стенками септика и грунтом необходимо засыпать землей.
  10. На дне фильтрующего колодца можно дополнительно создать насыпь песка или другого материала для очистки.

Установка канализации не отнимет много времени и поможет вам обеспечить должные санитарно-гигиенические и хозяйственно-бытовые условия для проживания в квартире или загородном доме. Уход за канализационной системой предельно простой и включает регулярную профилактическую прочистку и периодическую замену изношенных элементов.

6907 0 2

Канализация в квартире: как не утонуть в нечистотах и не поссориться с соседями

В этой статье я расскажу о том, как монтируется, меняется и чинится канализация в квартире своими руками. Нам предстоит изучить применяющиеся при монтаже стояков и внутриквартирной разводки материалы, их особенности, типовые проблемы канализации и, разумеется, их решения.

Зоны ответственности

Кто отвечает за канализацию в вашей квартире? Как разделены зоны ответственности?

Канализационный стояк является общим имуществом. За состояние труб и фасонины стояка по первое раструбное соединение после тройника или крестовины несет ответственность ЖЭУ или другая обслуживающая ваш дом организация.

Засоры, течи и прочие проблемы устраняются бесплатно; в ночное время для устранения сильных течей могут привлекаться представители аварийной службы (в том числе городской).

Все, что после первого соединения с тройником или крестовиной — на балансе владельца жилья. Течи и засоры устраняются платно и только в дневное время. Разумеется, вы можете нанять для устранения проблем сторонних специалистов или, при наличии соответствующих умений, выполнить все работы своими руками.

На практике владельцу квартиры часто приходится выполнять работу муниципальных организаций, в том числе ремонт, замену и прочистку стояков.
Уважаемый читатель наверняка знаком из собственного опыта с незыблемым правилом: если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо — сделай это сам.

Как все устроено

Для начала давайте детально изучим устройство канализации в квартире.

Материалы

Какие трубы для канализации в квартире применялись раньше и используются в настоящее время? С чем можно столкнуться в новостройках и жилье вторичного фонда?

Чугун

Чугунные трубы не имели альтернатив до 70-80 годов прошлого века. Вот их наиболее важные особенности.

  • Срок службы составляет 25 — 40 лет. Чугун менее подвержен коррозии, чем сталь, но не защищен от нее полностью: после длительного контакта с водой и агрессивными стоками чугунные трубы становятся хрупкими и часто крошатся на раструбах;

  • Монтаж раструбных соединений отличается трудоемкостью. На чеканку и заделку одного раструба у опытного сантехника уходит не менее 10 — 20 минут. Герметичность раструба обеспечивается уплотнением каболкой (органическим волокном с битумной пропиткой), заделка выполняется цементно-песчаным раствором;

Иногда при монтаже чугунных раструбов строители использовали расплав серы. Для демонтажа таких соединений их приходится греть феном или паяльной лампой.
Работу нужно выполнять при открытых настежь окнах и в респираторе: от запаха горящей серы в буквальном смысле слова перехватывает дыхание.

  • Главная проблема чугунных стояков — разрушение раструба там, где на него давит плохо закрепленная верхняя труба;

  • Для гребенок (внутриквартирных разводок) больше характерны течи по раструбам с нарушенной чеканкой. Восстановление герметичности раструба часто затрудняется близостью к стенке.

Чугунные канализационные трубы по-прежнему продаются. Однако их цена (в 4 — 6 раз дороже пластиковой), масса и трудоемкий монтаж делают металл неконкурентоспособным.

Монолитный полиэтилен

Монолитные полиэтиленовые гребенки, изготовленные под конкретную планировку квартиры, я встречал в домах 80 годов постройки. Для них характерны:

  • Пластичность, склонность к провисанию под собственным весом с образованием участков с контруклонами. В дальнейшем провисание приводит к постоянным засорам;
  • Исключительная долговечность и механическая прочность. Я ни разу не столкнулся с механическим повреждением полиэтиленовой гребенки или течами в ней.

Главная проблема такой гребенки — ее соединение с раструбом чугунного тройника за унитазом или на стояке. Строители массово заделывали раструб каболкой и цементом, что приводило к постепенной деформации пластика и неизбежному появлению течей.

Сборная пластиковая канализация

Современная пластиковая канализация — это система труб и фасонины с раструбными соединениями, снабженными кольцевыми резиновыми уплотнителями. Наиболее распространенные материалы — ПВХ и полипропилен. Сборка проста, не требует особых навыков или дорогостоящих инструментов; трубы служат не менее 50 лет.

