Как сделать теплоизоляцию потолка. Утепление потолка в частном доме своими руками. Обшивка изнутри помещений

На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.

Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.

Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:

Физика и особенности технологии утепления сверху.
Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

Холодная и теплая крыши

Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:

2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;
Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
«Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.

О минвате

Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.

Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3 , т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%

Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.

Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.

Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.

Физика и техника утепления

Как известно, критический фактор для утепления – точка росы , температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.

Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении

Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.

Особенности утепления потолка

Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.

Холодное перекрытие

На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.

Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.

Теплое перекрытие

«Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.

Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.

На весу

Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.

Материалы для утепления

Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.

Барьеры и мембраны

Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.

Паробарьеры

Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.

Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.

Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.

Мембраны

Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.

Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.

Утеплители

Материалы для собственно утепления делятся на:

Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.

Монолитные

Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.

Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

Волокнистые/пористые

Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

Напыляемые и насыпные

По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
Не дает усадки, не пучится.
Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.

Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна , т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

Недостатков у эковаты три :

Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

Керамзит и пенокрошка

Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

Опилки и стружка

Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке

Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары CH3OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

Работу ведут летом в самую жару и сушь;
Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

Как утеплять потолок?

С чердака

Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

Изнутри

Без чердака

В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

В многоквартирном доме

Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри . Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

Особые случаи

Мансарда

Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

Гараж и баня

Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

В этой статье я подробно расскажу, как утеплить потолок в частном доме самостоятельно, чем лучше утеплять эту часть дома и где вас ждут коварные подводные камни. Сбережение тепла в любом жилище крайне важная задача, а в частном доме она стоит особенно остро, так как сверху нет отапливаемого помещения и обо всем нужно думать самому.

Теплый потолок — залог сохранения тепла в доме.

Выбираем утеплитель

Сначала разберемся с вопросом, чем утеплить потолок в частном доме.

На сегодняшний день рынок предлагает 3 вида материала пригодного для утепления потолка своими руками:

Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, эковата, опилки и каменноугольный шлак;
Рулонные утеплители – льняные маты, стекловата и минеральная вата, которая в свою очередь подразделяется на мягкие маты из шлаковаты, базальтовой ваты, а также «Изовер» и «Урса»;

Плитные утеплители – представлены тремя категориями. Это минераловатные плиты высокой плотности, натуральная пробка и плиты на основе стирола (пенопласт и экструдированный пенополистирол).

Есть еще наливная теплоизоляция. В этой нише широко используется пенополиуретан и пеноизол. Но их мы трогать не будем, так как своими руками обустроить такое утепление нереально. Там нужна дорогостоящая спецтехника и профессиональные навыки, а сейчас мы говорим о самостоятельном монтаже.

Насыпные утеплители

Самым известным и доступным утеплителем из серийно производимых материалов является керамзит. Каждый из нас видел легкие, прочные, округлые гранулы коричневого цвета, вот это и есть тот самый керамзит.

Делают его из особого сорта глины, ее доводят до кипения, после чего остужают. Технология давно известная и довольно простая, поэтому цена на керамзит вполне приемлемая, сейчас она колеблется в районе 1000 рублей за 1м³.

Теплоизоляционные характеристики у керамзита средние, поэтому для хорошего результата нужен слой не менее 200 мм. Из плюсов можно выделить высокую прочность, этот материал легко выдерживает бетонную стяжку.

Но в то же время керамзит боится влажности и по сравнению с конкурентами обладает довольно приличным весом. Соответственно для утепления керамзитом нужно иметь прочное перекрытие.

Вермикулит это горная порода из той же линейки, что и слюда. После обжига материал становится пористым и хорошо держит тепло. Влажности вермикулит не боится. Что касается веса, то он легче, чем керамзит, но тяжелее, чем та же минеральная вата.

На мой взгляд, из всех представленных сейчас насыпных утеплителей вермикулит является самым оптимальным вариантом. Он не горит, не намокает, не слеживается и пропускает воздух, что позволяет использовать вермикулит для утепления потолков как в блочных, так и в деревянных .

Сравнительно недавно появившаяся на рынке эковата представляет собой продукт переработки макулатуры. Чтобы вата не горела, в нее добавляется бура. Влагу она, конечно, впитывает, но не так сильно, как минеральная вата.

В отличие от двух предыдущих вариантов эковата дает усадку, но незначительную, порядка 15%. Зато это едва ли не самый легкий материал, вес такого утеплителя может выдержать любое перекрытие.

Дальше у нас идет «народная» теплоизоляция — это каменноугольный шлак и опилки. Если сказать честно, то по сравнению с заводскими вариантами, единственным неоспоримым достоинством народных утеплителей является дармовая цена.

Вес и теплопроводность каменноугольного шлака приравнивается к керамзиту, соответственно и насыпать его придется не менее чем на 200 мм. Но от шлака очень много пыли и грязи, плюс он способен набирать влагу.

Опилки также будут стоить копейки, но здесь есть нюансы. Материал должен вылежаться в сухом помещении не менее года. Плюс чтобы защитить опилки от грызунов и грибка их нужно смешать с гашеной известью пушонкой в пропорции 10:2 (опилки/пушонка). Кроме того из опилок можно делать утепляющие блоки, но об этой технологии я расскажу чуть позже.

Я думаю, вы понимаете, что утепление потолка в частном доме насыпными материалами можно выполнить только со стороны чердачного перекрытия. Пошаговая инструкция по технике такого утепления будет дана в соответствующей главе, а пока переходим к рулонным материалам.

Рулонные материалы

Да простят меня производители «Урса», «Изовер», стекловаты и прочих мягких утепляющих матов, но я в этом материале абсолютно разочаровался. В начале нулевых я утеплял такими матами потолок на даче и в гараже. Стекловату брать не стал, потратился на урсу, но как оказалось результат один и тот же.

Прошло не более 5 – 7 лет и в дачном перекрытии то, что не вытоптали мыши, село само и утепление стало похоже на старое одеяло. Толку от него не было практически никакого и все пришлось делать заново.

Если кто-то все же решится на покупку и монтаж мягких матов, имейте в виду: для работы с подобными материалами нужно купить хороший, плотный комбинезон, респиратор, перчатки и очки. Пыль с мелкими частичками стекла очень опасна для слизистой и кожи.

Льняные маты это чисто российское ноу-хау. Наши наконец-то вспомнили, что на Руси всегда дома утеплялись льном, мхом, коноплей и прочими подобными материалами. С виду льняные маты отчасти напоминают минеральную вату.

Они даже могут набирать в себя влагу, но вот после высыхания, в отличие от ваты, объем льняных матов восстанавливается. Я не знаю, чем их пропитывают, но мыши в этом утеплителе не живут и горение он не поддерживает.

Плюс, здесь нет вредной пыли с частичками стекла, а значит, нет необходимости так радикально защищаться. Что касается производителей, то из самых известных можно назвать «Термолен», «Экотеплин» и «Экотерм». Цена зависит только от амбиций производителя и накладных расходов на транспортировку.

Плитный утеплитель

Плитный утеплитель вещь универсальная. Он годится как для утепления потолка снаружи, так и для утепления подвесного потолка изнутри. Выбор здесь зависит от того из чего у вас выстроен дом и от вида помещения.

Для деревянных домов, а также для утепления перекрытий на кухне или в парилке больше подходят минераловатные базальтовые плиты с плотностью от 100кг/м³. Влагу они, конечно, впитывают, но если укутать их в пароизоляцию, то форму они держат довольно хорошо и долго. Кстати, чем выше плотность, тем, дольше, прослужит теплоизоляция.

