Культуры и традиции палестина город рамалла. Рамалла: новая «Невеста Палестины. Временное состояние вечного города
Все мы знаем мавзолей В.И Ленина, слышали, а многие и видели мавзолеи Мао Цзедуна в Пекине, Ким Ир Сена в Пхеньяне. Еще порядка пяти мавзолеев существуют в мире по сей день, а еще столь ко же было снесено после падения Восточного блока. А еще мне удалось лично застать момент сноса мавзолея Георгия Димитрова в Софии. Но немногие знают, что всего лишь 3 года назад, 11 ноября 2007-го года, в палестинском городе Рамалла был торжественно открыт мавзолей человека, которого в мире называли первым Президентом Палестины, Ясира Арафата. Насколько мне известно, мавзолей палестинского лидера - это самый молодой из мавзолеев мира -
Кратко про Ясира Арафата
Крайне одиозная и неоднозначна личность, но нельзя отрицать и тот факт, что именно этот человек навсегда останется для палестинцев и арабского мира в целом главным борцом за свободу палестинского народа. Израильтяне возразят, мол, зачем популяризировать в массы этого террориста, на совести которого тысячи загубленных жизней? На этот отвечу так - на совести любого лидера масса загубленных жизней, все остальное политика. Тот же Израиль не признает геноцид армянского народа лишь только потому, что боится испортить отношения с Турцией (хотя, после флотилий в Газу - куда уж еще портить?), вот вам и политика. Хотя казалось бы, кому как не евреям понимать, что такое уничтожение миллионов. Мир циничен и все пекутся лишь о своих интересах. Посему, к черту политику, и будем называть вещи своими именами.
Итак, покойный палестинский лидер родился в Каире в 1929-ом году в семьей выходцев из Газы, а его настоящее имя звучит как Мухамма́д Абд ар-Рахма́н Абд ар-Рау́ф Арафа́т аль-Ку́два аль-Хусейни, что касается его более привычного имени "Ясир Арафат", так это всего лишь псевдоним. В возрасте 4 лет Арафата перевезли в Иерусалим, и он жил аккурат в Старом Городе. На момент создания Государства Израиль, Арафат находился в Египте, учась в университете.
Уже с 17 лет он начал борьбу с британцами и еврейскими поселенцами в Палестине, поставляя оружие арабским мятежникам. Арафат крайне негативно воспринял решение ООН о разделе Палестины на еврейское и арабское государства, считая, что арабы способны сами решить, как и с кем им жить. Первый свой бой с израильской армией Арафат встретил в 1956 году, во время Синайской кампании, будучи в чине лейтенанта египетской армии. Именно в это время он впервые одел на себя арабский платок-куфию, в которой он ходил до конца своих дней.
В 1957 году он создает движение Фатх , более привычное нашему уху как ООП (Организация Освобождения Палестины), и в это же время получает кличку Абу-Аммар. Первую вооруженную вылазку против Израиля Арафат совершил в 1964 году, попытавшись взорвать главный израильский водовод из озера Кинерет в центр страны. Затем последовали сотни терактов, направленных против израильских граждан и армии. Нападения осуществлялись с территории Западного Берега, находившегося под контролем Иордании, кроме того, со стороны египетского Синая и Ливана. В 1967 году, после захвата Израилем Западного берега, Арафат со своими соратниками отступает в Иорданию.
И вот с этого момента, когда Арафат и его повстанческая армия оказываются в Иордании, происходит некий перелом в доселе понятной схеме противостояния с Израилем. Дело в том, что абсолютно игнорируя интересы иорданского Короля Хуссейна, палестинцы попытались устроить из Иордании базу для атак на Израиль. Последние же, не оставаясь в долгу, наносили ответные удары по Иордании. Более того, в 1970-ом году Арафат попытался совершить военный переворот и сместить иорданского монарха. Эти события известны как "Черный сентябрь", когда иорданская армия вступила в схватку с Арафатом и его боевиками. По разным данным, в сражениях между иорданцами и Арафатом погибло от 5 до 20 тысяч человек, а бои происходили прямо на улицах Аммана. К счастью для Короля Хуссейна, он вовремя раскрыл заговор и изгнал Арафата из страны. Перебазировавшись в Ливан, Арафат продолжил войну с Израилем оттуда, но и тут в его действиях вновь прослеживается определенный казус. Он попытался подмять под себя наполовину христианский Ливан, абсолютно не заинтересованный в войнах с Израилем. В результате он спровоцировал гражданскую войну внутри Ливана и ввод туда израильской армии вначале в 1978 году, а затем в 1982. Жертвами гражданской войны в Ливане стали десятки тысяч убитых ливанцев. После последней войны Арафат и его боевики покинули осажденный израильтянами Бейрут и перебазировались в Тунис.