Единственная проблема пластиковой канализации, заслуживающая упоминания — крайне низкая звукоизоляция: если у вас в туалете смонтирован пластиковый стояк, вы будете слышать смыв соседского унитаза не хуже, чем сами соседи.

Гидравлические затворы

Соединение гребенки со всеми сантехническими приборами должно быть абсолютно герметичным. Любой просвет означает, что запахи канализации будут невозбранно проникать в ваше жилье. В первую очередь это касается жильцов верхних этажей: при нарушении работы вентиляции стояка возникающая в нем тяга станет транспортировать все ароматы и испарения именно к ним.

Для того, чтобы запахи не проникали в санузел и кухню через сантехнические приборы, каждый из них снабжен водяным затвором. Чем выше стоит вода относительно изгиба сифона, тем больший перепад давлений между помещением и канализацией способен выдержать без срыва гидрозатвор.

Сифон представляет собой не только гидрозатвор, но и примитивный фильтр, ограничивающий попадание в канализацию песка и крупных частиц мусора.

Почему может возникнуть разница давлений?

Механизм таков:

  1. При сливе воды из унитаза в верхней части стояка поток заполняет все сечение вертикальной трубы и движется вниз. Перед фронтом потока образуется зона повышенного давления. Обычно избыток воздуха вытесняется в канализационную лежневку и далее в колодец, но при заполненной горизонтальной трубе он может быть вытеснен и через раковины или ванны квартир нижних этажей, насыщая их воздух сопутствующими ароматами;
  2. За фронтом потока в стояке образуется разрежение. В норме воздух засасывается через вентиляционный отвод — фановую трубу, выведенную на кровлю. Однако стоит ее замерзнуть в зимнюю стужу — и разрежение высосет воду из прибора с минимальным уровнем гидрозатвора, открывая путь запахам.

Ревизии

В случае канализации слово «ревизия» не имеет отношения к сверке складских остатков: так называется люк для прочистки стояка. Он монтируется на крайних этажах дома, а в пятиэтажных и более высоких зданиях — на каждом третьем этаже. Устройство ревизии определяется материалом:

  • Чугунный стояк снабжается плоской крышкой с резиновой прокладкой , которая крепится на болтах к чугунным ушам фасонной детали;

  • Пластиковая ревизия снабжается резьбовой крышкой .

Проблемы и решения

А теперь давайте перейдем к информации, представляющей для большинства читателей наибольшую ценность — к описанию типичных проблем внутриквартирной канализации и путей их решения. Я построю этот раздел статьи в виде диалога, ставя вопросы и давая ответы на них.

Стояк

Как определить, что засорен канализационный стояк?

Если в ваши ванну и унитаз поступают стоки даже при закрытых кранах — это верный признак того, что засор находится вне вашей квартиры, ниже ее по стояку.

На первом этаже такую же картину может дать засор лежневки или выпуска на колодец. Локализовать место засора можно, последовательно вскрыв ближайшие к вашему стояку тройники и ревизии.

Что делать при засоре стояка?

Схема требует нескольких комментариев.

  • Прочистить засор стояка можно не только сверху, но и снизу. В частности, ревизии на стояках обычно есть в подвале, под перекрытием первого этажа. Однако при прочистке снизу вверх вам придется уклоняться от ударившего из ревизии потока нечистот, что удается далеко не всегда;
  • Проволока продолжает вращаться после прочистки засора для того, чтобы с ее крючка не соскочила причина засора. Как правило, ей оказывается упущенная в унитаз половая тряпка;
  • Если засор не пробивается проволокой, прочистить стояк часто удается обычным ломом, опущенным с крыши на веревке;
  • Наконец, в самых запущенных случаях стояк вскрывается непосредственно в месте засора (его можно определить, отмерив от ревизии расстояние, равное длине входящей в стояк проволоки). Участок трубы вырезается болгаркой; в случае пластика можно обойтись обычной садовой ножовкой.

Как заменить поврежденный участок стояка?

Замена требуется после вскрытия стояка при сложных засорах и при разрушении чугунных муфт или раструбов труб.

Она выполняется так:

Нюансы есть и здесь.

