Главная > Утепление > Как построить дом из сип панелей самостоятельно. Дома из сип панелей своими руками Строим из сип панелей своими руками


Как построить дом из сип панелей самостоятельно. Дома из сип панелей своими руками Строим из сип панелей своими руками




Совсем недавно стало очень популярно строить дома с деревянным каркасом. Сейчас постоянно происходит поиск новых и совершенствование существующих технологий каркасного строитель­ства. В статье будут описаны этапы строительства каркасного дома по сравнительно новой технологии из сип-панелей.

Что такое sip-панель – процесс изготовления

Сип-панель или, как ее еще называют, сэндвич-панель – многофункциональный строительный материал. Использовать его можно практически в любых условиях. Стоимость панелей небольшая, а потенциал их применения практически не ограничен.

Стеновые сэндвич-панели представляют из себя трехслойный материал. Посмотрим, как они изготавливаются.

Как происходит процесс изготовления sip-панелей - пошагова схема

Шаг 1: Подбор материалов

Для внешних слоев используют прочный материал: древесноволокнистые плиты, ориентировано-стружечные плиты, деревянные доски, магнезитовые плиты, оцинкованную сталь. Толщина плит 9 или 12 мм.

Для сип-панели лучше исключить применение древесины, так как она легко воспламеняется, недолговечна, а также наиболее трудоемка в обработке. Чаще всего для строительства домов применяют в SIP панелях плиты ОСП. Рекомендуемая толщина 12 мм. Для несущих конструкций они могут быть адаптированы под использование при повышенной влажности.

Изготавливается ОСП из древесной стружки, диаметр которой не превышает 0,6 мм. Длина, как правило, не больше 140 мм. Укладывается такая стружка перпендикулярно друг другу в три слоя. В процессе производства добавляется склеивающаяся водостойкая смола. В дальнейшем от высокого давления и температуры происходит прессовка этого материала. В итоге получается плита с повышенной прочностью и в тоже время высокой упругостью. Наружный слой плит ОСП тоже водостойкий. При помощи инструментов по дереву плиты очень легко пилятся. ОСП удерживает крепеж за счет способа укладки древесной стружки, поэтому существенно отличается от других аналогичных материалов, где смола обеспечивает удержание крепежей.

Утеплитель укладывается между двумя жесткими защитными слоями материала. Для этого слоя применяют пенополистирол, пенополиуретан, либо минеральную вату. Два последних утеплителя негорючие. При подборе марки пенопласта необходимо обратить внимание на его горючесть и время затухания пламени. Толщина материала, в зависимости от теплофизических свойств каркасного дома, может варьироваться в пределах от 50 до 250 мм. Если минеральной вате отдано большее предпочтение, то необходимо проложить между ней и внутренней плитой парабарьерную пленку.

При использовании в SIP панелях минеральной ваты используется материал, который имеет плотность 100–120 кг/м³. Такое изделие не горит и не может распространять огонь. При нагреве связующие элементы могут выделять неприятные запахи, но, тем не менее, такой теплоизоляционный материал намного экологичнее, чем пенополистирол. Но минеральная вата увеличивает вес сэндвич-панели. Если сравнить с пенополистиролом, вес будет больше в 2 раза. Поэтому подобный вид утеплителя редко используется в сип-панелях. Также негативно сказывается на выборе этого материала высокая стоимость. Применение минеральной ваты в роли утеплителя в доме из сэндвич-панелей может обойтись в 1,5–2 раза дороже.

Для массового производства в сип-панелях используется пенополистирол плотностью 25 кг/м³ (ПСБ-С-25 либо ПСБ-25). Из-за легкости и низкой стоимости этот утеплитель пользуется огромной популярностью. Он на 98% состоит из углекислого газа. За счет этого он обладает низкой теплопроводностью и, соответственно, высокими теплоизоляционными свойствами.

Такой материал имеет достаточно высокую прочность, устойчив к грибку и влаге. Но в пенополистироле мыши любят выгрызать гнезда, в которых потом селятся. Назначение этого материала, в первую очередь, внешнее утепление стен. От того, какой дом будет строиться, зависит толщина утеплителя. Для постоянного проживания теплоизолятор должен быть не тоньше 50 мм. Для постройки летней дачи достаточно максимум 20 мм такого утеплителя. Не следует забывать, что пенополистирол горит, от воздействия открытого огня плавится и выделяет едкий черный дым. Пожаробезопасность конструкции частично обеспечивается за счет того, что пенопласт в SIP панелях закрывается ОСП плитами.

Шаг 2: Правильный выбор клея

Для соединения всех слоев сэндвич-панели клей должен сохранять свои качества все время, пока стоит дом. Поэтому такой материал обязан выдерживать различную влажность, смену температур и иные неблагоприятные условия. Токсичность клея после полимеризации должна быть исключена полностью. При сборке сип-панелей в Канаде, США и ЕС следующие марки зарекомендовали себя с наилучшей стороны: Macroplast UR 7229, Macroplast UR 7228 и Kleiberit 502.8.

Шаг 3: Производство сип-панелей

Плиту ОСП необходимо равномерно покрыть клеем по всей плоскости. Затем надо лист пенополистирола уложить сверху плиты. После чего потребуется снова нанести полимерный состав и накрыть второй плитой ОСП.

Клей необходимо наносить в течение не более 10 минут. При нахождении данного материала на воздухе свыше указанного времени начинается полимеризация. Клей сильно пенится и увеличивается в объеме. В этом случае необходимо произвести прессовку с нажатием склеиваемых элементов в пределах 18 тонн. Это реализуется при помощи мощного пресса. Склеенные стеновые сэндвич-панели необходимо выдерживать в течение 2–3 часов. Полностью клей высыхает за 15–30 часов. После чего выступающие края утеплителя необходимо срезать.


Какой будет фундамент?

Каркасные дома из сборных sip панелей имеют достаточно легкий вес, поэтому усиленный фундамент не понадобится. Для подобных строений целесообразно использовать мелкозаглубленный фундамент. Помимо такого варианта в строительной практике применяют также свайный, столбчатый либо плитный тип основы каркасного дома. К примеру, свайный фундамент можно делать в любой сезон года, при любой погоде. Его монтаж можно выполнить в кратчайшие сроки, больших финансовых затрат не потребуется. Не нужно производить кропотливых земельных работ.

Для каркасного дома, где используются стеновые панели, рекомендуем применять один из самых популярных и классических вариантов опор – ленточный фундамент. Для этого понадобится провести разметку стройплощадки. После чего выкопать траншею 50–60 см глубины. Ширину можно сделать 40–50 см. На следующем шаге потребуется сделать песчано-щебневую подушку в 20 см, которую обязательно нужно утрамбовать.

Потом можно приступить к монтажу опалубки. Для этого подойдут доски шириной 10–15 см. В качестве альтернативы допускается применение влагостойкой фанеры. Обязательно нужно сделать опалубку на 50 см выше уровня почвы.

Далее связывают арматурный каркас. Для этого чаще всего используют прутья 10–15 мм в диаметре. После этого готовится раствор бетона. Существенно ускорит этот процесс бетономешалка. Необходимо регулярно при помощи вибратора производить трамбовку залитого в опалубку раствора. Это мероприятие удалит воздушные пузырьки из бетонной смеси, отчего созданный фундамент будет прочнее. Когда все заливочные работы произведены, бетонному раствору нужно дать настояться и набрать прочности. Специалисты рекомендуют, чтобы фундамент до возведения стен постоял 3–4 недели.