Начало 70-ых и вовсе ознаменовалось невыгодными для палестинцев событиями: многочисленными терактами против израильских, американских и европейских граждан. Достаточно упомянуть убийство 11 израильских спортсменов на олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, убийство 26 человек в аэропорту Бен-Гурион, угоны 16(!) пассажирских лайнеров западных авиакомпаний и взятие в заложники их пассажиров, взрывы и убийства по всему миру. Надо сказать, что ничто не нанесло большего вреда делу создания Палестинского государства, чем действия самих же палестинцев во главе с Арафатом. В конечном итоге это понял и сам Арафат, запретив в 1974 году теракты против иностранных государств, исключая Израиль. Но было поздно. В целом, симпатии мира были на стороне борющегося с терроризмом Израиля. Идея переговоров и создания палестинского государства из-за действия Арафата застопорилась на десятки лет.
И все же этот крайне неоднозначный деятель смог переломить очень плохую для палестинцев ситуацию и пришел в конечном итоге к осознанию необходимости действовать мирными средствами. В 1993 году Арафат и израильский премьер Рабин пожимают друг-другу руки -
Казалось бы, долгожданный мир наступил и арабо-израильский конфликт исчерпал себя. Увы, не тут-то было. С того самого 1993 года были взлеты и падения, очередные теракты и новые переговоры. Проблема не решена по сей день. Арафат изрядно критикуем как на Западе, так и среди самих палестинцев. Одни считали его слишком мягким с Израилем, другие наоборот слишком жёстким, третьи обвиняли в коррупции, четвертые подозревали в излишней дружбе с Брежневым и попытке продвигать советские интересы на Ближнем Востоке.
В Иордании и Ливане отношение к Арафату более чем неоднозначное по упомянутым выше причинам. Но формально в арабском мире этого человека принято считать героем. Умер он в Париже, в 2004 году, от скрываемой всеми болезни. Что только не пишут про таинственную смерть Арафата: отравлен израильтянами, самоубийство и даже сифилис в последней стадии. Вот такой странный этот Арафат.
11 ноября 2007 года был открыт мавзолей в Рамалле, куда перевезли тело Арафата. Именно сюда привозят всех государственных деятелей, посещающих палестинскую автономию. Если приезжающие в Россию иностранные делегации водят к Монументу Неизвестного солдата для возложения венков, а в Израиле в музей Яд-ва-Шем, то палестинцы - к мавзолею Арафата.
...и вот мы добрались и сюда
Мавзолей Арафата находится в северной части Рамаллы, внутри укрепленного комплекса Мукатта, где расположены правительственные здания палестинской администрации. Тут заседает парламент и тут же резиденция нынешнего президента, Абу Мазена, соратника Арафата, принявшего на себя бразды правления после смерти первого. В городе каждый знает это место и с радостью вам покажет -
Напротив мавзолея Арафата вывешены про-палестинские растяжки, где написано, что сражение за Иерусалим будет продолжено до победного конца, а все беженцы должны быть возвращены -
Немного о Рамалле
Палестинцы считают этот 300-тысячный город экономическим и политическим центром автономии, но всегда подчеркивают - "временно", пока не будет возвращен Иерусалим. Оставим политику за бортом, и просто прогуляемся по городу. Должен сказать, что за те десять лет, что я здесь не бывал, город совершил немыслимый рывок к процветанию и благополучию. Это безусловно самый чистый, богатый и "турист-френдли" город в автономии -
Панорама Рамаллы со стороны Бейтунии (юго-западный пригород) -
Как мы прикидывались российскими журналистами
Дело в том, что я большой сторонник перестраховок. В последние годы жизнь превратилась в какой-то хаотичный салат из судебных процессов, путешествий по странным местам мира, баталий с чиновниками разных стран и народов. Такой расклад неизбежно учит быть хитрее своих оппонентов. Мне часто говорят "Саш, ты ясно утрируешь", на что всегда отвечаю "Лучше пере**ть, чем недо**ть". Зачем прикидываться журналистами?
Во-первых для израильской армии, контролирующей все въезды и выезды в палестинские города. И пусть в последнее время часть постов были сняты и перемещаться стало значительно проще. Поскольку контроль бывает поверхностным, а уставшие солдатам порой лень останавливать каждую машину едущую в Рамаллу, то такая вот бумажка придает туристу некий "официоз". К журналистам меньше вопросов, а вот в отношении туристов могут здорово прицепиться на тему "Куда едете и зачем?". Не говоря уже про израильтян, которым и вовсе израильская армия запрещает въезжать в палестинские города. Второй момент - сами палестинцы. На машине с израильскими номерными знаками (желтыми) бывает не очень комфортно находиться в глубине наблусского (шхемского) базара, или парковаться возле мавзолея Арафата в Рамалле. А тут, смех-смехом, на вас смотрят как на посланника большой и дружественной страны. На уровне эмоций, не более того. Итак, эти листочки лепим вперед и назад -
Самые сумасбродные идеи приходят всегда неожиданно. Был тихий пятничный вечер. Волею судьбы я сидел у костра, возле уютной пещеры в Емек Рафаим возле Иерусалима. Мой собеседник провел в ней целую неделю, занимаясь самосозерцанием. Пещера потайная, знают о ней арабские пастухи да может ещё пару человек. Видимо когда-то в ней жил отшельник, мы нашли множество припрятанных им вещей.Таля, так зовут моего собеседника, я видел в первый раз. Немного странноватый, но очень занимательный молодой человек. Познакомил нас араб из соседней деревни, именно он привёл Таля в эту пещеру. Таль рассказывает о своих недавних приключениях в Вифлееме. Палестинская полиция быстро его вычислила и с почестями выпроводила на родину. Мы смеёмся, обсуждаем Вифлеемский хумус и фалафель. Я заикаюсь, что меня давно подмывает взглянуть на Рамаллу. Даже есть приятель готовый сделать мне экскурс, но никак не могу решиться. Слово за слово и мы уже звоним Шавкаду и договариваемся на субботу. Взбудораженный мыслью о завтрашних приключениях, я еду домой. Стрелка намечена на 8 утра, а за окном уже второй час ночи.