Если необходимо утепление потолка изнутри в блочном доме с железобетонными плитами перекрытия, то я рекомендую брать недорогой пенопласт ПСБ-С25.

Экструдированный пенополистирол вещь хорошая, но он в 2 – 3 раза дороже пенопласта и тратиться на него есть смысл, только если со стороны чердачного перекрытия вы хотите залить армированную бетонную стяжку. Тот же «Пеноплэкс» (производитель экструдированного пенополистирола) отлично выдержит такой вес.

Экструдированный пенополистирол считается абсолютным гидроизолятором. Пенопласт хоть и является паропроницаемым, но данный коэффициент у него настолько мал, что его можно не учитывать.

Собственно поэтому такие плиты в деревянных домах нужно монтировать очень осторожно, дабы не закупорить древесину в гидроизолятор, где она начнет портиться.

У плит произведенных на основе стирола есть общий минус, при температуре выше 70 ºС они начинают разлагаться и выделяют вредные канцерогены.

И если в обычном жилом помещении под потолком просто скапливается теплый воздух, то на кухне, а тем более в парилке этот воздух уже горячий. Именно поэтому ни пенопласт, ни его экструдированный собрат в подобных помещениях изнутри не монтируются.

Что же касается пробки, то этот экологически чистый и весьма эффективный утеплитель стоит баснословных денег. И если говорить честно, те люди, которые могут себе позволить такую роскошь, вряд ли будут клеить ее на потолок своими руками.

Кроме того есть вариант сделать своими руками плиты из опилок. После разочарования в мягких ватных матах, на даче я утеплил потолок самодельными плитами из опилок. Инструкция и сам рецепт доступны каждому, плюс себестоимость у этого материала копеечная.

На 10 частей сухих вылежавшихся опилок добавляется 1 часть цемента М500 и 1 часть гашеной извести пушонки. Все это перемешивается в бетономешалке на сухую, после чего добавляется вода, около 2 частей и снова перемешивается.

В воду по инструкции положено добавлять борную кислоту или медный купорос, но мне в свое время посоветовали вместо борной кислоты растворить в воде желатин. С борной кислотой плиты после застывания получаются ломкими, а желатин выступает как эластичное связующее.

Этот раствор можно засыпать в самодельные формы, тогда вы получите плиты с четкими габаритами. Или засыпать его сразу между лагами со стороны чердака. В этом случае получится та же самая плита, только большая и монолитная, с плотным прилеганием ко всем контактным поверхностям.

Техника обустройства потолочного утепления

Теперь поговорим о том, как сделать потолок в частном доме теплым. Существует 2 варианта обустройства. Это утепление потолка снаружи, то есть со стороны чердака и утепление потолка изнутри, со стороны комнат .

Внутренний монтаж

Утепление потолка изнутри вариант прямо скажем не самый хороший. Во-первых, он не подходит для комнат с низким перекрытием. Ведь в самом лучшем случае потолок у вас опустится на 50 – 70 мм, а в холодных регионах нашей необъятной родины, утеплитель заберет 150 – 200 мм.

Во-вторых, работать придется с использованием разного рода подмосток и стремянок, что само по себе уже довольно тяжело.

И потом, какой бы толстый и качественный утеплитель вы не выбрали, а конструкции перекрытия на холодном чердаке в любом случае будут промерзать. Но зато мыши до вашего утеплителя изнутри уж точно не доберутся.

В теории техника утепления не сложная. Зачастую так утепляются железобетонные плиты перекрытия. Хотя никто вам не мешает прикрепить плиты утеплителя и к деревянному потолку.

Как вы понимаете, в данном случае нам подходит только плитный материал.

Если вам довелось утеплять железобетонные плиты перекрытия, то перво-наперво нужно проверить насколько хорошо загерметизированы круглые полости внутри этих плит. Если пробки не поставили, то сделайте их своими руками. Брызните по краю монтажной пены, а когда она затвердеет, срежьте лишнее и замажьте отверстия цементно-песчаным раствором.

Сколько я сталкивался, для пенопласта минимум составляет 50 мм, для экструдированного пенополистирола 30 мм, а для минераловатных плит с высокой плотностью 100 мм. Плиты утеплителя приклеиваются к потолку строительным клеем и дополнительно фиксируются на нем дюбелями-зонтиками, на 1м² не менее 5 точек фиксации;
Для плит на основе стирола я использую строительный клей «Ceresit CT83», он изначально разрабатывался конкретно под этот материал. А плотные базальтовые плиты можно клеить практически на любой клей для кафеля;

Все элементы клеятся вразбежку. То есть по принципу кирпичной кладки, со сдвигом между рядами. Хотя клей держит хорошо, но на весу утепление нужно дополнительно фиксировать. Для этого, прямо через слой утеплителя, высверливаем сквозные «глухие» отверстия в потолке на глубину до 50 мм. Дальше загоняем в них дюбель-зонтик и забиваем в этом зонтике центральный распорный стержень;
Если говорить исключительно об утеплении, то этого достаточно. Но вид у такого потолка будет, мягко говоря, посредственный. Поэтому еще до начала работ нужно подумать о том, как вы будете крепить чистовую облицовку;

Выхода 2 и оба довольно простые. Можно взять деревянные бруски толщиной чуть больше утеплителя и закрепить их анкерами на потолке. Шаг между направляющими не должен превышать 70 см. После чего между брусками монтируется утеплитель. Способ быстрый, но он подходит для ровных горизонтальных плоскостей. Если какой-нибудь из углов сильно завален, под бруски придется подкладывать клинья, а это долго и неудобно;

Для кривых потолков есть другой, не менее простой способ. На потолке выполняется такая же разметка, как и под монтаж деревянных брусков. После этого, по линиям с шагом около метра, крепятся металлические подвесы и «крылышки» в них сразу отгибаются вниз. Дальше на потолок клеится утеплитель, а под отогнутые вниз крылышки подвесов в плитах ножом прорезаются отверстия.
Когда утеплитель будет смонтирован, к подвесам строго горизонтально с проверкой по плоскости крепятся либо деревянные планки, либо потолочные CD профили под гипсокартон.

Кстати, чтобы приклеить утеплитель к железобетонной плите перекрытия снизу, эта плита должна быть чистая и прогрунтованная. Так что если потолок у вас побелен, то побелку нужно будет смыть и пару раз пройтись грунтом глубокого проникновения, к примеру, бетонконтактом.

Наружное утепление потолков через чердак

Утепление потолка снаружи не в пример проще и эффективней чем выше описанный вариант.