Монтаж каркаса и пола – что надо знать

Данный процесс начинается с крепления к фундаменту обвязочного каркасного деревянного пояса. Сечение для такого бруса чаще всего используют 250х150 мм. В углах стеновые доски соединяются между собой при помощи проделанных пазов. Анкеры, как правило, применяются 10–12 мм в диаметре, а длина их должна быть 35 см. Друг от друга требуется их устанавливать на отдалении 1,5–2 м. В углах лучше применить два анкера. Головки болтов обязательно должны быть утоплены.

Хитрости возведения стен

Стеновые элементы устанавливаются после закрепления на обвязочном брусе направляющих досок. Их размер зависит от толщины стеновой панели. Укладывать такие доски необходимо с учетом отступа от края бруса на 10–12 мм. Обязательно необходимо соблюдать строгую горизонталь. Для того, чтобы произвести их крепеж, понадобятся саморезы 70х5 мм. Отступы между ними лучше делать 35–40 см.

В углах две стеновые каркасные панели устанавливаются путем одевания их на направляющие доски. Пазы необходимо предварительно запенить. При помощи уровня требуется произвести выравнивание по вертикали и горизонтали. После этого надо прикрутить сэндвич-панели саморезами к направляющим доскам. Крепежный шаг требуется делать в 150 мм. Между собой панели также надо скрепить. Для этого понадобятся доски с сечением 50–200 мм. Они устанавливаются между двух панелей. Чтобы произвести надежную фиксацию потребуются саморезы 12х200 мм.

Ниже перечисляем плюсы и минусы применения технологии строительства домов из СИП-панелей.

Преимущества:

  • за счет высоких теплосберегающих характеристик ограждающих конструкций.
  • Больше полезной площади - за счет небольшой толщины стен можно получить на 15-20% больше полезной площади.
  • Ускоренный монтаж коробки дома (1-2 нед).
  • Отсутствие необходимости в устройстве дорогого фундамента (достаточно, например, устанавливаемого за 1 день).
  • Экономия на тяжелой грузоподъемной технике позволяет значительно снизить расходы на строительство.
  • Строить дома можно круглый год - они не дают усадки, поэтому сразу после сборки можно начинать отделочные работы.
  • Технология сборки проста, можно даже выполнить строительство дома из СИП-панели своими руками - это под силу любому, кто руководствуется инструкцией и умеет держать в руках шуруповерт и пилу.

Недостатки

  • Небольшая тепловая инерция ограждающих конструкций - это свойственно любым каркасным домам.
  • Высокая цена материала - правда, это с лихвой компенсируется экономией расходов на фундамент и уменьшение сроков строительства.
  • Ограждающие конструкции не дышат, и, значит, необходимо устройство эффективной - этот недостаток также присущ всем каркасным домам.
  • Горючесть ограждающих конструкций - но она не выше, чем у любых деревянных строений.
  • Выделение при горении вредных веществ - действительно, при плавлении пенополистирола выделяется стирол со специфическим сладковатым запахом. При концентрации его в воздухе более 600 ppm (1 ppm= 4,26 мг/м3) он опасен для человека. Но запах стирола становится непереносимым уже при концентрации свыше 200 ppm, и это недвусмысленный сигнал к срочной эвакуации.
  • Поддается грызунам - хотя эти зверьки разводятся где угодно, известны случаи, когда в поисках пищи крысы прогрызали даже бетон.

Также на рынке представлены более дешёвые изделия с обкладками толщиной 9 мм, но они подойдут лишь для стен и перегородок небольших одноэтажных построек.

Отличия заводской СИП-панели

  1. Неточная геометрия. Сдвиг обкладок относительно друг друга, ромбовидность или трапециевидность панели легко выявляются с помощью угольника и рулетки.
  2. Использование некачественных ОСП с невысокой влагостойкостью. Обильно смачивайте поверхность панели на протяжении часа-двух. Если щепа начнёт отслаиваться, перед вами бракованное изделие.
  3. Низкая прочность клеевого соединения. Это, пожалуй, основной признак товаров, произведённых полукустарным способом. Проверить изделие можно только путём отрыва одной из обкладок от утеплителя. Качественная панель разрывается не по шву, а по листу пенопласта.
  4. Выполнение средней части панели из фрагментов пенополистирольных плит. Чтобы снизить количество отходов, кустарные предприятия пускают в дело обрезки утеплителя, что отрицательно сказывается как на прочности, так и на теплоизолирующих свойствах. Стыки плит пенополистирола легко увидеть на торцах панелей.

Пошаговое строительство дома из СИП-панелей

Фундамент

Фирмы, которые занимаются строительством домов из СИП-панелей, рекомендуют делать , в полной мере отвечающий концепции быстровозводимого здания. Сваи под дом площадью до 150 м² можно смонтировать за два-три дня, а с помощью специальной установки - за один день; сборка ростверка из швеллера или брусовой обвязки также не займёт много времени.

Сила морозного пучения многократно превышает нагрузку от лёгких стен из СИП-панелей. В таких условиях лучше всего работают свайные и утеплённые мелкозаглублённые фундаменты.

(наиболее распространённый их диаметр - 108 мм, длина - 2,5 и 3 м) располагают под наружными и внутренними капитальными стенами, а также ригелями (они нужны для уменьшения пролётов балок) с шагом 1,5–2 м. Такое основание хорошо ведёт себя на пучинистых грунтах и практически не осаживается под лёгкими стенами - при условии, что глубина заложения была определена не случайным образом, а в результате пробного завинчивания с измерением усилия: лопасти свай должны опираться на плотные слои грунта.

Чтобы прослужил более 50 лет, нужно приобрести сваи из стали толщиной не менее 4 мм с литыми наконечниками, которые противостоят коррозии намного лучше сварных; после установки их следует заполнить бетоном. Одна опора с учётом монтажа обойдётся в 2400–2700 руб., то есть стоимость фундамента для дома размерами 8 × 10 м не превысит 100 тыс. руб. Правда, отделка цокольной части потребует дополнительных расходов: придётся выполнить забирку из цементно-стружечных или стекломагнезитовых листов (под облицовку плиткой или камнем) либо декоративных панелей на каркасе.

Основная альтернатива свайно-винтовому фундаменту - традиционная для дачного строительства мелкозаглублённая лента шириной 0,3–0,4 м и высотой 0,6–0,8 м. Если готовить бетон самостоятельно, а не покупать на заводе, то такое основание обойдётся несколько дешевле свайного, но сроки строительства увеличатся как минимум на 3 недели. Залог надёжности ленточного фундамента - правильно выполненный арматурный каркас, его следует проектировать согласно СП 63.13330.2012 (основные требования - наличие как минимум двух арматурных поясов и коэффициент армирования не менее 0,1%). Основание этого фундамента нельзя возводить на неоднородных грунтах с плывунами.Облегчённый оптимально подходит для болотистых участков с сильнопучинистыми и слабонесущими грунтами. Плиту заливают поверх песчано-гравийной дренирующей подушки, слоя экструдированного пенополистирола толщиной не менее 100 мм и гидроизоляционной подложки. Минимальная толщина плиты - 200 мм, причём её нужно армировать двухуровневым каркасом из прутка диаметром от 12 мм. Чтобы защитить стены от воды (в основном талой), по контуру плиты стоит возвести железобетонный цоколь высотой 0,3–0,5 м. Отмостку и цоколь целесообразно утеплить листами ЭППС толщиной 50 мм.

Фундамент из стальных свай желательно укрепить роствер-ком из швеллера или двутавра. Рандбалки ростверка должны быть сварены друг с другом и, кроме того, приварены к сваям. Металлические детали необходимо защитить от коррозии и изолировать от деревянной обвязки рулонной гидроизоляцией.