Шавкад встречает нас вместе со своим старшем братом. Это радует. Арафат работает в палестинском министерстве соцобеспечения и знает Рамаллу как свои пять пальцев. Долго собираемся, Арафат инструктирует нас, что говорить израильским солдатам на блокпосте возле Каландии. Израильтяне там не редкость, обычно это охотники за дешевизной. Иерусалимцы ездят на территории ради дешевого бензина или затовариться в арабских магазинах. Под них-то и будем косить. Жёлтые номера на машине тоже не проблема, в Рамалле таких треть. Общаться в городе лучше по-английски - предосторожности всё же не помешают. Едем по 60-ой дороге, наверное, одной из самых живописных в этих краях. Когда-то по ней можно было попасть из Назарета в Беер-Шеву, но теперь всё разбито на территории, и такой маршрут не реален. Вокруг сверкают в лучах солнца масленичные рощи. Деревья очень древние, некоторым более 400 лет. Их стволы превратились в причудливые сплетения серой древесины. Участки выглядят очень ухоженными, каждое такое дерево - это гордость для его хозяина. Арабские деревни вдоль 60-ой трассы на подъезде к Рамалле самые богатые в регионе. Огромное количество их жителей живут за границей, преимущественно в Штатах. Только в одном Турбусе по официальной статистике - 30% граждане США . Эмигранты исправно посылают деньги на нужды семей и отстраивают себе роскошные вилы на родине.
Ещё пару минут, и мы возле блокпоста. Привилегированных проездов для обладателей жёлтых номеров здесь не существует, но проверка чисто формальная и очередь быстро движется. Наши рожи, конечно, вызывают интерес. Куда? - интересуется солдатик на КПП. Как куда, сладостей купить в Беит Ханина. На этом вопросы заканчиваются, и нас свободно пускают. Дальше препятствий не существуют. Ещё один поворот и мы в Лагере беженцев Каландия. Прямо за ним начинается Рамалла. Город встречает нас добротными арабскими постройками. Последние годы, Рамалла превратилась в дорогую столицу ПА. Сильно подскочили цены на недвижимость. Съём квартиры может обойтись в 300-500$. Монумент на центральной площади очень напоминает Трафальгарский в Лондоне, только масштаб соответствующий. Рядом на расстоянии пару кварталов - небольшой памятник Абд-Эль-Кадер Эль Хусейни. Герою арабского сопротивления начала века. Эль-Кадер активно сотрудничал с нацистами, погиб в 48 году в Кастеле. Один из центральных районов города очень похож на израильские. Восторженно делюсь этим с Арафатом, оказывается это израильское поселение Псагот. Такое вот зримое присутствие, вечное напоминание. Город весь увешен плакатами. Грядут муниципальные выборы - Фатах выбирает в горсовет. Первая наша остановка у могилы Ясира Арафата. Место усилено охраняется. Фото-сумки приходиться сдать на входе. Внутрь с ними нельзя. Охранники очень приветливы. Слава богу, наши документы никого не интересуют. Палестинцы очень заинтересованы в туристах и стараются не чинить им препятствий. На улица часто можно услышать приветствия на английском - Welcome to Palestine, Welcome, Welcome... Могила Арафата похожа на белокаменный мавзолей. Возле надгробной плиты застыли два солдата. Из далека кажется, что это манекены - уж слишком холеные лица и вычурная форма. Посмотрев на могилу, движемся в центр города искать место для стоянки. Оставлять машину на улице опасно, могут оштрафовать и отбуксировать. Платные стоянки забиты под завязку. Обычная практика - оставить хозяину парковки ключи, чтоб он позаботился о запертых тобой машинах. Весь центр пестрит ресторанчиками и магазинами. Всё вокруг движется, люди, машины, повозки. Тротуары не справляются с таким наплывом. В центре города огромные, многоэтажные парковки забитые одними только маршрутками. Это единственный общественный транспорт в этих краях.