Правда обустройство железобетонных плит перекрытия и деревянных конструкций несколько отличаются между собой:

Когда вы имеете дело с железобетонной плитой, можно поступить двояко. Сначала плита застилается гидроизолирующей пленкой, дешевле всего использовать технический полиэтилен. Хотя некоторые стелют фольгированный вспененный полиэтилен (пенофол) и проклеивают стыки фольгированным скотчем. Для деревянных конструкций это актуально, а вот застилать бетон пенофолом, особого смысла лично я не вижу;

Для насыпных материалов, в которых толщина отсыпки стартует от 150 мм, монтируются деревянные лаги с таким расчетом, чтобы глубина ячеек была порядка 200 мм. Керамзит, вермикулит каменноугольный шлак и опилки просто засыпаются между лагами;
А вот с эковатой придется еще немного повозиться. Этот материал высыпается из мешка, после чего распушивается при помощи строительного миксера или электродрели с миксерной насадкой. В результате, утеплитель увеличивается в объеме примерно в 3- 4 раза;

Кроме того керамзит, вермикулит и каменноугольный шлак материалы жесткие и они практически не усаживаются. В то время как опилки и эковату нужно насыпать чуть выше лаг, этот допуск нужен для усадки;
В принципе само утепление готово. Но если его оставить так, то ходить по чердаку будет, по меньшей мере, неудобно. Поэтому я всегда рекомендую сверху делать пол.
Если денег на шпунтованную половую доску или толстую фанеру не достаточно, то купите обычную необрезную доску и зашейте ею. Пусть там будут щели, но так вы хотя бы спокойно сможете ходить и использовать чердак как кладовку;

Есть еще один момент, который большинство мастеров-любителей пропускает. Насыпные утеплители, особенно такие как керамзит и каменноугольный шлак имеют довольно крупную фракцию и для того чтобы обеспечить хорошую эффективность их желательно прикрыть пароизоляционной мембраной (эффект термоса).
И не забудьте эту мембрану положить правильной стороной, пар движется снизу вверх. Лишняя влага должна свободно выходить из утеплителя, а сверху мембрана будет защищать утеплитель от намокания;
Деревянные перекрытия изначально базируются на потолочных лагах, поэтому технология их обустройства аналогична. Только в этом случае вместо гидроизоляции снизу застилается пароизоляционная мембрана, либо крафт-бумага;

Есть еще один способ утепления железобетонных перекрытий, он обычно используется в . Для того чтобы утеплить плиту сверху, на пол приклеивается слой пенопласта с плотностью не менее 30 единиц, а лучше взять экструдированный пенополистирол;
Дальше, поверх утеплителя укладывается металлическая арматурная сетка с ячейкой порядка 50 мм и на нее заливается стяжка толщиной 20 – 30 мм. В итоге вы получаете полноценный пол и теплый потолок снизу. Вообще пенопласт под стяжку не кладется, но в чердачном перекрытии или в мансарде нет больших нагрузок и этим правилом можно пренебречь;

У этого способа обустройства есть еще и облегченный, грубо говоря, дешевый вариант. По нему вместо экструдированного пенополистирола на пол насыпается слой керамзита. И уже на керамзите заливается стяжка. Выходит, конечно, дешевле, но работы намного больше, пирог получается тяжелее и его толщина только стартует от 200 мм.

Вывод

Теперь вам будет гораздо легче сориентироваться в утеплителях, особенно в тех характеристиках, про которые обычно умалчивают продавцы. А главное вы сможете решить какой способ из выше изложенных подходит конкретно в вашем случае. На фото и видео в этой статье главные моменты утепления показаны на практике. Если же у вас после просмотра останутся вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

Какие бы усилия мы ни прилагали для теплоизоляции стен и пола жилища, огромная часть потерь тепловой энергии приходится на верхнюю часть помещения. Поэтому пришло время поговорить о том, как утеплить потолок в частном доме.

Сегодня я расскажу, чем лучше утеплить чердачное балочное перекрытие в деревянном доме, а также подробно опишу технологию укладки теплоизоляционного материала внутри дома на даче. В статье приведена самая эффективная, на мой взгляд, схема, когда изнутри устанавливается пароизоляционная мембрана, а снаружи – основной утеплитель. Но обо всем в свое время.

Выбор материала для работы

Для начала хочу с вами разобраться, чем можно утеплить потолок, сконструированный по балкам перекрытия. Если изучать советы профессионалов-теплотехников, то можно увидеть, что каждый из них предлагает различные материалы: керамзит, пенопласт, перлит, пенополиуретан и так далее.

Но из всего многообразия теплоизоляционных материалов для утепления деревянного потолка я предлагаю использовать базальтовую вату. На мой взгляд, это лучший выбор, если вы решаете, чем утеплить снаружи потолок по лагам. В подтверждение сказанному привожу наиболее важные технические характеристики этого материала.

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты составляет примерно 0,035 Вт/(м*К). Следовательно для эффективной теплоизоляции достаточно использовать слой толщиной в 10 см. То есть плиты утеплителя как раз поместятся в промежутки между опорными балками.
Высокая паропроницаемость	Коэффициент паропроницаемости описываемого утеплителя плотностью 50 кг на м3 составляет 0,6 мг/(мчПа), что больше, чем у древесины. Следовательно, слой теплоизоляции не будет препятствовать инфильтрации воздуха сквозь стены, влага будет испаряться из балок перекрытия. Это благотворно отразится и на микроклимате в доме, и на целостности ограждающих конструкций.
Низкая гигроскопичность	При прямом контакте с жидкостью материал поглощает не более 2% влаги от собственного объема. То есть, если на перекрытие (потолок с обратной стороны) попадет вода из-за протекающей крыши, жидкость не снизит эксплуатационные характеристики теплозащитного слоя.
Высокая пожаробезопасность	Согласно действующей классификации строительных материалов базальтовые маты относятся к категории НГ. Утеплитель не воспламеняется под действием открытого пламени, не способствует распространению огня и не выделяет ядовитый дым. Это очень важно именно для жилища, построенного из дерева.
Высокая звукоизоляция	Открытая структура минеральных матов (в отличие от пенопласта) способствует очень эффективному поглощению звуковых волн структурного и воздушного происхождения. При использовании базальтового утеплителя для теплоизоляции потолка обитатели верхнего и нижнего этажей не будут слышать разговор друг друга, а люди снизу не будут страдать от грохота передвигаемой наверху мебели и неосторожных шагов.
Биологическая нейтральность	Утеплитель имеет антисептические свойства, на его поверхности и внутри не образуется плесень, грибок и другие микроорганизмы. Как следствие – деревянные балки перекрытия будут надежно защищены от гнили, что продлит срок их эксплуатации.
Легкость	Утеплитель представляет собой пористый материал, поэтому отличается небольшим весом. Теплоизоляционный слой на потолке (даже с учетом дополнительных гидро- и парозащитных мембран) не будет оказывать большой нагрузки на балки перекрытия, несущие стены и фундамент.
Простота монтажа	Все работы по монтажу базальтового утеплителя выполняются вручную. Для этого вам не понадобятся компрессоры и другие механизмы (как в случае с ППУ). Кроме того, ее использование исключает применение «мокрых» строительных процессов, поэтому работу вы можете выполнять даже при отрицательной температуре воздуха.
Длительный срок эксплуатации	Базальтовые маты сохранят свои первоначальные технические характеристики так же долго, как и сами балки потолка. При этом утеплитель не дает усадки, образуя островки холода и снижая эффективность работы теплоизоляционного слоя.

Небольшой ложкой дегтя в этой бочке меда является высокая цена утеплителя. Однако с учетом всех перечисленных выше эксплуатационных характеристик, я считаю, что это лучший материал для теплоизоляции потолка в каркасном или в брусовом доме снаружи.

Для работы я буду использовать плиты из базальтовой ваты производства Knauf Insulation ТеплоКровля Эксперт. Они порезаны на куски размером 1200 на 610 мм, то есть при расстоянии между балками в 600 мм утеплитель будет входить впритык, не образуя зазоров. Толщина материала – 50 мм, так как я буду класть его в два слоя с перемежкой стыков. Одной упаковки хватает на 18,3 м2 поверхности (но учитывайте, что класть придется в два слоя).