  • Если ближайший раструб намного ниже поврежденного участка стояка, на нижнюю трубу просто надевается канализационная муфта соответствующего диаметра. Дальнейший монтаж полностью идентичен описанному выше;
  • И установленную трубу, и компенсатор желательно зафиксировать хомутами (лучше всего под горловиной). Фиксация предотвратить самопроизвольную разборку соединения;

  • При обрезке труб по размеру обязательно зачищайте заусенцы на внутренней стороне. Они будут цеплять всевозможный мусор, создавая засоры;
  • Снаружи трубы желательно снять фаску. Она упростит сборку раструбных соединений;
  • Для резки труб по размеру удобнее всего использовать болгарку. Рез получается чистым и точным. Диск может быть как по камню, так и по металлу.

Как устранить течь стояка до его ремонта?

Наложить бандаж. Вот как правильно сделать бандажирование стояка:

  1. На поврежденный раструб, трещину в трубе или другой дефект накладываются несколько витков бинт-резины или разрезанной по длине велосипедной камеры;
  2. Сверху резина стягивается хомутом из вязальной проволоки.

Как выполняется звукоизоляция канализационных труб в квартире?

В ассортименте многих производителей есть так называемые бесшумные трубы и фасонина. Они отличаются толстыми стенками (3,4 мм против 2,7 мм у обычных ПВХ), многослойной структурой и слоем полимера увеличенной плотности с добавкой минерального наполнителя. Бесшумная канализация используется для замены стояка между перекрытиями.

Снижения шума можно добиться и без полной замены стояка. Вот список возможных мер:

  • Крепление трубы хомутами с шагом не более 50 см с использованием прокладок из микропористой резины;

Гребенка

Как демонтировать старую чугунную канализацию?

Демонтаж начинается с дальней от тройника или крестовины фасонной детали (как правило, это отвод под кухонной раковиной). Заделка раструба скалывается по кругу молотком и прочной широкой отверткой; затем той же отверткой извлекаются остатки каболки. После очистки раструба отвод проворачивается вокруг собственной оси и вращательными движениями вытаскивается из горловины.

Следующие элементы гребенки разбираются аналогично. Зачастую для демонтажа трубы между ванной и кухней приходится нарушить заделку канализации в перегородке.

Раструб тройника или крестовины после извлечения последнего участка гребенки очищается от остатков заделки, ржавчины и краски. Для соединения с пластиковой гребенкой в него на силиконовом герметике запрессовывается уплотнительная манжета — переходник.

Как устранить течь по раструбу чугунной гребенки?

  1. Очистить раструб от старой заделки;
  2. Намотать на трубу три-четыре витка каболки или, что гораздо лучше, графитового сальника;
  3. Уплотнить заделку раструба чеканкой или широкой отверткой и молотком;

Чтобы подобраться к тыльной стороне трубы, вам придется вырубить зубилом часть стены.

  1. Замазать раструб цементно-песчаным раствором в пропорции 1:1 или чистым цементом, разведенным до консистенции густой сметаны.

В качестве временного решения можно воспользоваться уже знакомым нам бандажом из велосипедной камеры или бинт-резины.

Как выполнить монтаж канализации в квартире своими руками?

Он начинается от стояка. Как правило, первым монтируется тройник размером 110х110х50 мм для подключения унитаза и тонкой гребенки. Для соединения с чугунной фасониной используется уплотнительная резиновая манжета; соединение дополнительно герметизируется силиконом.

Гребенка диаметром 50 мм собирается из коротких раструбных труб, тройников и уголков. Вот несколько рекомендаций относительно сборки:

  • Отводы на умывальник, стиральную и посудомоечную машины, мойку формируются прямыми тройниками и отводами с углом 90 градусов. Ванна подключается косым тройником с отводом, направленным по ходу движения стоков. Он позволит избежать подпора канализации при залповом сбросе из ванны;

Обвязка ванны подключена косым тройником, умывальник — прямым.

  • Гребенка монтируется с постоянным уклоном в 3,5 см на погонный метр;

  • Если собираете раструбные соединения на силиконовом герметике, не экономьте на нем: дешевые составы обладают слабой адгезией к гладкому пластику. Я использую герметики Момент или Церезит: они прекрасно пристают даже к полиэтилену, не говоря о более шероховатом ПВХ.

Как проложить гребенку, избежав провисания труб и образования контруклонов? Достаточно крепить трубы с шагом полметра или менее. Хомуты или клипсы желательно располагать на раструбах: крепление опять-таки исключит самопроизвольную расстыковку соединений.

При больших неровностях стены вместо хомутов можно использовать вбитые в предварительно пробуренные отверстия отрезки арматуры толщиной 8 мм с загнутыми вверх концами.

Как прочистить засор гребенки?

Типичные причины внутри квартиры — песок и жир с тарелок, оседающие в канализационных трубах, а также шерсть и волосы на решетках ванн и душевых кабин.