Рамалла считается относительно либеральным городом. Здесь живёт много христиан и нерелигиозных людей. В городе полно светски одетых женщин. Наши арабские попутчики уверены, что в центре нам ничего не угрожает. Но когда меня понесло в жилые районы, начинают немного напрягаться. Решаем не испытывать судьбу и посидеть в кафешке. Арафат с гордостью показывает нам кафе терпимости. Когда-то он был здесь частым клиентом. Сюда принято приглашать незамужних девушек на свидание. Заведение разбито на маленькие свиты. Посетители заведения изолированы друг от друга перегородками. Понятно, что место не для еды. Так, что пришлось продолжить в места более традиционные. Благо, хумус, фалафель и шварма здесь через каждые 20 метров. В кафе к нам присоединяется сотрудник Арафата. Энергичный мужчина 40 лет оказывается глухонемым. Специально ради него Арафат выучил язык жестов. Мне же приходиться общаться с помощью ручки и листа бумаги. Выясняется, что приятель работал много лет в Сингапуре и великолепно владеет английским. Узнав, что я побывал там менее года назад, ещё более оживился. От него я узнал, что быть образованным глухонемым в наше время очень престижно. Своего рода закрытый клуб по всему миру. Веб камеры очень облегчили им жизнь, а главное язык жестов один на всех. Еда в кафе отменная, цены тоже. Потяжелевшие, бредём по центральной улице. Таль начинает брататься с местной молодежью. Те быстро раскусывают в нём еврея. Национальная гордость не позволяет ему отнекиваться. Да еврей - улыбаются, жмут руки. Ёпт...
Покинув центр Рамаллы, едем в Бирзет - главное, высшее учебное заведение Палестинской Автономий. В израильской прессе это заведение обычно фигурирует как оплот зла. Отсюда вышла львиная доля палестинских террористов. Университет очень похож на Иерусалимский. На входе бдительные охранники, наподобие израильских, строго проверяют сумки и документы. Внутрь нас не пускают - вход только по студенческим удостоверениям. Делать нечего, время бежит и пора возвращаться в родные просторы. Выезжали мы через КПП Атара. Пропускной пункт полон машин. Боюсь представить, что здесь твориться в часы пик. Дождавшись своей очереди, снова привлекаем внимание солдат. Те долго не верят, что мы - израильтяне. Просят предъявить паспорта. Убедившись, начинают шутить и интересоваться, что будет, если они бросят чертов блокпост и пойдут с Арафатом гулять по Рамалле. Арафат смеётся: вас вероятней всего выдворят, линчи у Фатаха не в моде, а у меня будут проблемы - коллаборационистов у нас не любят. Прощаемся с солдатами и едем обратно по направлению к Ариэлю. По дороге вдоль Вади Харамия Арафат вспоминает одного из первых арабских шахидов, Абу Мухаммеда. Мухаммед был арабским водилой, вёзшим английские подкрепления частям, сражавшимся возле ущелья. На подъездах к Харамие водитель пустил автобус под откос. Все пассажиры погибли. Думаю про себя, мог ли он, при другом раскладе, стать национальным героем для обоих народов, и где бы тогда пролегала граница между террористом и борцом за независимость. Я не удерживаюсь и останавливаю машину, чтоб побродить среди оливковых плантаций возле развалин Любан Шаркиа. По дороге натыкаюсь на арабское семейство. Маленький мальчик дико пугается при моём приближении. Начинает прятаться за маму, кричать и плакать. Вскоре подоспевает Шавкад и убеждает семейство, что мы не хотим причинить им зла. Дети панически боятся солдат и поселенцев. Из соображений собственной безопасности поселенцы из Маале Навуна разгоняют крестьян, работающих близко к их домам. Понятно, что слова в этом им не помощники. Во время облав солдаты стреляют в воздух и нередко применяют силу. Дети становятся невольными свидетелями этих разборок. Сколько не пытайся видеть в этом мире только красивое, уродливое всегда рядом...
Раньше «невестой Палестины» арабы называли Яффо – небольшой город-порт, ныне ставший районом . Позволю себе продолжить в духе арабской образности и скажу, что невесту ту увёл двоюродный брат. Затаив обиду, сегодня невестой арабы называют Рамаллу.
Туристу да и большинству обычных людей, не очень хорошо знакомых с Ближним Востоком, слово Рамалла, наверное, мало о чём скажет. Намного больше скажет имя человека, избравшего её своей штаб-квартирой и ставшей в итоге местом его погребения. Имя это – Ясир Арафат. Его, яркого и харизматичного лидера, лауреата Нобелевской премии мира, знают, наверное, даже те, кто не интересуется политикой. Сложно не запомнить этого араба, бесконечно мелькающего в СМИ в бессменной гимнастерке и куфийе, которую многие стали впоследствии называть “арафаткой”.