Теперь вы знаете, чем утеплять потолок. Однако помимо минеральных матов понадобятся и другие материалы с инструментами. Их я перечислю в следующем разделе.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо самого утеплителя, нужно будет запастись другими материалами:

Пароизоляционная мембрана . Эта полимерная пленка не дает водяным парам, образующимся в комнате в результате жизнедеятельности людей, проникать внутрь утеплителя, вызывая намокание последнего. Лучше не использовать непроницаемые пленки, так как теряется все преимущество «дышащей» минеральной ваты. Отличный производитель пароизолирующих мембран – компания Juta.

Гидроизоляционная пленка . Водонепроницаемая мембрана, которая защищает утепляющий слой от увлажнения в результате попадания внутрь утепляющего пирога воды из-за негерметичной крыши или по другим субъективным причинам.

Фанера . Ею я буду подшивать балки межэтажного перекрытия снизу, то есть клееные листы из шпона будут поддерживать минеральные маты между стропилами. Вместо фанеры можно использовать доску, ГКЛ, ГВЛ, вагонку и другие подобные материалы. Толщина листов 10 мм, марка – обычная ФК (можно использовать влагостойкую ФСФ, но у нее больший уровень эмиссии формальдегидов).
Полиуретановый клей для утеплителя . Продается в баллонах, наносится с помощью монтажного пистолета. Он нужен только для того, чтобы в случае необходимости выполнять герметизацию стыков листов теплоизоляции. Так как у меня все рассчитано точно, а минеральная вата укладывается в два слоя – использовать пену практически не придется.
Деревянные бруски сечением 5 на 5 см. Они пригодятся для монтажа контробрешетки с наружной части потолка, так как между утеплителем и находящимся сверху декоративным материалом нужно оставлять вентиляционный зазор для удаления влаги. Выбирайте качественные пиломатериалы, размеры которых одинаковы по всей длине, иначе ровный пол сделать не получится.
Шпунтованная доска. Чердачное помещение над потолком в моем случае будет использоваться как жилая мансарда. Поэтому пол (то есть потолок с обратной стороны) я буду делать крепким и надежным из шпунтованной доски. Если у вас там будет просто чердак, можно ограничиться фанерой.
Огнебиозащитная пропитка для дерева. Этим веществом нужно будет обработать балки перекрытия и бруски, используемые для монтажа обрешетки. Жидкость увеличит пожарную безопасность деревянного строения, уничтожит микроорганизмы и защитит ограждающие конструкции от биокоррозии. Можно использовать, например, жидкость Bastion, которая, помимо прочего, обладает гидрофобными свойствами.

Что касается инструментов, то основные – это шуруповерт для закручивания саморезов, степлер для закрепления пленок и пила для разрезания фанеры и пенопласта. Все остальное – это обычный набор слесарных приспособлений, имеющийся в арсенале даже начинающего специалиста.

Ну а теперь самое время перейти к рассказу о том, как правильно утеплить потолок в деревянном жилище.

Технология утепления

Утепление потолка в частном доме своими руками проводится в несколько шагов. Все они отражены на схеме ниже.

Каждый из них я постараюсь описать максимально подробно.

Подготовка перекрытия

Утепление потолка в деревянном доме начинается с подготовки перекрытия, которое в моем случае представляет собой набор несущих балок (из брусков сечением 50 на 100 мм), установленных на расстоянии 60 см друг от друга.

Последовательность действий такая:

Выполняю обработку несущих балок. Нужно решить сразу несколько важнейших задач:
- Проверить целостность конструкционных элементов, удалить поврежденные участки и заменить дефектные фрагменты. Если балки не новые, их нужно зачистить от плесени и грибка наждачной бумагой и шлифовальной машинкой. Поврежденные участки выпиливаются и заменяются новыми фрагментами, а сильно износившиеся балки я советую полностью поменять на новые. В противном случае срок эксплуатации утепленного потолка будет не очень большим.

Обработать балки огнебиозащитой. Для этого выбранный вами грунтующий антисептический состав разбавляется водой в пропорциях, указанных на упаковке, после чего им покрываются несущие балки потолка. Лучше всего работать кистью-макловицей, тщательно втирая огнебиозащиту в деревянную поверхность (она должна хорошо пропитаться).

Выполняю монтаж инженерных коммуникаций в потолке. Чаще всего (как и в моем случае) это три отдельных системы – вентиляция, электричество и проход печной трубы. По каждой есть небольшие особенности:
- Вентиляционные трубы (из тонкостенного металла или пластика) я рекомендую утеплить цилиндрами из вспененного полиэтилена или минеральными матами. Это улучшит эффективность работы системы и снизит уровень шума, издаваемого потоком воздуха.

Электрические провода в потолке деревянного дома (если вы предпочитаете скрытую проводку) нужно проводить в специальных металлических или пластиковых огнезащитных каналах. Последние препятствуют возгоранию перекрытия и дальнейшему распространению огня в случае короткого замыкания.

Участок пересечения дымоходной трубы и потолка деревянного дома должен быть тщательно защищен негорючим пожаробезопасным материалом. Я сделал из жести квадратный короб, который вмонтировал в потолок. Потом внутреннюю часть короба засыпал керамзитом, который исключал контакт горячей трубы с досками и фанерой потолочного перекрытия.

Выполнив подготовку деревянных опор потолка, можно спускаться в жилые комнаты, так как дальнейшая работа будет проводиться изнутри домика.

Работы внутри помещения

С нижней части потолка нам нужно решить две задачи – исключить увлажнение минеральных матов растворенными в воздухе водяными парами и обеспечить надежную опору для плит из базальтового волокна (порядок их установки описан в следующем разделе).

Поэтому схема работы будет следующей:

Закрепляю на брусьях перекрытия пароизолирующую мембрану. Для этого, как вы уже знаете, используется пароизолирующая пленка Juta. Последовательность действий такая:
- Раскатываю первый рулон изолирующей мембраны, после чего закрепляю ее на нижней части балок с помощью строительного степлера и скоб. Сильно натягивать ее не нужно, особенно если работа проводится в теплое время года. Пленка должна провисать на 1 см каждый метр. В этом случае после остывания (зимой) она не порвется.

Второй и последующий рулоны пароизолирующего слоя нужно закреплять таким образом, чтобы их края образовывали нахлест шириной в 10 см. Это необходимо для обеспечения герметичности стыков.
После обработки всего потолка места соединений отдельных листов нужно проклеить липкой лентой. В итоге должна получиться картина, похожая на изображенную на этой фотографии.

Устанавливаю брусья контробрешетки. С их помощью между пленкой и декоративным материалом (в моем случае – ) образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать выведению концентрируемой там влаги.
- Пиломатериалы, которые я буду использовать для работы, предварительно обрабатываю антипиреном и антисептиком (в одном флаконе). Лучше делать это на открытом воздухе и занести внутрь уже после того, как защитный состав полностью впитается в поверхность и высохнет.

Прямо через пароизоляционную мембрану с помощью саморезов прикручиваю бруски к опорным лагам перекрытия таким образом, чтобы детали были расположены перпендикулярно друг другу. Расстояние между соседними элементами – около 40 см. Таким образом брусья будут образовывать зазор и служить опорой для укладываемых сферу плит минераловатного утеплителя.

Между отдельными брусками, а также у стен нужно делать зазоры шириной в 3-5 мм, которые необходимы для компенсации возможного теплового расширения брусьев.