  • Выпуски прочищаются вязальной спицей или тонким тросиком, подающимся через решетку. В самых запущенных случаях выпуск разбирается полностью и чистится над мусорным ведром;

  • Песчаные и жировые пробки прочищаются тросиком через ближайший раструб, после чего на полчаса открывается горячая вода. Она размоет остатки жира и унесет все взвеси.

Жир эффективно растворяется при температуре воды выше 50С. По моим наблюдениям, пик засоров канализации приходится на лето, когда ГВС остывает до 40С и ниже.

Гидрозатворы

Что делать при постоянном срыве водяных затворов?

Зимой — выйти на крышу с ведром горячей воды и вылить ее в вентиляционный вывод своего стояка канализации. Кипяток растопит изморозь и восстановит нормальную вентиляцию.

Если запахи появились летом, вам предстоит визит на верхний этаж по вашему стояку. Нередко жильцы последних этажей полностью демонтируют ненужный, на их взгляд, стояк выше тройника. Самовольная перепланировка общих инженерных коммуникаций фиксируется представителями обслуживающей организации; затем на основании акта жильцам выдается предписание восстановить первоначальную конфигурацию стояка.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт поможет уважаемому читателю в решении повседневных бытовых проблем. Как обычно, дополнительные материалы предложит видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

21 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как правило, пришедшие в негодность канализационные трубы доставляют массу хлопот хозяевам квартиры и их соседям. Мало кому понравятся постоянные протечки и неприятный запах в жилом помещении! Конечно, можно обратиться за помощью в коммунальные хозяйства, но в этом случае вам необходимо будет отдать специалистам приличную сумму денег. Тема этой статьи - монтаж канализации в обычной городской квартире. Как рассчитать необходимое количество материалов? Как подготовить инструмент? Как демонтировать старую канализацию и установить новые трубы? Обо всём этом - наш материал.

Если вы чувствуете в себе силы и желание заняться ремонтом канализации самостоятельно, предлагаем воспользоваться нашей инструкцией. В конце концов, монтаж канализации своими руками - не такой уж трудоемкий процесс, и каждый хозяин, который умеет обращаться с инструментом, способен спариваться с этой работой.

Итак, сперва нужно подготовить необходимый материал и инструмент.

Монтаж системы канализации: расчёт материалов

Какой материал вам понадобится? Для начала следует посчитать, сколько точек водозабора в вашей квартире. Возьмём для примера стандартную схему разводки для канализации: унитаз, мойка в ванной, ванна, мойка в кухне и стиральная машина. Возможно, у вас есть дополнительные сантехнические устройства, например, биде или посудомоечная машина, в таком случае их также необходимо включить в схему.

Теперь вам нужно нарисовать схему будущей канализации на бумаге, уточнив расстояния между приборами. Так будет намного проще сосчитать все уголки, тройники, трубы и манжеты (см. рис. 1).

Монтаж системы канализации имеет свои тонкости, которые необходимо учесть ещё на этапе закупки материалов. Итак, нам важны следующие моменты:

  • диаметр труб (для унитаза нужна труба диаметром 100 мм, а на остальные приборы - трубы диаметром 50 мм);
  • диаметр сифонов на ванной, мойке и т.д. (гофра на сифонах может быть диаметром 50 мм, 40 мм, 32 мм; гофра на стиральной машине диаметром 20-25 мм);
  • необходимость приподнять канализационную трубу для слива со стиральной машины на 500 мм от пола.

Таким образом, нужно на каждый сифон поставить резиновую манжету, например 50/40, 50/32, 50/25. Для унитаза лучше приобрести гофру, это упростит задачу. Для соединения трубы ПВХ и старой чугунной трубы понадобится переходная манжета диаметром 126/110 мм. Наконец, желательно приобрести силиконовый герметик, который существенно упростит монтаж системы канализации.

Рекомендуем покупать канализационные трубы и комплектующие одного производителя. У изделий различных брендов могут не совпадать диаметры стыков или цвет, что создает некоторые неудобства в монтаже и эксплуатации.

Кроме того, обратите внимание на жесткость труб. Качественные канализационные трубы не должны гнуться и деформироваться.

Инструмент для монтажа канализации

Переходим к подбору инструмента, необходимого для монтажа канализации. Вам понадобится:

  • перфоратор или ударная дрель
  • болгарка (для монтажа новой канализации можно обойтись ножовкой по металлу, но демонтировать старую чугунную канализацию редко удается без помощи болгарки)
  • небольшое зубило
  • различный мелкий инструмент (отвертки, пассатижи, молоток, разводные ключи и т.д.)