При устройстве плавающего ленточного фундамента нет смысла заглубляться в глинистый грунт — лучше нарастить надземную часть, которая будет выполнять функцию цоколя. Арматурный каркас следует вязать оцинкованной проволокой. Соединения должны обладать прочностью и быть долговечными, ведь каркас обязан работать как единое целое на протяжении всего срока службы фундамента.

Стены

Несмотря на то что технология считается унифицированной, у каждой фирмы и даже бригады есть свои приёмы сборки ограждающих конструкций - удачные и не очень.

Для строительства необходимы изделия как стандартных, так и нестандартных размеров - перемычки над проёмами, простенки, элементы кровли и др. Крупные компании с собственной производственной линией осуществляют раскрой только в заводских условиях. Мелкие фирмы и «автономные» бригады зачастую вырезают нужные фрагменты на объекте, используя циркулярную пилу и тёрку для пенопласта (с помощью этого инструмента выбирают пазы по периметру панелей). При таком методе велик риск нарушения геометрических размеров помещений и проёмов, появления зазоров на стыках деталей.

Технология строительства предусматривает монтаж скрытого каркаса, детали которого вставляются в пазы панелей. Для каркаса следует применять отборные пиломатериалы камерной сушки, пропитанные антисептирующим составом, а для балок перекрытий желательно использовать либо деревянный двутавр. Увы, иногда в ход идут недосушенные изделия, которые могут покоробиться, что приведёт к появлению щелей и деформации стен и перекрытий. Стык панелей с элементами каркаса всегда герметизируют полиуретановой пеной. Однако некоторые бригады привыкли собирать стойки из двух досок, попросту стягивая их саморезами без всякого уплотнения шва. При этом в углах могут установить брус 150 × 100 мм. Вроде бы это должно увеличить прочность коробки дома, однако на практике такое решение лишь гарантирует промерзание угла суровой зимой.


СИП-панели позволяют возводить постройки сложной конфигурации — с непрямыми углами и эркерами. Правда, при этом увеличиваются трудозатраты и количество отходов, а значит, и стоимость 1 м2 площади дома.

Крыша

Мансардного или полумансардного этажа может возводиться как с помощью СИП-панелей, так и по традиционной технологии с утеплением минеральной ватой или иными материалами.

Порой можно услышать, что кровельный пирог на основе СИП-панелей более стоек к воздействию влаги (ведь пенополистирол обладает крайне низким водопоглощением). Однако постоянное присутствие влаги (которая может просачиваться сквозь кровельное покрытие или поступать снизу в виде пара) приводит к разрушению обкладок панелей (ОСП). К тому же при температуре выше 80 °С начинается процесс термической деструкции пенополистирола.

Поэтому между СИП-панелями и кровельным материалом необходимо предусмотреть вентзазор. Не обойтись и без слоя пароизоляции со стороны помещений, а также вентилируемого конька.

Несущая часть крыши из СИП-панелей включает коньковый брус, прогоны (параллельные коньку несущие балки) и наслонные стропила, функцию которых выполняют брусья между панелями. Установленные панели накрывают сплошным ковром рулонной паропроницаемой гидроизоляции, затем монтируют реечную обрешётку, к которой крепят кровельное покрытие (например, профилированные стальные листы) либо ещё один слой ОСП, который служит основой для гибкой битумной черепицы.

Кардинально изменить положение в лучшую сторону способна лишь принудительная система приточно-вытяжной с рекуперацией тепла, которая обеспечит зональный воздухообмен. Основным элементом такой системы является рекуперационная установка. Для коттеджа площадью около 120 м 2 , где проживает семья из трёх-четырёх человек, достаточно установки производительностью 180-250 м 3 /ч, цена которой составит 60-250 тыс. руб. в зависимости от конструкции и фирмы-производителя. Стоимость системы с монтажом варь­ируется в пределах 350-700 тыс. руб. без учёта затрат на создание скрытых полостей для прокладки вентканалов.

Отделка СИП-панелей

Изнутри стены из СИП-панелей в подавляющем большинстве случаев обшивают гипсокартоном, листы которого можно крепить непосредственно к внутренней ОСП. Обшивку делают двухслойной, предусматривая в первом слое каналы под электропроводку (кабели обязательно помещают в защитные гофротрубы или короба из ПВХ). При традиционном способе монтажа ГКЛ (с применением обрешётки из реек или стальных ) трубы и кабели прокладывают в полостях под обшивкой.

Снаружи чаще всего монтируют навесной фасад. Кроме того, возможно оштукатуривание, но во избежание появления трещин желательно использовать технологию мокрого фасада, с , деревянными планками, композитными панелями.

Технология каркасного строительства прочно ассоциируется с высокой скоростью возведения домов, их экономичностью, вариативностью в подборе материалов. Одним из наиболее практичных вариантов являются SIP панели (СИП панели). Опираясь на перевод с английского языка, их нередко называют теплоизолированными, конструктивными. Что отличает их от сэндвич-панелей и как правильно строить каркасные дома из СИП панелей?

SIP панели – что это такое

SIP панели – это один из современных многослойных материалов, который используют при строительстве жилых домов. Их эксплуатационные свойства обусловлены особой структурой, способом изготовления.

Трехслойная структура СИП

SIP – это строительные трехслойные панели, которые изготавливают методом прессования. В результате материал получается практически цельным. Первый слой – ориентированно-стружечная плита (ОСП), второй – пенополистирол, третий – еще одна ОСП.

Ориентированно-стружечные плиты делают из нескольких слоев древесной стружки, которые связаны между собой синтетическими смолами. Их прессуют при высокой температуре и давлении. В каждом слое направление стружки различно, что придает готовому листу высокую прочность.

Обратите внимание: чем больше количество стружечных слоев и лучше клеевой состав, тем выше показатели влагостойкости, прочности ОСП.

Ориентированно-стружечные плиты имеют стабильные размеры, обеспечивают прекрасную шумо- и теплоизоляцию, устойчивы к перепадам температур, просты в монтаже.

Пенополистирол состоит из отдельных микропористых гранул, внутри которых пустоты. Они обусловливают легкость этого утеплителя, его хорошие звукоизоляционные свойства. Пенополистирол не выделяет в воздух токсические вещества, морозостоек, устойчив к образованию плесени.

Достоинства этих двух материалов во многом определяют преимущества строительства из СИП панелей.

Сэндвич-панели и SIP панели – в чем отличия

Сразу стоит оговориться, что по своей сути SIP – это разновидность сэндвич-панелей. Для нее характерны: связка ОСП и пенополистирола, определенный набор эксплуатационных качеств.

Сэндвич-панели бывают и другими:

  • обшивка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием, жесткие ПВХ-листы, гипсокартон, ДСП, ;
  • теплоизоляция: минеральная вата, .

Общая приставка “сэндвич” означает лишь многослойность материала.

От других сэндвич-панелей СИП также отличает технология изготовления. Плотно спрессованные в монолитные листы они превосходят аналоги из других материалов. А вот большинство сэндвич-панелей без особого труда можно разобрать на слои.

Что касается несущей способности, то SIP могут быть конструктивными элементами дома, нести вертикальную нагрузку от перекрытий, крыши и др. Сэндвич-панели больше подходят для внутренних перегородок, дополнительного утепления наружных стен.

Достоинства и недостатки материала

Обустроенные дома из СИП панелей отличаются высоким уровнем теплосбережения. Они могут быть почти в 1,5 раза теплее, чем аналогичные строения, выполненные по стандартной каркасной технологии. Это позволяет снизить расходы на электроэнергию, отопление.