Подшиваю потолок снизу листами березовой фанеры. Я использую этот материал из-за особенностей последующей декоративной отделки. Однако вы можете заменить его на другие подходящие листовые или реечные изделия. Схема монтажа фанеры такая:
- Разрезаю листы материала на детали необходимых размеров таким образом, чтобы после закрепления на брусьях контробрешетки между стеной и фанерой остался зазор. Через него будет происходить удаление конденсируемой влаги из воздушного зазора.

Закрепляю фанеру на брусках обрешетки. Для этого отлично подойдут саморезы черного цвета, которые защищены от коррозии. Расстояние между шурупами – 20 см. Вкручивать их нужно по краю листов фанеры и в середине, притягивая материал к опорным элементам. Между фанерными листами должно быть расстояние в несколько миллиметров для компенсации теплового расширения.

После этого можно заканчивать работу внутри жилого помещения и переходить на чердак, где будет производиться укладка утеплителя.

Работы на чердаке

Работать с внешней стороны чердачного перекрытия намного легче, чем с внутренней. Дело в том, что в этом случае вам не придется придумывать различные ухищрения для закрепления минеральных матов. Они легко и просто укладываться на горизонтальную поверхность и не провисать.

Подробная схема работы выглядит таким образом:

Укладываю минеральные маты между лагами перекрытия. Делается это так:
- Плиты базальтового волокна подрезаются под нужные размеры. У меня расстояние между лагами точно равно ширине плиты минус 1 см (плита – 61 см, балки расположены на расстоянии 60 см друг от друга). То есть теплоизоляция станет враспор без образования мостиков холода. Если вам нужно подгонять размеры, то для этого я рекомендую использовать пилку с мелкими зубчиками или острый канцелярский нож со сменными лезвиями.

Первый слой утеплителя укладывается на пароизолирующую пленку и бруски контробрешетки, закрепленные на нижней плоскости потолка. Нужно как можно плотнее подгонять теплоизоляционные маты друг к другу, чтобы по швам не образовались мостики холода. Затем сверху помещается второй слой таким образом, чтобы промежутки располагались вперемежку со смещением в 15-20 см относительно друг друга.

Швы между плитами минеральной ваты можно запенить полиуретановым клеем-пеной. Он склеит волокна утеплителя между собой и образует гомогенный теплоизоляционный слой, исключающий непродуктивные потери тепловой энергии.

Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Нужно использовать специальную полимерную пленку, а не обычный полиэтилен. Последний прекращает инфильтрацию воздуха через перекрытие, что сводит на нет все преимущества использования древесины, минеральной ваты и других «дышащих» материалов. Схема следующая:
- Мембрана раскатывается поверх утеплителя таким образом, чтобы края одного рулона располагались на краях другого, образуя нахлест шириной в 10 см.

После этого пленка закрепляется на деревянных деталях с помощью скоб и строительного степлера. Слишком сильно натягивать материал не нужно, чтобы он не порвался зимой. Но и большую слабину оставлять не нужно, иначе полимерная пленка будет шелестеть во время эксплуатации.
Места стыка соседних элементов водозащитного слоя герметизируются с помощью липкой ленты. Пленка должна образовывать непроницаемый слой, чтобы исключить попадание воды на поверхность базальтовых матов.
Пленка должна лежать на поверхности базальтового утеплителя. Если его толщины недостаточно, чтобы заполнить по вертикали пространство между балками, то мембрану нужно опускать вниз и закреплять на боковых поверхностях опорных элементов с помощью деревянных брусочков.

Прикручиваю к балкам бруски контробрешетки. Она необходима, когда сверху вы собираетесь укладывать декоративный материал (в моем случае шпутованную доску для пола на мансарде). Делается это так:
- На балки поверх гидроизоляции прикручиваются деревянные сечением 5 на 5 см. Их нужно располагать перпендикулярно тому направлению, в котором будут настилаться доски. Закрепить обрешетку можно саморезами.
- Чтобы исключить коробление покрытия, рекомендую не устанавливать бруски вплотную к стенам мансарды и друг другу. Небольшие швы шириной в несколько миллиметров помогут компенсировать тепловое расширение материала.
Настилаю сверху шпунтованную доску. Я взял именно этот материал

На этом процесс утепления потолка можно считать законченным.

Резюме

Теперь вы знаете, как утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты. Но есть и другие, более дешевые способы утепления. Инструкция о том, как использовать для этой цели керамзит, изложена в видео в этой статье. А о том, как утеплить изнутри деревянный потолок (если нет доступа к нему со стороны чердака), вы можете почитать в других моих статьях на этом сайте.

Свое мнение по поводу информации, изложенной в материале, вы можете оставлять в комментариях ниже.

Любой хозяин стремится создать комфортное проживание в своём доме. Для этого периодически контролирует возможные тепловые потери, вследствие которых комнатная температура может снизиться, а использование энергии возрасти. Оконные и дверные проёмы являются основными проводниками холодного воздуха.

Как правило, их в первую очередь и заменяют владельцы домов на качественные изделия. Многие ринулись утеплять стены, фундамент. А про потолок, почему-то, вспоминают не всегда. И зря! Согласно законам физики потери тепла из-за некачественного потолочного перекрытия могут составлять свыше 20 процентов. Созданный вверху барьер предотвратит выход тепла, а отопительным приборам не придётся отапливать окружающую среду.

Способы утепления потолка в частном доме включают как внутрикомнатные работы, так и на чердаке. Эти работы по укреплению энергозащиты дома равноценны, поэтому каждый владелец может выбрать для себя удобный вариант.

Отличие способов заключается в технологии монтажа и используемых материалах:

Утепление потолка изнутри сопровождается последующей отделкой поверхности гипсокартоном или другими подвесными конструкциями. Следует учесть, что высота помещения после окончания монтажа уменьшится от 10 до 25 см. Используемый материал должен иметь паропроницаемые свойства. Такими могут быть: минеральная или базальтовая вата, пенофол.
Наружное утепление потолка выполняется на чердаке. Более экономный и выгодный вариант, так как не требует дальнейших отделочных работ, если не предусмотрено использование помещения под мансарду. Рекомендуется применять паронепроницаемый материал, чтобы оградить доступ влаги к перекрытию. Чаще всего используются: пенопласт, пеноизол, минеральная вата, керамзит.

Выбор утеплителя

Современный строительный рынок предлагает огромное количество материалов для утепления потолка. В ход идут даже керамзит, опилки, сено, глина и шлак, имеющие среди преимуществ ряд существенных недостатков. Выбор должен соответствовать требованиям технологии.

Основные требования, которым должен отвечать утеплитель:

не выделять токсичных веществ;
обладать устойчивостью к воздействию влаги;
иметь низкую степень воспламеняемости.

Утепление своими руками

Если придерживаться технологического процесса и сделать правильный выбор материала, монтаж вполне по силам выполнить самостоятельно.

Утепление потолка внутри помещения с применением минеральной ваты

Для выполнения работ потребуется материал:

минеральная вата;
металлические профили или деревянные бруски 150х30 мм;
метизы;
пароизоляционная плёнка;
скобы;
монтажная пена;
дюбеля с широкой шляпкой;
гипсокартон.

Набор инструментов:

перфоратор;
рулетка;
молоток;
шуруповёрт;
ножницы;
строительный нож.