Вероятно, с подачи Арафата начался процесс превращения Рамаллы в столицу. Однако в скобках замечу, что в сердцах и умах палестинцев нет никакой иной столицы, кроме Иерусалима. Как бы в подтверждение своих слов прочитала в местном путеводителе: «Город Рамалла находится неподалеку от Иерусалима, столицы Палестины ».
Рамалла – небольшой город на Палестинских территориях, отделённый от Израиля заградительной стеной. Пять блокпостов контролируют въезд, и, в большей степени, выезд из города. Дело в том, что большинству палестинцев запрещено покидать эти территории и въезжать в Израиль. Документом, по которому палестинец может въехать на территорию Израиля, является разрешение на работу, но выдают его далеко не всем желающим. “Счастливчикам” необходимо пройти долгие и муторные бюрократические процедуры.
В священные дни мусульманского календаря некоторым палестинцам дают возможность посетить иерусалимские святыни на Храмовой горе и помолиться там. Однако эта опция недоступна для мужчин от 18 до 45 лет. Все остальные потенциально могут рассчитывать на получение такого разрешения. Но предпочтение, как мне рассказывали, отдают детям и старикам.
Граждане России, равно как и граждане других стран, могут беспрепятственно въезжать на территории и выезжать оттуда. Автомобиль должен быть с “арабскими номерами” (израильские номера – жёлтые, арабские – зелёные (зарегистрированные в регионе Западный берег реки Иордан) или белые (сектор Газа)). Главное правило: успеть выехать с территорий до 20:00. Просто потом карета превращается в тыкву, кучер – в крысу, а лошади – в серых мышей…:) Блокпосты закрываются в 8 вечера и, если не успеете выехать через них и не сможете найти брешь в стене, возможно, потребуется на следующий день объяснять, почему нарушили предписание. Не знаю, правда, грозят ли нарушителям какие-то санкции.
Мы въезжали через блокпост, находящийся рядом с лагерем беженцев Каландийя. Лагеря беженцев (подробнее расскажу о них в другой раз) выглядят скромнее обычных районов Рамаллы, отличаются от них малоэтажной застройкой, большим количеством мусора на улицах и бесцельно бродящими по этим улицам людям. Впрочем, статус беженца позволяет бродить по улицам бесцельно. Около блокпоста на площади к проезжающим пристают торговцы с одеялами и подушками пронзительно розового цвета. Здесь же, неподалеку, поговаривают, будто бы разбирают на части угнанные в Израиле автомобили. Так что знающие люди приезжают сюда за запчастями.
Кстати, об автомобилях. В Рамалле их много, движение повсюду очень плотное. На всём пути лишь однажды мы встретили регулировщика. Правда, выглядел он здесь, как выглядел бы в большинстве восточных городов, инопланетно. Дорожное движение местами хаотично: люди едут, разворачиваются, останавливаются, паркуются, где хотят и как хотят. Но мне показалось, что этот хаос на самом деле является непостижимым для европейского разума саморегулирующимся организмом. По сравнению с нашими достаточно агрессивными участниками дорожного движения тамошние водители кажутся очень миролюбивыми, они могут просто постучать в окно и высказать свои претензии к тебе, не переходя на повышенные тона и на личности. Зато у этих миролюбивых парней есть привычка курить на заправках. Впрочем, этот регион настолько горяч, что курение на заправке – такая мелочь, в сущности.
Что же представляет собой Рамалла? По виду – провинциальный город с неплохо развитой инфраструктурой, с отелями, магазинами, торговыми центрами, банками, с большим количество новых домов, в том числе с элитными жилыми комплексами с охраняемым двором и парковкой. В одном из таких комплексов разместилось дипломатическое представительство РФ в Национальной Палестинской Администрации – главная цель нашего визита. 
Визуально создается впечатление, что город живёт строительством и куплей-продажей. Наверное, я не очень далека от истины. Впрочем, сегодня Рамалла старается развивать и туризм. В 2011 году открылся первый туристический центр, предоставляющий информацию о городе и предлагающий туристические услуги. Что касается туристических мест, то их здесь немного. Одно из них – могила Ясира Арафата, над которой недавно был сооружён мавзолей. Планируется открытие музея, посвященного жизни и деятельности этого выдающегося политика. Есть музей-мавзолей Махмуда Дарвиша – известного палестинского поэта и писателя. Есть ещё остатки строений крестоносцев, мечети, пара церквей. При должном радении и сильном хотении, думается, и на этом можно развить туризм.
Решив узнать, чем живёт город, схватила местный и очень местечковый журнал, выходящий то ли раз в год, то ли раз в полгода, то ли по мере накопления новостей. Он «порадовал» меня статьями о местных выборах, встречах с послами, консулами и европейскими делегациями. Удивили праздничные мероприятия, освещённые журналом: Рождество Христово и день оливкового дерева (после такой «праздничной» страны, как Россия, два праздника за полгода удивляют!).