Внутри строения формируется благоприятный микроклимат. В период холодов воздух в комнатах быстро нагревается, но долго остывает.

Для возведения теплой “коробки” дома понадобится буквально 10-14 дней независимо от времени года. А по окончании работ можно сразу приступить к отделке, так как стены практически не дают усадку.

Также теплоизолированным панелям в большинстве случаев не нужна дополнительная паро- и ветрозащита.

К их недостаткам относят: высокую стоимость при использовании качественного OSB, горючесть древесины и эффект “термоса”. Последний подразумевает необходимость установки принудительной вентиляции в условиях практически замкнутого теплового контура.

Как построить дом из “теплых” панелей

Строительство каркасного дома из SIP панелей своими руками не представляет труда. Не последнюю роль в этом играет относительная легкость материала, его прочность.

Последовательность работ будет следующей:

  1. Проведение земляных работ для определения качества грунта.
  2. Выполнение разметки для фундамента и его закладка. Благодаря легкости СИП, это может быть бюджетный ленточный, свайный или винтовой вариант.
  3. Возведение нижнего яруса строения (черновой пол). Плиты укладывают от угла, не забывая делать технологические отверстия для коммуникаций.
  4. Возведение наружных стен и перегородок внутри дома. Соединение панелей должно быть максимально герметичным, без пустот.
  5. Укладка панелей перекрытия из СИП панелей, возведение второго этажа по уже отработанной технологии.
  6. Монтаж стропильной системы и ее обшивка SIP.

Строительство жилого дома из СИП панелей – это экономия времени и труда. Вместо обшивки наружных стен и их утепления (с установкой обрешетки) вам следует лишь смонтировать готовый трехслойный материал с нужным набором свойств.

Соединение панелей между собой и с другими конструктивными элементами

Качественное крепление СИП – это отсутствие мостиков холода, удобство сборки отдельных деталей, прочность их соединения. Каждый из основных конструктивных узлов имеет свои особенности.

Крепление панелей к фундаменту

Для монтажа стеновых SIP к фундаменту сначала настилают на него гидроизоляцию (рубероид), закрепляют доски обвязки (ДО).

После этого укладывают панели перекрытия. Их фиксируют на основании с помощью анкеров. Расстояние между крепежами не должно превышать 2 м.

Монтаж этого вида СИП панелей происходит следующим образом:

  • Саморезами диаметром 4,8 мм и длиной 95 мм соединяют перекрытие с досками обвязки.
  • Саморезами 3,1х50 мм фиксируют стеновую панель к ДО. Расстояние между крепежами не должно превышать 150 мм.

В процессе монтажа проверяют ровность крепления СИП строительным уровнем.

Угловое соединение стеновых элементов

В наружных и внутренних углах (90°) панели стыкуют между собой, используя деревянные шпонки. Обычно это доски толщиной 50 мм, шириной 150 мм. Альтернатива для постройки дома – двутавровые балки.

Обратите внимание: стыки отдельных элементов сначала запенивают монтажной пеной.

К одной из стен шпонку крепят с помощью саморезов 4,8 мм диаметром. Расстояние между ними не должно превышать 200 мм.

Панель другой стены фиксируют на шпонке саморезами 3,5 мм, выдерживая шаг не более 150 мм. Выступающую часть плиты OSB закрепляют на торце стеновой панели аналогичным образом.

Стыкование стеновых и панелей перекрытия

Это непростой соединительный узел СИП дома, предполагающий использование большого количества крепежных элементов.

  1. Плиту перекрытия фиксируют на нижней стене с помощью саморезов, диаметр и длина которых равны 6,3 и 240 мм, соответственно. Расстояние между ними не должно превышать 300 мм.
  2. Поверх перекрытия монтируют доску обвязки. Для этого используют саморезы 4,8х95 мм, вкручивая их с шагом в 100-200 мм.
  3. Саморезами 3,5х51 мм фиксируют панели верхней стены на доске обвязки. Расстояние между ними не должно превышать 150 мм.
  4. OSB по доске обвязки перекрытия также крепят саморезами на 3,5 мм. Однако при этом допустим шаг в 300 мм.

Все монтажные стыки при сборке дома предварительно пропенивают соответствующим составом.

Угол соединения кровли и стены

Для устройства стыка кровли и стены выполняют следующие действия:

  1. На стеновой панели фиксируют мауэрлат – опору для нижнего уровня стропильной системы. Для этого используют саморезы 4,8х95 мм с шагом до 200 мм.
  2. С торцевой стороны кровельной СИП крепят доску обвязки. Саморезы диаметром 3,5 мм устанавливают не реже, чем 150 мм друг от друга.
  3. Элементы кровли соединяют с мауэрлатом саморезами 6,3х240 мм. Расстояние между ними не должно превышать 300 мм.

Обратите внимание : крепежи диаметром 6,3 мм используют также для фиксации кровельных панелей на коньковой балке.

Строительство из SIP: заключение

Если вы все еще не уверены, стоит ли строить дом из СИП панелей, обратите внимание на более чем 20-летний опыт Канады и Финляндии в этой области. Для стран, где бывают сильные ураганы и не менее сильные морозы, он более чем успешный.

Секрет кроется в неприглядных деревянных шпонках, используемых для стыкования панелей. Они связываются в жесткий, каркас, который в паре с прочными SIP, способен противостоять стихиям.

Однако для получения такого запаса прочности важно до мельчайших деталей соблюсти технологию строительства дома. Одна ошибка может поставить под удар труд многих людей и жизнь будущих жильцов. Именно поэтому часть строительных работ рекомендуется поручить опытным специалистам.

Видео: полный цикл сборки дома

СИП-панели являются разновидностью так называемых сэндвич-панелей. Их функция – несущая опора, по этой причине их используют для строительства каркасно-панельных сооружений.

Канадские технологии позволили соединить панели путем шип-паз. Панели включают в себя три слоя: утеплитель и два жестких листа. Деревянный каркас выполняет несущую функцию и может выдержать большую нагрузку.

Разновидности sip-панелей:

  • Кровельные;
  • Стеновые;
  • Для перекрытий.

В состав таких панелей входят плиты OSB и вспененный , их сочетание дает высокую прочность и теплоизоляцию. Соединяются материалы специальным полимерным клеем. В качестве утеплителя также могут быть использованы пенополиуретан, стекловолокно, минеральная вата, пенополиизоцианурат.

Как строят дома из данного вида панелей?

Каркас, пол, каркас крыши, межэтажные перекрытия возводятся из брусьев разного сечения. Благодаря утеплителю можно возвести мансарды с меньшими денежными вложениями.

OSB плиты изготавливаются из стружки, волокна которой уложены в различных направлениях, и пропитывают специальным влагостойким составом. Снаружи отделка может быть выполнена как сайдингом, так и кирпичом или керамическими панелями.

Стены можно утеплить гидроизоляционной пленкой и гипсокартоном.

Плюсы и минусы строительства домов из сип-панелей

Дом из sip-панелей отличается гигиеничностью, экологичностью и пожароустойчивостью, не представляя при этом опасность ни людям, ни животным.

Толстый слой пенополистирола сохранит дом в тепле даже при высокой минусовой температуре на улице и сэкономит семейный бюджет на обогреве. Такими характеристиками не обладают даже панельные и кирпичные дома. Для сравнения, чтобы кирпичный дом обладал такой же теплопроводимостью, стены должны быть 1,5 метра шириной.

Наряду с этим панели обладают высокой звукоизодяцией.

Использование сип-панелей позволяет в разы увеличить скорость возведения зданий (1-2 месяца) , а работать с ними можно в любую пору года. Они легко и удобно транспортируются.