Этапы монтажа

На потолке сделать обрешётку их деревянных брусков или металлического профиля с шагом 50 см.
Утеплитель нарезать по размерам ячейки обрешётки с прибавкой 2 см по сторонам.
Уложить минеральную вату по ячейкам, не утрамбовывая её.
Места соединения утеплителя обработать монтажной пеной для герметизации. Пена ещё послужит сопротивлением для усадки утеплителя.
Укрыть поверхность пароизоляционной плёнкой. Места соединения материала должны заходить внахлёст на 10 см. С помощью скоб закрепить пленку на обрешетку.
С применением гипсокартонных листов выполнить отделку потолка.

Утепление потолка на чердаке с использованием пенопласта

Для выполнения монтажа необходимы материалы:

пенопластовые листы толщиной 40 мм;
монтажная пена;
листы ОСП 15-18 мм;
метизы.

Инструменты:

дрель;
ножовка;
молоток;
слесарный нож;
шуруповёрт.

Этапы монтажа

Очистить чердачное покрытие от мусора. Если есть повреждённые места или дыры, заделать их с помощью цементной или гипсовой смеси.
Выложить пенопласт на поверхность, плотно состыковав между собой.
Монтажной пеной обработать соединительные швы.
Застелить верх листами ОСП (15-18 мм) или досками.

Если планируется использовать чердачное помещение в качестве мансарды, утеплённую поверхность необходимо залить цементной стяжкой, толщиной не менее 5 см. Обязательно применение армирующей сетки.

Утепление на чердаке с использованием листов пенопласта необходимо обязательно дополнить отделкой в виде стяжки или деревянными досками. Незащищенный пенопласт подвержен механическим повреждениям, которые повлияют на его функциональность.
Теплоизоляция снаружи выполняется легче и экономнее.
Минеральную вату запрещено спрессовывать. Теряя структуру, она лишается ценных свойств.
Встроенные светильники в утеплённый потолок должны монтироваться с ограждением от материала гипсокартонными вставками на расстоянии 2-3 см.
Для увеличения теплозащиты можно уложить чердак комплексно: пенопластом и минеральной ватой. Слоя утеплителей должны напоминать кирпичную кладку.
Для пароизоляции использовать маркированную плёнку. Применять обычный полиэтилен не допускается.
При использовании пенофола для утепления на чердаке укладку производить фольгой вниз.

Большие теплопотери помещения и холодный воздух, дующий с потолка, - следствие неправильной или некачественной теплоизоляции. Потери тепла через потолок могут достигать 20%, так как разогретый воздух поднимается вверх, и если на его пути не встретится преграда, способная его удержать внутри помещения, его «выдует», как и Ваш бюджет. Мероприятия по утеплению потолка должны быть выполнены еще на этапе строительства дома. Но если по какой-то причине этого не произошло, или старая теплоизоляция пришла в негодность, придется делать все заново. Какие бывают способы утепления потолка, как их лучше реализовать в том или ином случае, какие материалы использовать - вот главные вопросы, которые возникают у хозяев. При этом важно все сделать правильно, чтобы утеплитель не отсыревал, на поверхности не скапливался конденсат, не появилась плесень или грибок. А для этого необходимо понимать саму суть производимых работ и процессов, происходящих в утеплителе.

Зачем и как утеплять потолок

Что подразумевается под утеплением потолка? Если дует сверху, со стороны перекрытия, мы говорим «надо утеплить потолок», но какие действия подразумеваются под этим? На самом деле технологий несколько, и какая из них подходит в каждом конкретном случае, зависит от стартовых условий.

В частном доме утепление потолка всегда производится со стороны верхнего помещения : будь то чердак, следующий этаж или мансарда. Укладка теплоизоляционного материала сверху перекрытия или в пустоты перекрытия обеспечивает удержание тепла внутри помещения. При этом высота утепляемого помещения не уменьшается, не требуется дополнительная отделка потолка, а также не приходится монтировать теплоизоляцию прямо над головой, ведь ее не так-то легко закрепить, да и частицы будут проникать в жилое помещение. Но самое главное - процессы, происходящие в перекрытии и теплоизоляционном материале, обеспечивают тепло и сухость помещения и материалов, конденсат не образуется и утеплитель не намокает.

В чем принцип утепления чердака? Не секрет, что самый лучший утеплитель - это воздух. Все современные теплоизоляционные материалы по сути является воздухом, заключенным тем или иным способом в форму. Но как можно использовать воздух для утепления, чтобы не платить за него? Наши предки поступали весьма мудро, когда строили дома с двухскатной крышей и исключительно холодным чердаком, в котором было два оконца во фронтонах. Наш климат позволяет обыграть эту ситуацию себе в пользу. Двухскатная крыша хорошо задерживает снег, который тоже является утеплителем. Покрытая снегом крыша так хорошо удерживает тепло, что даже если на дворе -25 °С, то внутри чердака температура около 0 °С. Воздух, запертый в помещении чердака, - идеальный изолятор, характеристики которого можно менять в зависимости от времени года или погоды, открывая и закрывая оконца во фронтонах и проветривая помещение. Пол чердака всегда утеплялся сыпучими натуральными материалами, в совокупности с воздухом это давало возможность поддерживать температуру внутри отапливаемого помещения +20 - +25 °С. Плюсом утепления пола на чердаке является еще и то, что материал не отсыревает, его можно просушивать, проветривая помещение.

Крайне важно! Чтобы чердак выполнял функцию теплоизолятора, нельзя утеплять скат крыши изнутри. Это приведет к тому, что снег на кровле будет подтаивать, а на свесах будут образовываться сосульки. К тому же, конструкция неутепленной кровли всегда открыта для осмотра и ремонта.

Важно! Утепленный со всех сторон чердак с отоплением уже не является чердаком. Это мансарда, более приемлемая для климата теплых стран Западной Европы. На конструкцию и эксплуатацию мансарды действуют свои правила.

В квартире многоэтажного дома все обстоит несколько иначе. Утеплить перекрытие или пол верхнего этажа не представляется возможным. Да и проблема продуваемого потолка чаще всего возникает у жителей последнего этажа. Что же делать? Единственный вариант - утеплить потолок изнутри помещения, хоть это и не рекомендуется, но другого выбора нет.

При утеплении потолка важно помнить такое правило: каждый последующий слой по направлению из помещения должен обладать большей паропропускающей способностью.

Ниже рассмотрим отдельно способы утепления чердака снаружи и изнутри.

Утепление потолка снаружи (со стороны верхнего помещения)

Утепление потолка со стороны верхнего помещения подразумевает укладку теплоизоляционного материала сверху перекрытия или в его пустоты, если таковые есть. Как уже писалось выше, так делают в частных домах и коттеджах. Тип материала для утепления и сама технология его укладки зависят от того, какое перекрытие - деревянное или бетонное. Для перекрытия на балках, представляющего собой деревянный пол на лагах, подойдут легкие засыпные материалы или материалы рулонного типа. А вот для утепления бетонной плиты - плотные маты или плиты, а также тяжелые засыпные материалы.

Один из самых древних и проверенных временем способов утепления потолка - утепление чердака опилками. В некоторых регионах приобрести опилки можно за бесценок или вовсе получить бесплатно, если рядом находится деревообработка. Довольно часто на предприятии сами не знают, куда деть опил, поэтому - заезжай и бери хоть каждый год. Засыпать опилки лучше сверху деревянных перекрытий.

Единственный недостаток данного способа в том, что опилки горят. Поэтому появилось несколько различных способов утепления опилками.