Рождество с украшенной звездами пластмассовой ёлкой на площади Ясира Арафата отмечали все вместе – светские и религиозные, мусульмане и христиане. День оливкового дерева – какой-то местный праздник — отмечается жителями города пятый год с песнями и плясками в национальных костюмах. Рискну предположить, это что-то типа Дня Города (оливковое дерево изображено на гербе Рамаллы). Эти праздники почтил своим присутствием мэр города Муса Хадид. Он является активным пользователем Фейсбука, кстати, благодаря чему о жизни города можно узнать немного больше. До него с 2008 по 2012 год пост градоначальника занимала беспартийная христианка, бывшая школьная учительница, Дженет Михаэль. Её приход вызвал странные восторги некоторых западных СМИ в таком духе: «В Палестине женщина-христианка стала мэром, ничего себе!» Журналисты, конечно, не потрудились узнать, что христиане-чиновники и христиане при должностях в арабских странах с лохматой древности по сей день – явление ни в коем случае не экстраординарное. Да и к тому же Палестина – светское государство (государственное образование, если быть совсем точным).
Что касается личного знакомства с Рамаллой, то оно у меня было непродолжительным и ограничилось наблюдением города из окна автомобиля, общением с русскими дипломатами и совсем немного с арабами, а также посещением мавзолея Арафата. 
Наш водитель Махмуд убедил меня сфотографироваться с почетным караулом у гробницы. Мне было немного неловко, но он меня заверил, что “палестинцам это приятно”. Так что в моем личном архиве теперь есть немного странное фото с Ясиром Арафатом и почетным караулом — единственными виденными мной палестинскими военными с военной же выправкой.
Напоследок… Мне вспомнилось почему-то случайно попавшееся на глаза высказывание о Рамалле палестинского историка Халида Рашида. Он назвал её «позолоченным неолиберальным гетто». Что-то в этих словах есть.
Итак, резкий переход - после вчерашнего вальяжного, если можно так выразиться, посещения парка им. Ариэля Шарона в центре Израиля, с мейнстримным видом на Тель-Авивские небоскребы, сегодня мне выдалось побывать в чуть более остросюжетном месте, а именно - в Рамалле, столице Палестинской Автономии.
Попасть в Рамаллу можно многими путями. Мы поехали через печально известный КПП Каландия.
Сразу после КПП - также весьма знаменитое граффити
Виды, в сущности, типичные для арабских городов и деревень.
Деревня Кафр-Акаб
А это Аль-Рам. Примечательно, что в самой Рамалле (по крайней мере той, что нам удалось углядеть) практически нет мечетей. Похоже, что большинство в городе - светские.
Сие есть новостройки в городе. Заранее хочу извиниться за качество фотографий - большинство из них сделано на ходу из автобуса, соответственно к креэйтору следует проявиться надлежащее снисхождение. Еще чуть-чуть о новостройках.
Прикольная архитектура. Формально Рамалла принадлежит муниципалитету Иерусалима, но естетсвенно никаких разрешений на строительство никто получать и не думают. Поэтому строят они как хотят, что хотят, и сколько хотят. Арнону (муниципальный налог) якобы платят, хотя не совсем понятно каким образом это происходит. Мало верится, что приходит в Рамаллу израильский чиновник и взимает штрафы.
Сами палестинцы называют подобные кварталы "лагерем беженцев". У меня лично, когда я поглядел на такое, создалось ощущение, что это у нас тут лагерь (походите вечерком по Кирьят-Менахему в Иерусалиме), а у них там ОАЭ.
Сие - здание Красного Креста в Рамалле. Похоже архитектор слегка покурил (а может и не слегка) прежде чем спроектировал это здание.
Подъезжаем к зданию палестинского парламента
Один из представителей палестинского правительства. Фамилия абсолютно непроизносимая.
Д-р Набиль Шаат. Он как раз таки в представлении не нуждается.
Рядом с парламентом есть даже точка для посадки вертолетов
Просто кадр.
Естественно нам показали Мукату
И мавзолей Ясера Арафата. А вот и сама могилка.
Могила якобы временная, ибо Арафат завещал похоронить свои бренные останки в Иерусалиме, и палестинцы верят, что когда-нибудь им удастся это сделать и перезахоронить раиса. А пока что рядом с мавзолеем находится обелискв чсть Арафата, острие которого указывает на Иерусалим.
Примечательно, что улица внизу называется Бразилия. Рядом я нашел улицу Чили, и так далее. В моем родном иерусалимском Кирьят-Менахеме тоже улицы названы по странам, проголосовавшим за создание Израиля в ООН. неужели в Рамалле та же тема?) трудно поверить.
Наша полиция нас бережет (в данном случае не наша, но все равно бережет).
Еще есть солдатики, охраняющие мавзолей Раиса.
Увидев фотик, солдатег принял подобающую позу
Самой Рамаллы, мне, к сожалению, показали меньше, чем хотелось бы.