Ценовой вопрос

Проясним, сколько стоит возведение такого дома. На сегодняшний день постройка из сип-панелей является самым дешевым вариантом . Цена за квадратный метр «под ключ», включая фундамент, отделку, крышу, электричество, отопление составляет 300-450 у.е. К примеру, за данную стоимость можно возвести коробку дома из кирпича.

За счет своей легкости, воздействие на фундамент сводится к минимуму.

Главным недостатком «канадских домов» является консерватизм населения. Многие боятся применять для строительства дома новые технологии в укор привычным (кирпичные, панельные дома). Конечно все стройматериалы имеют свои недостатки и достоинства, но в случае сип-панелей серьезных минусов не существует.

Зачастую отрицательное мнение о данных постройках создают конкуренты. Это касается как реализаторов стройматериалов, так и строителей, которые придерживаются привычных способов строительства.

Мифы о сип-панелях

Необходимо тщательно продумать вентиляцию

Это не обязательно, просто вентиляция должна быть лучше, нежели в традиционных домах. Кстати, в них зачастую она попросту отсутствует.

Пожароопасность постройки

Сгореть может любое здание. Для предотвращения пожаров сейчас в продаже имеется множество препаратов, включая средства для защиты деревянных материалов (огнезащитные краски и составы). Ну и конечно же соблюдать элементарные меры безопасности.

Проблемы с грызунами

Этот минус также можно применить ко всем домам, даже в кирпичных домах могут завестись грызуны. Стоит отметить, что они не питаются базальтовой ватой и пенопластом.

Необходимость утепления

Дом из любого строительного материала нужно утеплять больше прописанных норм и правил.

Этапы строительства сип-дома

Теперь подробнее поговорим о строительстве канадского дома.

1. Выбор проекта

Любое строительство должно начинаться с проекта. Если не отнестись внимательно к данному этапу, то результаты построек могут оказаться печальными.

В постройках без проекта зачастую можно увидеть единый несущий каркас, который отвечает за прочность конструкции. Минимизируется нарезка панелей, в целях экономии времени. Однако опасность сооружений при этом не учитывается.

Основой может быть любой проект, поскольку особенности сип панелей учитываются не на эскизном, а уже на этапе рабочего проектирования. Здесь понадобиться помощь квалифицированного специалиста.

Архитектурная часть проекта обрисовывает внешний вид и планировку. Самостоятельная планировка этажей может привести к таким недочетам, как узкий коридор, крутая лестница и т.д.

Стоимость готового проекта варьируется от 200 до 600 рублей за квадратный метр. Как самому составить проект дома? Можно подобрать проект в каком-либо каталоге или взять за основу опубликованные проекты в Интернете и переделать их под себя. Многие именно так и делают.

Постройка двухэтажных домов выйдет намного дешевле одноэтажных с одинаковой площадью. Однако, следует учесть, что полезное пространство в двухэтажной постройке уходит под лестничный холл, дополнительный санузел.

Главное — это найти понравившийся вариант, определить потребности, соотнести с возможностями. Если это необходимо, изменить площадь, убрать излишества.

Изучая готовые проекты, нужно обратить внимание на то, что общая площадь считается по-разному. Существуют разные правила подсчета, что может исказить итоговый результат даже наполовину.

Наверняка, многие задавались вопросом, как построить канадский дом самому. Услугами строительных организаций придется воспользоваться в любом случае.

По проекту могут быть изготовлены панели нужных параметров. Можно конечно купить готовые панели стандартного размера, а затем вырезать их под проект. Но это долгая и трудоемкая работа. После выполнения заказа панели транспортируют на строительную площадку и начинается сборка дома.

Покупка домокомплекта

Также сейчас существуют немало компаний, продающих домокомплекты, созданных по принципу «строим сами». Этот конструктор для взрослых включает в себя готовый каркас, который просто нужно собрать на участке строительства, инструкция для сборки прилагается.

Все деревянные комплектующие разрезают по проекту на заводе, вместе с тем покупатель получает готовые промаркированные изделия.

3. Фундамент

Сип-дом считается легким, а поэтому тяжелый заглубленный фундамент ему не нужен. Зачастую возводят ленточный , свайно-ростверковый, ленточно-столбчатый.

Для постройки мелкозаглубленного фундамента необходимо сделать разметку на участке и выемку грунта (глубина 50-60 см, ширина 40 см). Следующий этап – это его уплотнение.

Для этого засыпается песок слоем в 10 см, утрамбовывается. Далее по такому же принципу насыпается щебень. Теперь можно приступить к установке опалубки, высота – 50 см над землей. Перед этим необходимо обязательно сделать отверстия.

После этого связывается и устанавливается в траншею. Фундамент заливается бетонным раствором и сохнет в течение месяца. Снимается деревянная опалубка.

На фундамент укладывается двух-трехслойный рубероид, на который промазывается битумная мастика. После посередине фундамента укладывается , соединяется по углам. Закрепляем это нагелем.

4. Пол

Канадские технологии предусматривают полное строительство дома сип-панелями (стены, крыша, пол). Но российские компании придерживаются мнения о том, что полы лучше делать обычные на лагах. Пространство между лагами обязательно заполняют утеплителем.

Такой способ более надежен и долговечен, можно легко произвести монтаж пола, если произошла непредвиденная ситуация.

Поговорим об этапах закладки пола из сип-панелей.

  • Для начала подготавливают брусья.

Они же и будут лагами, балками, которые вставляются между панелями. Их длина должна позволить легко лечь на фундамент.

  • Панели подрезаются пилой в соответствии с необходимым размером.

Вынуть утеплитель при необходимости можно терморезаком. Обратите внимание на то, что зазор между утеплителем и краем плиты OSP не должен превышать 2-2,5 см.

  • Угловая панель при сборке используется первой.
  • Далее крепится вторая панель.

Она предварительно запенивается, крепится балка и прижимается. Далее все по такому же принципу.

  • Пазы по периметру заполняются при помощи досок 2,5 см шириной.

Алгоритм действий прост: паз заполняем монтажной пеной, вставляем доску, прижимаем, фиксируем. Тяжелая техника позволит уложить полученную конструкцию. Часть балки, которая выступает, крепится к фундаменту стальным уголком.

5. Стены

Главная задача – минимизировать стыки панелей, а только после этого думать о том, как уменьшить отходы.

Нижний паз в двух панелях заполняется пеной и одевается на лежень, эти панели устанавливаются в угол, фиксируем саморезами.

Затем схема монтажа одинакова: пеной заполняем паз и низ панели, который одеваем на лежень, между панелями вставляем брус квадратного сечения, прижимаем, фиксируем.

После окончательного монтажа стен обрабатываем пеной верхний паз, вставляем туда обвязочный брус, фиксируем его саморезами.

6. Крыша

Затем к верхним обвязочным брусьям крепим перекрывающие балки. Крыша может быть выполнена из традиционных стропил, которые будут опираться на пазы в балках. Далее набивается обрешетка и укладывается кровля.

Для любителей мансарды можно предложить утепление крыши. Пространство между стропилами заполняется утеплителем и покрывается при помощи пароизоляционной пленки. Снаружи на утеплитель можно набить гидроизоляционную супердиффузионную мембрану.

Утеплить пространство между горизонтальными балками намного легче, чем в стенах. В перекрытии утеплитель не даёт большой усадки.

Хочется уделить внимание балкам (деревянным каркасам). Дерево является живым материалом и может деформироваться, трескаться. Чтобы избежать данных неприятностей, следует предварительно провести сушку в камере. Но это бюджетный и не самый надёжный способ.