Способ 1 . Все щели в деревянном полу чердака промазать глиной, немного жидкой. Сверху присыпать песком. Если вдруг глина где-то треснет, в щель сразу засыплется песок, и целостность сохранится. Чтобы защитить опилки от мышей, засыпать слой гашеной извести вперемежку с карбидом. Далее идет основной слой - опилки. Для различных регионов толщина этого слоя может быть разной, но минимальная 150 - 200 мм, оптимальной считается 250 - 300 мм. Так как опилки - материал горючий, то сверху его присыпают тонким слоем отработанного шлака, особенно вокруг горячих коммуникаций - дымохода, например. Сверху ничего не настилается. Можно только разложить доски для удобства ходьбы по чердаку.

Способ 2 . Поверхность пола необходимо защитить от влаги. Сделать это можно двумя путями: первый - постелить на деревянный пол гидроизоляционную пленку, способную пропускать пар со стороны помещения, второй - так же как и в первом способе промазать весь пол глиной. Затем необходимо смешать опилки с цементом. Для этого берутся 10 частей опилок, примерно 1 - 2 части цемента и 1,5 части воды. Сначала опилки перемешиваются с цементом, затем добавляется вода. Опилки должны слегка намокнуть, чтобы к ним пристал цемент. Полученную смесь можно высыпать сверху на пол чердака либо засыпать между балками перекрытия на черновой пол. Слоя в 200 мм будет достаточно. Начинать выполнять все эти работы необходимо еще весной, чтобы за лето опилки с цементом успели хорошо просохнуть (сохнут они долго).

Важно! Проверить, высохли опилки или нет, легко: достаточно пройтись по ним. Высохшие опилки не будут проминаться, а будут слегка хрустеть.

Способ 3 . Похож на второй способ. Только вместо цемента используется глина.

Способ 4 . Похож на первый способ. Шлаком можно сверху не посыпать. Опилки можно сверху намазать глиной только не очень жидкой, чтобы она не пролилась глубоко внутрь.

Учитывая, что керамзит - материал довольно тяжелый, утеплять им деревянные перекрытия не рекомендуется. Слишком велик риск того, что деревянный настил может провалиться. Производится утепление керамзитом потолка с бетонными перекрытиями.

Первым делом поверхность бетонного пола необходимо застелить пароизоляционной пленкой. Стелить ее следует с нахлестом, стыки проклеивать скотчем. На стены делается напуск, примерно 40 - 50 см. Деревянные стропила и дымоход тоже необходимо обклеить пароизоляционной пленкой.

Далее на пленку укладывается мятая глина. А уже сверху - керамзит. Для более качественной теплоизоляции берут смесь из крупной и мелкой фракции керамзита. Тогда мелкий будет заполнять пустоты, и засыпка получится более однородной. Для холодного климата слой керамзита должен быть 50 см. Рекомендуемые в некоторых источниках 15 - 20 см не спасут ситуацию. Именно по причине того, что для качественной теплоизоляции керамзит необходимо засыпать таким большим слоем, его редко используют.

Сверху керамзита обустраивается легкая цементно-песчаная стяжка слоем 50 мм. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не проливаться глубоко в засыпку. Таким образом, на чердаке получится достаточно прочный пол, и его можно будет использовать для хранения чего-нибудь или в качестве котельной. Большим плюсом также является полная пожаробезопасность и экологичность данного способа.

Глина - древний строительный материал, сферы применения которого разнообразны и многогранны. Сама по себе глина в утеплении не используется, так как для эффективной теплоизоляции ее слой должен быть просто колоссален - 50 - 80 см. Подобную тяжесть не сможет выдержать деревянный потолок, да и такая толщина засыпки просто нецелесообразна, лучше уж выбрать современный материал.

Поэтому для утепления потолка глина используется в смеси с опилками.

Сначала пол застилается пароизоляционной пленкой, не пропускающей воду. Далее можно готовить глиняно-опилковый раствор. В большую бочку заливается вода, в которую добавляется 4 - 5 ведер глины. Затем глина замешивается в воде так, чтобы вода приобрела грязный цвет, а глина почти растворилась. Далее в бетономешалку заливается часть полученной смеси и засыпается опилками. По мере перемешивания количество воды добавляется. В итоге раствор должен получиться ни жидким, ни густым.

Прекрасный вариант утепления потолка на чердаке деревянного дома - маты из камыша. Современные камышовые маты, перевязанные шпагатом или проволокой, просто укладываются сверху перекрытий вразбежку. Лучше, если слоев будет 2, второй из них будет перекрывать стыки матов первого слоя, убирая «мостики холода». Недостаток данного способа - пожароопасность.

Для тех, кто хочет утеплить потолок натуральными материалами, подойдут морские водоросли. В приморских регионах этот материал можно купить за гроши, а при большом желании можно и заказать доставку в другой регион. Преимущество трапов из морских водорослей в том, что в них не заводятся мыши, они гипоаллергенны и даже лечебны, так как насыщены йодом и морской солью, пары которых полезны, а также не поддерживают горения и не дымят. В водорослях не заводятся насекомые и микроорганизмы.

Морские водоросли не боятся влаги, поэтому пароизолировать пол нет необходимости. Прямо на перекрытие или пол настилаются трапы слоем в 200 мм. Сверху можно оборудовать пол или настелить доски для удобства перемещения.

Эковата или целлюлозная вата - современный материал, который позиционируется как натуральный. Чтобы снизить горючесть, он обрабатывается антипиренами или борной кислотой. Эковата абсорбирует влагу в себе, поэтому настилать пароизоляционную пленку не нужно.

Сразу на деревянные или бетонные перекрытия укладывается эковата. Для этого необходима специальная выдувная установка, благодаря которой задуваются все щели, слой утеплителя получается монолитным и насыщенным заключенным внутри воздухом. Для большинства регионов РФ достаточно слоя эковаты в 250 мм, но в более холодных регионах лучше сделать 400 - 500 мм.

Технология утепления потолка эковатой иногда включает в себя разбрызгивание воды. Она нужна для того, чтобы ускорить процесс образования лигнина. Тогда спустя 1 - 3 недели сверху эковаты появляется корочка. В связи с тем, что данный материал имеет свойство слеживаться, всегда необходимо брать запас в 5 - 15 %.

Пеноплэкс - представитель семейства экструдированных пенополистиролов. Данный материал обладает большей прочностью, чем пенопласт, а значит, его можно использовать для утепления бетонных перекрытий перед тем, как сверху залить бетонный пол. Хороший вариант для утепления потолков первого или второго этажа малоэтажного частного дома.

Утеплять потолок Пеноплэксом, если перекрытия деревянные, не рекомендуется. Дело в том, что ЭППС - материал абсолютно не «дышащий». В итоге в деревянных конструкциях будет скапливаться влага, это приведет к появлению плесени и грибка.

Перед укладкой Пеноплэкса на бетонное перекрытие последнее необходимо проверить на наличие неровностей. Сначала поверхность выравнивается, только потом можно настелить пароизоляционный материал.

Затем раскладываются плиты Пеноплэкса. Обязательно в разбежку. Крепятся к поверхности специальными дюбелями с шляпкой «грибом». Стыки между плитами заполняются монтажной пеной. После того как пена засохнет, сверху заливается цементно-песчаная стяжка слоем 50 мм. Она будет служить прочным полом чердака или второго этажа.