Для работы с силиконовым герметиком оптимально подойдет монтажный пистолет. Однако совсем не обязательно покупать его для одноразовой работы. Герметик можно выдавить при помощи молотка, вставив его рукоятку в тюбик.

Демонтаж старой канализации

Подготовив материалы и инструменты, приступаем к выполнению работ по демонтажу старых канализационных труб.

  1. Отключите подачу воды в квартире.
  2. Отсоедините шланг подачи воды от сливного бачка. Для этого вам понадобится разводной ключ или рожковый ключ 22/24.
  3. Демонтируйте унитаз. Открутите крепежные болты, при помощи которых унитаз крепится к полу.
  4. Удалите из санузла все сантехнические устройства, которые могут вам помешать: мойку, стиральную машину, биде.
  5. Теперь можно ломать старую канализацию. Трубы, которые находятся в отдалении от стояка, можно просто разбить молотком. Чугун - металл довольно хрупкий и легко колется.
  6. Демонтируйте канализационные трубы, которые находятся в опасной близости от стояка. Здесь нужно проявлять особую осторожность. Как правило, в стояк врезан тройник, от которого идет разводка канализации по квартире. Критически важно не повредить раструб (рис.2) этого самого тройника. Чтобы без последствий демонтировать канализационные трубы вблизи раструба, нужно воспользоваться болгаркой. Отрежьте ненужные трубы болгаркой на расстоянии 5-10 см от раструба.

Теперь вам нужно вытащить только небольшой кусок трубы из раструба. Иногда, если его немного раскачать, он легко выпадает сам. Если этого не произошло, то нужно набраться терпения.

Болгаркой сделайте надрезы на том отрезке трубы, который остался в тройнике. Надрезы нужно делать вдоль трубы вплоть до самого раструба, по всей окружности трубы с шагом около 20 мм.

Возьмите зубило, вставьте в надрез. Начните потихоньку постукивать по зубилу молотком. Есть хорошие шансы, что труба лопнет до самого конца внутри раструба. Если же этого не произошло, а все надрезанные участки уже откололись, значит, вам нужно найти слабое место в трубе. Посмотрите с торца трубы, и вы заметите, что она износилась неравномерно: в одном месте стенка толще, а в другом - намного тоньше. Вам нужно выставлять зубило и рубить трубу вдоль именно в самом тонком месте. Труба в любом случае треснет, и, когда это произойдет, вы без труда достанете ее остатки из раструба.

Теперь вам остается лишь хорошенько почистить раструб от старой каболки и раствора. Раструб должен быть гладким, в противном случае в него не влезет манжет.

Монтаж канализации своими руками

  1. Вставьте в раструб резиновую манжету диаметром 126/100 мм.
  2. Место соединения промажьте силиконовым герметиком.
  3. Приступайте к соединению труб.

Как правило, первой точкой водозабора является унитаз. Поэтому здесь нужно использовать трубу диаметром 100 мм.

Вообще, трубы ПВХ имеют диаметр не 100 мм, а 110 мм, но все привыкли к диаметру 100 мм, поэтому и здесь указан именно он. После установки тройника на унитаз, многие сразу вставляют в него переход на трубу диаметром 50 мм. Не нужно этого делать. Лучше сделать небольшую вставку после тройника трубы диаметром 100 мм, длиной хотя бы 100-150 мм, а потом уже переходить на трубу диаметром 50 мм. Если есть возможность, лучше не использовать углы и тройники на 90 градусов. Лучше поставить 2 угла по 45 градусов. Уклон на слив желательно давать не менее пяти градусов. Крепить канализационные трубы лучше возле каждого стыка. Собираются такие трубы как детский конструктор - просто вставляются одна в другую.

В каждой трубе есть резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичность конструкции. Перед тем как соединить две трубы между собой, рекомендую место стыка промазать силиконовым герметиком. Во-первых, будет надежнее, во-вторых, легче будет соединять трубы между собой. Важно, чтобы на стыках не было переломов, иначе может быть протечка. Под все гофры с сифонов вставляются манжеты нужного диаметра. Если у вас между точками расстояние по 50 см, то это не значит, что можно купить одну трубу длиной 2 м и разрезать ее на четыре части. Вам нужно будет четыре трубы по 0,5 м.

Монтаж канализации требует аккуратности и минимальных технических навыков. Если вас заинтересовала эта тема, мы рекомендуем вам обратить внимание на наш материал .