Наиболее рациональным является использование клееных пиломатериалов (деревянных двутавровых балок, ЛВЛ бруса). Эти материалы в разы дороже, но качество и безопасность превыше всего.

Перед укладкой мягкой черепицы, а также другой кровли следует тщательно продумать вентиляционный зазор. В противном случае пар не найдёт выхода и повлечёт за собой негативные моменты. Уделите должное внимание пароизоляции стыков, это можно сделать клейкой лентой.

Предлагаем посмотреть следующее видео, чтобы вышеизложенная информация была более понятна.

Если крышу планируется выполнить полностью из сип-панелей, то монтаж начинается с одного края и наращивается вдоль конька. Вначале производится установка первых стропил и фиксация их саморезами, далее панели крепятся по уже знакомому алгоритму.

Проводка

Отдельно стоит сказать про монтаж электропроводки. В первую очередь разрабатывается схема, затем делается разметка электротрассы и электроточек. Основания крепежей выключателей, розеток и осветительных приборов должны быть металлическими.

В случае использования металлотруб или рукавов (скрытая проводка) между ними и сэндвич-панелями прокладывается несгораемый материал – короб и ПВХ гофра. На сгибах трубы необходимо сварить или посадить на резьбовое соединение. На краях труб устанавливается пластиковая вставка.

На видео ниже пример качественного монтажа электропроводки. Недостаток материала — его чрезмерная длина, впрочем, авторы этот минус признают и рекомендуют смотреть до 10:27 и после 30:46.

Основные ошибки

При самостоятельном строительстве сип-домов зачастую пытаются сэкономить как можно больше, при этом совершая типичные ошибки:

  • Упрощение силовой конструкции .

Ни в коем случае этого нельзя делать. Установка перекрытия между этажами длинными панелями, а также монтаж пола цельными плитами, в будущем приведёт к печальному результату. Плиты расшатаются и начнут поскрипывать.

  • Тотальная экономия .

Экономия времени и денег – это, конечно же хорошо, но всё должно быть в меру. Не нужно строить дом из больших отрезков панелей. Экономя на брусе и нарезке деталей, вы подвергаете опасности своё проживание в доме.

  • Некачественные панели .

Это может стать самой главной неприятностью в покупке панелей. Нередко в строительных магазинах можно встретить дешевые кустарные сип-панели. У них очень плохая склейка и такая постройка просто может быть опасной.

  • Неправильный учёт монтажного зазора .

Его ещё называют дилатационным зазором, на стыках он должен составлять 3 мм. Однако, следовать данной рекомендации очень сложно. Можно просто сделать подрезку крайней панели, если идет небольшое расхождение с обвязкой.

В самом общем виде — постройка дома и технология монтажа не представляют сложности, хотя и требуют известного подхода «семь раз отмерь — один отрежь». В целом, если сравнивать с другими материалами и способами, построить дом из сип-панелей можно легко и быстро, с этой задачей справятся 2-4 человека.

Строительство дома из СИП панелей своими руками.

Здесь мы даем сводку советов по строительству домов из сип панелей общего плана:

Выбор фундамента

В абсолютном большинстве случаев два вида фундаментов — на винтовых сваях и мелкозаглубленный ленточный, позволяют полностью решить проблему надежной опоры канадского дома в Подмосковье.

Если делать под легкий канадский дом бетонный свайный (ниже глубины промерзания) фундамент на пучинистом грунте, то лучше по технологии ТИСЭ (с уширением нижней части свай) и с высоким ростверком (с зазором между ростверком и грунтом).

Это правильно по теории. На практике в Подмосковье под СИП дома часто делают буронабивные сваи без уширения, а нередко и ростверк опирают на грунт (низкий ростверк).

Проблемы случаются, но в большинстве случаев лёгкие дома на таких фундаментах стоят без проблем. Дело в том, что мощный железобетонный ростверк не только препятствует неравномерной просадке свай под весом дома, но и компенсирует неравномерное выталкивание свай боковыми силами морозного пучения. По сути, мы имеем дело с «плавающим» фундаментом неоправданно дорогой и сложной конструкции.

Почему делают такие фундаменты? Ответ простой: «Клиентам нравится».

Клиентам многое нравится из того, что вредно. Например, красиво, когда выступившая из стыков СИП панелей пена аккуратно срезана.

Но делать снаружи это нельзя. Пока не началась внешняя отделка дома монтажная пена разрушается ультрафиолетом солнечного излучения. Обрезка только ускоряет этот процесс.

Для дома из СИП панелей лучший свайный фундамент — винтовой . Лопасть винтовой сваи выполняют ту же функцию, что и уширение нижней части столбчатого фундамента, выполненного по технологии ТИСЭ: снижают давление нагруженной сваи на грунт и препятствуют её выдергиванию силами морозного пучения грунта.

Таким образом, винтовая свая, работая как анкер, обеспечивает неподвижную точку опоры, если сваи завинчены ниже глубины промерзания в несущий (!) грунт..

Благодаря повышенной жесткости SIP конструкции мало чувствительны к сезонным подвижкам грунта. Для небольших дачных домов подойдет самый недорогой вариант — фундамент на столбиках.

Как правило, это небольшие бетонные блоки, устанавливаемые на песчаную подсыпку (обязательно по углам дома, стыкам несущих стен и несколько промежуточных).

Сезон для строительства

Строительство по канадской технологии возможно в любое время года. Прекрасное для строительства время — зима. Из-за дождей стройка может немного затянуться. Приходится принимать меры, чтобы грязь не попадала на стройплощадку.

Могут возникнуть проблемы с подъездом к участку. По погоде лето — наиболее благоприятный сезон для строительства своими руками. Но летом свои сложности из-за нарастающего ажиотажа на строительном рынке с вполне понятными последствиями.

Что строить из СИП панелей

Важный вопрос: какие элементы конструкции дома собирать из SIP? Из SIP панелей всегда собирают наружные стены . Стены получаются удивительно теплыми и ровными.

Внутренние несущие стены также желательно собрать из СИП панелей. Вопрос перегородок является второстепенным. Перегородки можно собрать из чего угодно и на этапе чистовой отделки. Чаще всего перегородки собирают из СИП панелей толщиной 124 мм.

Применение SIP панелей для сборки нулевого и чердачного перекрытия или крыши оправдывается их высокой теплоизолирующей способностью.

Перекрытие из SIP не требует устройства чернового пола. Чистовые напольные покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и т.п.) настилаются непосредственно на SIP перекрытие.

Применять SIP для сборки межэтажного перекрытия можно, но не вполне целесообразно по причине низких показателей в отношении ударных шумов.

Сложную крышу из SIP панелей сделать проблематично. Можно из SIP собрать крышу любой сложности, но встает резонный вопрос — зачем, если проще проверенная классическая стропильная система с утеплением?

Какой брус подойдет для стыковки СИП панелей

Брус из сплоченных на стройплощадке досок использовать для стыковки СИП панелей не рекомендуется из-за риска образования щелей. А массивный деревянный брус требуемого сечения на рынках найти если и можно, то только сырой.

Тут требуется разъяснение. Понятия сухой или сырой пиломатериал (лес, доска и т.д.) используются только на бытовом уровне. На самом деле, все пиломатериалы содержат влагу. У излишне влажной древесины много недостатков, один из которых — это усушка (изменение линейных размеров).

Влага в древесине присутствует в 2-х формах — свободной (капиллярной) , заполняющей полости клеток и межклеточное пространство (до 70%) , и связанной (гигроскопической) , находящейся в клеточных оболочках (около 30%).