Иногда посреди абсолютно серой улицы попадаются сюрреалистичные на этом фоне киоски
Отражение
Обратный путь
Рамалла – это город в центральной части Палестины, в 16 км к северу от . Название города произошло от двух арамейских слов: «рам» означает возвышенность, гора и «алла» значит бог, т.е. в буквальном переводе – «Божья возвышенность». Кстати, город расположен на высоте 800 метров над уровнем моря. В непосредственной близости от Рамалла, так что границы города порой невозможно четко установить, расположен меньший по размерам город-спутник – Альбире. Эти имеют свою весьма древнюю историю.
История образования города
Несмотря на то, что история современного Рамалла ведет свое начало от 16 века, в пещерах, расположенных в окрестностях города, были сделаны удивительные находки (костяные орудия труда, доисторические камни и дерево), свидетельствующие о присутствии тут человека уже 500.000 (полмиллиона) лет до нашей эры. А еще здесь были найдены сложенные из сырцового кирпича квадратные и закругленные жилища, что говорит о присутствии в этой местности ранних сельскохозяйственных коммун.
Впоследствии эта местность много раз переходила из рук в руки. Здесь селились филистимляне, иудеи, сирийцы, хананеи, сирийцы, вавилоняне, греки, турки, римляне, персы, арабы.
По христианскому преданию, Иосиф и Мария останавливались тут передохнуть на своем пути из Иерусалима в Галилею, позднее на этом месте была воздвигнута Церковь Святого Семейства.
В 12 веке нашей эры, французские крестоносцы построили в городе крепость. Башню этой крепости, известную как Аль-Тире, до сих пор можно видеть в старом районе Рамалла. В 13 веке, после захвата земли Османскими турками, большинство крестоносцев вернулось домой, в Европу, но некоторые остались, породнившись и слившись с местным населением.
Современный Рамалла был образован в самом начале 16 века большой христианской семьей Хаддадин, глава семейства которой, Рашид Хаддадин, был кузнецом (от арабского «хаддадин» — кузнецы). Они прибыли с востока, от реки Иордан, с Карака или Шубака. Горная местность привлекла Хаддадин тем, что, во-первых, очень напоминала им их родные места, а во-вторых, густые горные леса поставляли топливо для их кузниц.
Однажды в гостях у брата Рашида, Сабры, был глава могущественного мусульманского клана Эмир Ибн Кайсум. В это время жена Сабры родила ему дочь. По мусульманскому обычаю, Эмир предложил помолвить ее с его малолетним сыном с тем, чтобы, когда дети повзрослеют, поженить их. Свадьбы между мусульманами и христианами в то время не практиковались, и, думая, что гость попросту шутит, Сабра согласился.
Когда через время Эмир напомнил ему об его обещании, Сабра ответил отказом, что повлекло за собой кровавый конфликт между двумя кланами. Семья Хаддадин сбежала, чтобы поселиться на вершине холма, где на то время жили несколько небольших христианских и мусульманских семей. И в 1596 году в Османском регистре появилось новое селение Рамалла, состоящее из 71 христианской и 9 мусульманских семей.
Кстати, в наши дни почти все потомки семьи Хаддадин, основателей города, живут в США. В Рамалла, все еще считающемся христианским городом и традиционно выбирающем мэра-христианина, христиане являются меньшинством, составляя около 5% населения города. А в городе-спутнике Альбире, имеющем преимущественно мусульманское население, до сих пор можно увидеть руины старинной церкви, построенной Хаддадин еще до конфликта и их бегства в горы.
Роль церкви в развитии Рамалла
Но вернемся к истории. В 18-19 веках Рамалла разрастается в большую развитую сельскохозяйственную деревню, что привлекает сюда переселенцев из других мест, преимущественно христиан. Здесь одна за другой появляются церкви, первая из которых – православная церковь Преображения Господня. Следом появились римско-католическая и греко-католическая церкви, позднее – лютеранская, протестантская и баптистская. Службы в них проходят и по сей день. Поддерживая образование в Палестине, при церквях организовывались средние школы, которые работают и сегодня: Католическая, Лютеранская, Френдс, Коллийе Аглие, Школа Святого Иосифа и другие.
Деятельность церквей, их материальная помощь подняли благосостояние христианских семей, заставили их задуматься о связях с западом. Так, в самом начале 20 века, купцы из Рамаллы и Вифлеема обратили свои взоры на США и Европу, занялись экспортом и импортом, многие христианские семьи эмигрировали.
Процветание Рамалла, — американские автомобили, радио и телевизоры, а также механизированные орудия сельского хозяйства, — послужило магнитом для жителей Лодда и Яффо, эмигрировавших в Рамалла. Это еще более изменило соотношение христиан и мусульман в городе. В 1908 году Рамалла официально стал городом, со своим муниципалитетом и партнерской программой с городом-спутником Альбире.