Утепление потолка минватой (Урсой)

Самый востребованный современный материал для утепления потолка - это минеральная вата. Одним из производителей теплоизоляционных материалов на основе минералов или стекловолокна является компания Урса, в ассортименте которой есть и рулонные позиции, и жесткие плитные.

Минвата Урса в рулонах хороша для утепления деревянных перекрытий, ее удобно укладывать между балками. А вот жесткие плиты минваты используются для теплоизоляции бетонных перекрытий, хотя можно и для деревянных.

Утепление Урсой потолка производится таким образом:

Для деревянных перекрытий . Между балками перекрытий настилается пароизоляционный материал. Его укладка обязательна, так как минвата боится влаги. Пленка расстилается с нахлестом, а стыки проклеиваются скотчем, на стены делается напуск в 15 - 25 см. Далее между балками укладываются рулоны минваты Урса толщиной от 100 до 250 мм в зависимости от расчетов теплопотерь. Материал должен входить в пространство с усилием. Для этого его необходимо нарезать с небольшим запасом в 2 см больше чем расстояние между балками. Далее есть два пути: первый - можно оставить минвату открытой, но тогда по полу нельзя будет ходить, второй - сверху можно сделать деревянный пол, оставив зазор между минватой и досками пола в 3 мм. Преимуществом минеральной ваты является ее пожаробезопасность.

Для бетонных перекрытий. Поверхность бетона выравнивается, затем застилается пароизоляционной пленкой. Сверху укладываются плиты минваты, обязательно вразбежку. Далее оборудуется деревянный пол или настил из досок, фанеры или др. Не рекомендуется выполнять стяжку поверх минеральной ваты, так как бетон обладает малой паропроницаемостью, а значит, не будет соблюдаться главное правило теплоизоляции.

Утепление потолка пеной (пенополиуретаном)

Пенополиуретан - современный материал, который рекламируется повсеместно, как самый идеальный утеплитель для потолков и чердаков. Достоинствами данного материала являются негорючесть, хорошая адгезия, нейтральность к микроорганизмам и насекомым, гидроизолирующие и звукоизолирующие свойства, устойчивость к температурным колебаниям, отсутствие мостиков холода. Недостатком является полная паронепроницаемость, это плохо сказывается на микроклимате помещения.

Утепление потолка пенополиуретаном производится только специализирующейся на этом организацией. Материал напыляется под большим давлением так, что задувается во все щели и окутывает выступающие элементы - колонны и т.д. Слой обычно составляет 10 - 12 см.

Утепление потолка изнутри

Крайне нежелательная мера - утепление потолка изнутри помещения. Помимо уменьшения общей высоты помещения, крайне велика опасность попадания теплоизоляционного материала или его испарений внутрь помещения, а также вероятность появления в утеплителе плесени и грибка. Но если другого выхода нет, придется хотя бы учесть ряд ограничений: не использовать минеральную вату и формировать вентиляционный зазор между утеплителем и отделкой потолка.

Утепление потолка экструдированным пенополистиролом (Пеноплэксом)

ЭППС - неплохой вариант для утепления бетонного потолка. Сначала прибивается обрешетка, на которую в дальнейшем будет крепиться гипсокартон. Высота бруса обрешетки должна быть на 2 - 3 мм больше, чем толщина утеплителя. Шаг между рейками должен быть равен ширине Пеноплэкса минус 1 - 2 мм. Далее между обрешеткой запихивается утеплитель, он должен заходить с усилием. Для большей надежности его необходимо закрепить дюбелями к потолку. Затем на обрешетку крепится гипсокартон и получается подвесной потолок. Вместо гипсокартона можно смонтировать натяжной потолок.

Пенофол - это вспененный полиэтилен, одна сторона которого фольгирована. Его теплоизолирующие свойства не так уж и велики, но если теплопотери не слишком большие, его может быть достаточно.

На потолок необходимо набить обрешетку, к которой закрепить Пенофол, фольгированной стороной внутрь помещения. К обрешетке его можно прибить гвоздями. С обеих сторон данного материала необходимо выполнить вентиляционный зазор, поэтому сверху него набивается еще одна обрешетка, к которой крепится гипсокартон. Также возможен вариант натяжного потолка.

Второй способ утепления потолка Пенофолом - использование его в комплекте с Пеноплэксом.

В дополнение к описанному выше способу утепления Пеноплэксом на обрешетку набивается Пенофол, а уже затем - гипсокартон.

Утепление потолка теплоизоляционными штукатурными смесями

По непонятной причине вариант утепления потолка специальными теплоизоляционными штукатурными смесями не пользуется популярностью. А зря. Это прекрасный материал для утепления бетонного потолка. Штукатурки абсолютно экологичны, декоративны, не страдают от влаги и пара, не горят и не боятся грибка или плесени. Среди материалов компании UMKA есть позиции, которые можно использовать внутри помещений.

Утепление потолка белым агломератом коры пробкового дерева - экологически чистый натуральный способ утепления. Пробку удобно использовать при монтаже подвесного потолка типа Армстронг, закрепляя к обрешетке. Использование пароизоляции необязательно, так как пробка не боится влаги.

Описанные выше способы утепления потолка являются самыми распространенными, но на них общий список не заканчивается. Существует масса других натуральных и синтетических материалов, которые можно использовать для теплоизоляции чердака частного дома. Выбирая тот или иной способ и материал, обязательно учитывайте общую концепцию Вашего жилища. Например, утеплять потолок экологически чистого деревянного дома Пеноплэксом или Пенофолом по меньшей мере глупо. Чтобы сохранить древесину сухой и дать ей возможность «дышать», необходимо выбрать натуральные паропроницаемые материалы, например, водоросли, камыш, опилки или эковату. А для дома из бетона, пенобетона или кирпича ЭППС и пенополиуретан подойдут как нельзя кстати.

Категории

Выбор редакции

Как сделать теплоизоляцию потолка. Утепление потолка в частном доме своими руками. Обшивка изнутри помещений

Холодная и теплая крыши

О минвате

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

Физика и техника утепления

Особенности утепления потолка

Холодное перекрытие

Теплое перекрытие

На весу

Материалы для утепления

Барьеры и мембраны

Паробарьеры

Мембраны

Утеплители

Монолитные

Волокнистые/пористые

Напыляемые и насыпные

Керамзит и пенокрошка

Опилки и стружка

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке

Как утеплять потолок?

С чердака

Изнутри

Без чердака

В многоквартирном доме

Особые случаи

Мансарда

Гараж и баня

Выбираем утеплитель

Насыпные утеплители

Рулонные материалы

Плитный утеплитель

Техника обустройства потолочного утепления

Внутренний монтаж

Наружное утепление потолков через чердак

Вывод

Выбор материала для работы

Необходимые инструменты и материалы

Технология утепления

Подготовка перекрытия

Работы внутри помещения

Работы на чердаке

Резюме

Выбор утеплителя

Популярные материалы для проведения работ по энергосбережению дома

Утепление своими руками

Утепление потолка внутри помещения с применением минеральной ваты

Этапы монтажа

Утепление потолка на чердаке с использованием пенопласта

Этапы монтажа

Зачем и как утеплять потолок

Утепление потолка снаружи (со стороны верхнего помещения)

Утепление потолка минватой (Урсой)

Утепление потолка пеной (пенополиуретаном)

Утепление потолка изнутри

Утепление потолка экструдированным пенополистиролом (Пеноплэксом)

Утепление потолка теплоизоляционными штукатурными смесями

Поиск

Подписка

Популярные записи

Последние записи