Удаление свободной влаги (её часто называют соком растения) происходит, довольно быстро и легко при атмосферной сушке. Причем без изменения линейных размеров и объема древесины. Уменьшается только её плотность. Очень часто «сухой» называют доску, из которой ушла значительная часть свободной влаги.

Проблема в том, что усушка древесины происходит позже, а именно при испарении связанной влаги! Именно на этом этапе значительно уменьшаются линейные размеры деревянных пиломатериалов.

Во время принудительной камерной сушки сухой на вид хвойный пиломатериал усыхает до 12% в поперечном направлении к волокнам!

Из-за анизотропной структуры древесины удаление связанной влаги сопровождается растрескиванием и короблением. Поэтому по-настоящему сухой пиломатериал можно и без влагомера отличить от сырого по наличию трещин .

Чтобы удалить большую часть связанной влаги необходима принудительная (камерная) сушка. Поэтому сухого обрезного пиломатериала на рынках нет. Всё, что продается, это сырорез — свежепиленый лес, который необходимо сушить в камере.

Пиломатериал камерной сушки дорогой. Кроме того, после сушки до необходимой влажности обрезной пиломатериал теряет размеры ГОСТ.

Строгание (калибрование) съедает еще несколько миллиметров толщины и ширины, что окончательно делает такой пиломатериал непригодным для стыкования СИП панелей с толщиной пенополистирола 100 мм, 150 мм и 200 мм.

Массивный брус толщиной 100х150 мм и 100х200 мм камерной сушки найти практически невозможно. Для массивного бруса требуются особо мягкие режимы сушки, т.е. специальное оборудование.

Обычные сушильные камеры рассчитаны на сушку доски толщиной до 50 мм для дальнейшего строгания в погонаж или для изготовления клееного бруса, двутавровых балок, мебельного щита и т.п.

А приемлемой альтернативы массивному брусу прямоугольного сечения для стыковки СИП 174 или 224 мм в перекрытиях и крыше сегодня нет. Деревянные двутавровые балки (I-Joist и др.) высотой 200 мм слабоваты для этой цели.

Массивный брус прямоугольного сечения 100х200мм по жесткости и прочности может заменить 300 мм двутавровая балка, но её в 224 мм СИП панель не засунешь.

LVL и клееный брус дороговаты. Например, розничная цена клееного бруса 100х200 мм — 650 руб. за м.п. (май 2013 г.). Это больше 30 тыс. руб. за м3.

Перекрытия из СИП панелей

Перекрытия и крыша — это места, где по цене, технологичности и другим параметрам с SIP конструкциями конкурируют утепленные классические балочные (стропильные) конструкции. Если технические тонкости Вас мало интересуют, переходите сразу к следующему пункту.

Часто, особенно в небольших постройках, устройство нулевого перекрытия и крыши из SIP есть самое оптимальное решение. А вот при больших пролетах традиционные перекрытия по деревянным балкам могут оказаться лучше SIP перекрытий.

Вопрос не только в цене. Про проблему стыковочного бруса в перекрытиях и крыше мы написали выше в предыдущем пункте. Есть и другие причины, которые нужно принимать во внимание при принятии решения:

SIP панель по своей конструкции является стеновой панелью и предназначена нести большие продольные нагрузки. В качестве перекрытия панель SIP особыми достоинствами не обладает, хотя и имеет хорошую прочность на изгиб.

Нулевое и межэтажные перекрытия дома должны не только выдерживать определенные нагрузки, но и быть достаточно жесткими (не сильно прогибаться). Пол не должен «ходить» под ногами. Перекрытие требуемой жесткости проще собрать из балок подходящего сечения.

SIP панели перекрытия часто делают более узкими (обычно в два раза — 625 мм). Стыкуют панели на балках перекрытия . Это означает, что основным несущим элементом перекрытия из SIP панелей является все та же деревянная балка. Жесткость балки определяется не столько площадью ее сечения, сколько высотой и формой. А 200 мм, которые диктует панель «перекрытия» — это хорошо для пролетов до 4 метров.

Если пролеты больше длины SIP панели, то прочность перекрытия зависит от балок (в местах поперечных стыков панелей вся нагрузка ложится на балки)! По этой причине при пролетах более 5 метров перекрытия из SIP лучше не делать — шаг 625 мм балок при их высоте 200 мм великоват (по СНиП допустимый пролет для балки 200х100 мм при шаге 625 мм меньше 5 м).

Если балки перекрытия устанавливаются с шагом 625 мм, как в перекрытии из SIP, то нашитые на балки сверху и снизу плиты OSB-3 и без вклеенного пенополистирола будут работать, как полки у балки двутаврового сечения! Плиты OSB-3 для обшивки балок перекрытия в отличие от SIP пилить полосами шириной 625 мм не нужно. Саморезов на монтаж уйдет в два раза меньше (экономия сил и времени).

Перекрытие везде должно иметь одинаковую толщину, а накрываемые им пролеты чаще всего разные. Балки можно раскладывать в разных направлениях и с разным шагом, оптимизируя тем самым расход материала. Обычно над гостиной самые большие пролеты. Там желательно перекрытие сделать пожестче, уменьшив шаг балок и (или) увеличив площадь их сечения.

При изготовлении перекрытия из SIP такой возможности чаще всего не будет. Перекрытие получится где-то слабоватым, а где-то — наоборот. Накрывать пролеты над санузлом, прихожей и т.п. балками 200х100 мм с шагом 625 мм — это роскошь.