20-й век
С 1917 по 1948 год город пребывал под Британским мандатом. В это время палестинскими купцами и земельной элитой города было построено множество богатых двухэтажных вилл, большинство из которых можно видеть и сегодня. В 1936 году в городе появилось электричество и своя радиостанция, которая вещала на арабском, иврите и английском языках.
В 1948-1967 годах Рамалла находился под господством Иордании. Ограничение свободы слова и преследования коммунистов и социалистов, застой в экономике и одновременный приток сельских жителей, снижающий уровень жизни, — все это послужило причиной того, что четверть населения Рамалла (1.500 из 6.000) эмигрировали. Многие опустевшие дома и земли скупали купцы из Хеврона и других палестинских городов.
В 1967 году, во время шестидневной войны, Рамалла, как и другие города Палестины, был занят Израилем. Комендантский час с последующей переписью населения и выдачей удостоверений личности закрыл двери домой перед теми палестинцами, которые на момент переписи находились за рубежом: отныне у себя на родине они стали иностранцами.
В 1987 году город охватило всеобщее мирное сопротивление, так называемая Интифада. Жители города организовывались в комитеты, устраивали массовые демонстрации протеста, занимались уборкой улиц, посадкой деревьев и обучением детей и молодежи, которые потеряли возможность учиться из-за закрывшихся школ и частых комендантских часов. Жизнь в состоянии Чрезвычайного положения продолжалась до 1991 года.
В 1993 году в Осло Ицхаком Рабином и Яссером Арафатом был подписан договор. Согласно нему в декабре 1995 года Рамалла был передан под контроль Палестинской Власти. В истории города, как и во всей Палестине, началась новая эра.
Рамалла в наши дни
Сегодня Рамалла – это административный и культурный центр Палестины. Здесь находится парламент, резиденция президента и министерства, представительства разных стран, иностранные организации, банки и торговые представительства. Поэтому многие жители соседних деревень, а также севера страны ( , и их пригородов) переселяются сюда в поисках работы. Правда, не только уровень жизни, но и цены в Рамалла выше, чем в остальных городах Палестины.
Город находится в состоянии постоянного строительства и растет как на дрожжах. По оценке Палестинского статистического бюро, население города на 2013 год насчитывает приблизительно 170.5 тысяч жителей, 19 тысяч из которых проживают в лагерях беженцев. А если говорить о Рамалловской области, то это число составляет более 320 тысяч человек.
Культура и образование
Культурная жизнь в Рамалла довольно разнообразна и богата. Большой Дворец культуры , кинотеатры, молодежные клубы, выставочные залы, музеи и иностранные культурные центры (немецко-французский , испанский, британский и другие), спортивные и тренажерные залы, художественные и музыкальные школы, библиотеки, бассейны, парки и многое другое, — все это делает его привлекательным как для местных жителей, так и для гостей города. Здесь ежегодно проходят интернациональные фестивали, — музыкальные, кинематографические, фестивали современного и народного танцев, ставший уже традиционным фестиваль пива Oktoberfest и многие другие.
В Рамалла работают 3 университета
(Бирзет, Педагогический и Вечерний университет Аль-Кодс), несколько институтов и множество средних школ. Самый большой из университетов, университет Бирзет
, был основан в 1924 году. На девяти факультетах ведется обучение 47 специальностям, еще по 26 специальностям можно продолжить учебу в магистратуре. Общее количество студентов, включая иностранцев, составляет ежегодно около восьми тысяч человек. В университете есть обширная медиатека, музей, большие актовые и конференц-залы и различные лаборатории. Обучение ведется в основном на английском языке.
Производство и сельское хозяйство
В городах (как в Рамалла, так и в Альбире) есть индустриальные зоны, где находятся небольшие по российским меркам заводы: Кока-колы, пластмассовых изделий, чипсов и печенья, колбас. Есть своя шоколадная фабрика, молокозавод и несколько фабрик, производящих лекарства.
Жители деревень района занимаются земледелием и животноводством. Здесь выращивают в первую очередь оливки, а также производят оливковое масло. Есть небольшие виноградники, абрикосовые плантации и сливовые сады, заготавливают инжир. В скотоводчестве преобладают овцы, из молока которых делают белый сыр (брынзу) и твердый высушенный йогурт – лябан кишек.
Туризм
В городе можно увидеть много иностранцев. Туристов в Рамалла ждет теплый прием. В городе много фешенебельных гостиниц и уютных кафе, где можно попить кофе или покурить с друзьями аргиле. В многочисленных ресторанах представлена кухня многих стран мира: восточная, мексиканская, итальянская, французская, китайская и другие.
К достопримечательностям города можно отнести Рамалла Тахта (старый город) с оригинальными каменными зданиями, мавзолей Яссера Арафата и могилу известного арабского поэта с музейным комплексом.
Ниже — видео муниципалитета Рамалла о достопримечательностях города. Надеюсь, оно расширит ваше представление о городе. Для перехода просто нажмите на ссылочку. И не забывайте, пожалуйста, оставлять свои комментарии в конце статьи.