Особенности строительства из СИП панелей

  1. Если на конструкцию приходится большая поперечная нагрузка, то стыки SIP должны лежать на опоре. Нежелательно встраивать опору внутрь панели под обшивку. В этой ситуации SIP не работает как монолитная конструкция! Возникают силы на отрыв обшивки от пенополистирола. Если Вы прыгните на перекрытие из SIP между стыковочными балками, то большая локальная поперечная нагрузка может оторвать обшивку от пенополистирола.
  2. Тем более, что у OSB-3 малая жесткость на изгиб в поперечном направлении. Поэтому настилают OSB-3 в качестве покрытия пола или сплошной обрешетки поперёк балок (стропил), а не вдоль , как это получается в SIP конструкциях перекрытий и крыш. Поэтому нежелательно для устройства перекрытий использовать SIP с тонкой обшивкой 9-10 мм.
  3. Межэтажное перекрытие должно быть массивным, чтобы хорошо защищать от ударных шумов. Это могут обеспечить только массивные балки.
  4. Рассчитывать, что при сборке дома не пойдет сильный дождь, не приходится. До тех пор, пока не закончена кровля, на перекрытии из SIP образуются лужи, которые, если не убрать, могут только испариться, поскольку все стыки герметичны. Поэтому следует заранее подготовиться к ликвидации последствий осадков. Однако не все так страшно: OSB-3 плиты хорошо противостоят воздействию влаги, и кратковременное пребывание в воде существенного влияния на них не оказывает. Деревянные перекрытия по балкам с утеплением, полом и подшивкой снизу тоже можно собрать заранее в виде готовых элементов. Но так обычно не делают по причине возможных осадков.
  5. Собирать крышу из SIP под кровлю, которая не требует сплошной обрешетки, не очень рационально.
  6. В балочных перекрытиях обеспечить высокую теплозащиту (шумоизоляцию) не проблема. Высота сечения балки перекрытия определяется расчетом перекрытия на жесткость и составляет обычно не меньше 200 мм. Заложить утеплитель между горизонтальными балками несравнимо проще, чем в каркас стен. Проблемы усадки утеплителя в перекрытиях нет. Поэтому балочные перекрытия и стропильная крыша — серьёзная альтернатива SIP конструкциям.
  7. Несколько слов об особенностях деревянных каркасных (балочных) конструкций. Не всё идеально и здесь. Дерево — это живой материал. Это его достоинство и недостаток одновременно. Дерево приятно пахнет, к нему приятно прикасаться. Но цельные куски древесины склонны к деформациям. Дерево боится засухи и сырости. Оно склонно к усыханию и растрескиванию. Из-за анизотропной структуры древесины деформирование пиломатериалов всегда происходит неравномерно: отдельные балки заметно изгибаются, скручиваются. Это приводит к деформации конструкции каркаса. Принудительная сушка древесины в камерах снижает этот недостаток древесины. Другое эффективное решение — применение клееных пиломатериалов. Пример — клееный брус, деревянные двутавровые балки со стенкой из OSB-3 (I-beam) или ЛВЛ брус (напоминает фанеру). Недостаток деревянных двутавровых балок (I-beam или Joist) — это малая масса. Для межэтажного перекрытия предпочтительнее использовать массивные балки.
  8. При устройстве балочных перекрытий и каркасных перегородок из обычных пиломатериалов нужно быть готовым к тому, что часть балок может «выйти» из плоскости (особенно, если затянуть с настилкой полов или обшивкой перегородок) . Потребуются рубанок и терпение. При устройстве перекрытий из SIP такая проблема не возникает.
  9. Меньше проблем с использованием SIP панелей для устройства перекрытия между верхним этажом и чердаком, если последний не будет эксплуатироваться в качестве мансарды. Нередко чердачное перекрытие собирают из стеновых СИП панелей.
  10. Стропильную крышу для канадского дома делают всегда в случае «холодного» чердака. Если непосредственно под крышей канадского дома будет теплое помещение (мансарда, второй свет), то часто используют SIP панели для устройства крыши. При такой конструкции сразу получаем и теплую крышу, и готовую сплошную обрешетку для мягкой черепицы.
  11. Обычные стеновые панели толщиной 174 мм часто пригодны для сооружения крыши. Они достаточно теплы и прочны. Несложные конструктивные решения (прогоны, опирающиеся на фронтоны и внутренние стены мансарды) позволяют обеспечить достаточную прочность крыши из стеновых SIP панелей даже при больших скатах. В частности стеновые SIP панели можно устанавливать на стропильную систему:
  12. Укладка мягкой черепицы и других кровельных материалов непосредственно на SIP панель без вентиляционного продуха (зазора) противоречит общим принципам устройства кровельного «пирога». Битумная черепица закрывает выход пара из SIP конструкции наружу. В Интернете есть информация о неприятных последствиях такого конструктивного решения.

На фото видно, что основные повреждения обшивки SIP возникли в районе стыков панелей. Наиболее вероятная причина — проникновение пара под гидроизолирующую подложку мягкой черепицы из мансарды через некачественные стыки SIP панелей. При устройстве мягкой кровли непосредственно на поверхности SIP необходимо пароизолировать стыки SIP панелей со стороны помещений. Можно клейкой лентой:

Этого правила следует придерживаться и при внешней отделке стен из SIP. Если что-то затрудняющее выход пара монтируется прямо на обшивку SIP без вентиляционного зазора, следует хорошо пароизолировать стыки SIP панелей со стороны помещений. Как сказано на родине SIP технологии «Вот почему пена плюс лента имеют такой большой смысл для нас».

По той же причине нежелательно пароизолировать SIP конструкции нулевого (нижнего) перекрытия снизу со стороны подпола. Часто это делают битумными мастиками, поскольку «клиентам это нравится». Это не увеличивает срок службы перекрытия. Нужно заботиться о хорошей вентиляции подпола путем устройства достаточного количества продухов в цоколе!

При плохой вентиляции подполья битумная мастика скроет от глаз возможные из-за постоянного увлажнения проблемы с обшивкой OSB-3, что не позволит предпринять вовремя необходимые меры по устранению причин. Произойти может тоже самое, что и с OSB-3 под битумной кровлей на фото выше.

Для внешней защиты ограждающих конструкций от влаги используют специальные паропроницаемые мембраны (ветрозащита), которые защищают конструкцию от осадков и ветра, но не препятствуют выходу пара из конструкции наружу.

О пароизоляции

Это не обязательно пленка. Многие отделочные материалы могут выполнить функцию пароизоляции ограждающих конструкций дома.

Например, плита OSB-3 толщиной 12 мм препятствует диффузии водяного пара как пароизоляция (Sd > 2 м по DIN 52615), поэтому SIP панели в пароизоляции не нуждаются.

Другие примеры — эластичная штукатурка, ламинат на синтетической подложке и т.д. Линолеум защитит нижнее перекрытие и от пара, и от влаги.

Основное правило устройства многослойных ограждающих конструкций — паропроницаемость стены должна расти от внутренней поверхности (теплое помещение) к внешней (улица). Если сделать наоборот, дать пару из теплого помещения легкий вход и затруднить выход, то в ограждающей конструкции он и останется, смачивая и разрушая строительный материал.

  • наружные и несущие стены собирайте из SIP панелей
  • межкомнатные перегородки по желанию (каркасные перегородки можно установить и на этапе отделки)
  • межэтажное перекрытие собирайте из балок
  • нулевое (нижнее) перекрытие делайте из SIP толщиной 224 мм — не пожалеете!
  • простую крышу над мансардой по возможности собирайте из SIP, в остальных случаях делайте стропильную крышу
  • чердачное перекрытие можно из СИП, можно и по балкам.

Если впоследствии в каком-то месте стыков СИП панелей обнаружится незаполненное пеной место, паниковать не надо. Дефект легко устраняется в любой момент. Достаточно сделать маленькое отверстие в обшивки СИП панели и запенить пустоты монтажной пеной.

Если внешняя отделка дома откладывается, наружные стены СИП дома лучше спрятать от воздействия ультрафиолета и косых дождей. Незащищенная от солнечного света монтажная пена быстро разрушается, древесина усыхает и растрескивается (особенно на солнечной стороне). Из-за этого при сильном косом дожде возможно проникновение влаги внутрь конструкций.

Чтобы этого не случилось, нужно герметизировать образовавшиеся зазоры монтажной меной. Повышенное внимание нужно уделить защите от дождей стыков стен с перекрытиями. Самый простой и недорогой способ — это обшить стены снаружи мембраной (ветрозащитой), не пропускающей влагу в стены, но выпускающую пар наружу.

Несколько замечаний по эксплуатации «свежепостроенного» дома из СИП. По разным причинам конструкция дома может содержать избыточную влагу. Чаще всего это плохая погода. Собрать дом без дождей редко когда удается.

Избыточная влага из конструкции попадает в воздух, поэтому на начальных этапах эксплуатации дома возможна повышенная влажность воздуха в помещениях. В этот период необходимо усиленное внимание к проветриванию дома.

Недостаточное проветривание может привести к проблемам, поскольку влажность и тепло — это благодатная среда для появления на поверхности дерева черноты и даже плесени. Вентиляция и обработка проблемных мест защитным составом эффективно устраняет неблагоприятные последствия. Но лучше их не допускать.

Особенно внимательным нужно быть в холодное время года. Несмотря на холод, первое время окна во всех комнатах нужно держать приоткрытыми. Включенное отопление в закупоренной комнате может привести к тому, что влажность воздуха повысится так, что точка росы окажется на поверхности стен.

Неблагоприятные условия для деревянных конструкций могут возникнуть при отоплении только части комнат. Водяной пар из теплых комнат попадает в холодные и там конденсируется на стенах. Образуется сырость со всеми вытекающими последствиями.