Где находится истаравшан. Отдых в ура-тюбе, лучшие цены на туры в ура-тюбе. Подробнее об улицах Истаравшана на карте
Ура-Тюбе (Истаравшан) - один из древнейших городов-государств на территории Средней Азии. Город находится на севере Таджикистана на высоте 1000 метров над уровнем моря, недалеко от Ходжанда, на берегу горной речки Аксу в предгорьях Туркестанского хребта.
Истаравшан - город-музей, древний центр торговли и ремесел, один из древнейших городов Центральной Азии. В 2002 году Истаравшану исполнилось 2500 лет. Сейчас город называется Ура-Тюбе. В современном городе проживает немногим более 50 тыс. человек.
Как утверждают греческие источники, позже, в 329 г. до н.э., пункт этот, под названием Кирополь, был взят в Александром Македонским. По запискам же султана Бабера, город в древности был главным городом страны Утрусана и носил то же название.
Как Ура-Тюбе (ора — яма, тепе — холм) известен лишь с XV в (со времени нашествия узбеков), а 10 ноября 2000 года правительство Таджикистана решило вернуть городу его историческое название - Истаравшан («истравшан» в переводе с древнеперсидского означает - яркая звезда). По одной из легенд о происхождении этого города говорится, что Истаравшан стоял (и стоит, по сей день) на высокой горе, и огни его, словно яркие звезды, служили маяками многочисленным караванам, проходившим по Великому шелковому пути.
Согласно историческим данным древний город на этом месте был основан персидским царем Киром в VI в до н.э. и получил название Кирополь. Кир укрепил существовавшее поселение тремя рядами стен и цитаделью. Город стал крайней точкой его великой державы на Северо-Востоке. Ко времени завоевания Средней Азии Александром Македонским, Кирополь был высокоразвитым и хорошо укрепленным городом. Его подступы обороняло 18 тыс. человек и великому полководцу пришлось идти на хитрость, чтобы овладеть неприступной крепостью. Однако покоренный город не желал смириться, и был разрушен Александром за регулярные смуты и заговоры против императора.
Но город потихоньку восстанавливался и ко II веку до н.э. город разросся и превратился в достаточно сильное государство - Уструшану, которое занимало обширную территорию. Столицей государства был город Бунджикат, который и стал прародителем современного Истаравшана.
Во II-VII вв. до н.э. на территории Истаравшана располагалось городище Мугтеппа - место проживания местной аристократии, возводившей тут многочисленные замки со своеобразной, выразительной архитектурой. Об этом свидетельствуют обнаруженные поселения Бунджикат (Кала и Ках-Ках) и Чильхуджра, имевшие хорошо укрепленные сооружения с дворцовыми и культовыми постройками, украшенными росписями и резными панно. В Бунджикате, в частности, была обнаружена роспись с изображением волчицы, кормящей двух младенцев - свидетельство контактов Запада и Востока. На холме Муг, где располагалась резиденция местного правителя, но до наших дней сохранились лишь ворота с куполом и колоннами по бокам.
В годы арабского владычества Истаравшан стал провинцией Арабского Халифата. В это время появляются исламские архитектурные сооружения портально-купольных конструкций - мечети, медресе, мавзолеи, минареты.
Бурное развитие Истаравшана связывают с правлением первой этнической таджикской династии Саманидов (IX-X века). В XIII веке город был разрушен монголами и лишь в XV веке, в пору правления Тимуридов город вновь расцвел и получил новое название Ура-Тюбе.
В XVI веке Мавераннахр (а вместе с ним и Ура-Тюбе) теряет свое значение в результате образования нового государства Шейбанидов со столицей в Бухаре.
В XVIII веке здесь образовалось самостоятельное феодальное владение и Ура-Тюбе
вновь получает развитие. Именно в это время были укреплены цитадель и стены крепости, реставрированы старые и возведены новые сооружения, способные выдержать атаки многочисленных кочевых племен, бесконечно атакующих город. Но к XIX веку феодальное владение было поделено между Бухарским и Кокандским ханствами.
2 октября 1886г после восьмидневной осады крепость Ура-Тюбе пала под натиском войск российской царской армии и Ура-Тюбе вошел в состав царской России.
В ноябре 2000 года город Ура-Тюбе был переименован, правительство Таджикистана решило вернуть городу его историческое название - Истаравшан. Истаравшан в переводе с древнеперсидского означает - яркая звезда. По одной из легенд о происхождении этого города говорится, что Истаравшан стоял (и стоит по сей день) на высокой горе, и огни его, словно яркие звезды, служили маяками многочисленным караванам, проходившим по Великому шелковому пути.
Сегодняшний Истаравшан экономически развитый, современный город с развитой пищевой и легкой промышленностью. Здесь создана и успешно развивается фрукто-перерабатывающая и винодельческая промышленность, которые являются самыми передовыми в стране.
Жители города исстари славились как непревзойденные мастера-ремесленники. Ткани, обувь, посуда, ножи, украшенные резьбой, а так же художественная вышивка — высоко ценились в Средней Азии. Вот и современный город давно стал центром оптовой торговли, здесь поддерживают тесные коммерческие связи не только с государствами Средней Азии, но и Ближнего Востока.
Ура-Тюбе представляет собой своеобразный музей под открытым небом. На сегодняшний день на территории древнего города и в его предместьях сохранилось более 150 памятников истории, культуры и искусства, как яркое свидетельство бурного исторического прошлого прекрасного города.
Хочется отметить подлинные архитектурные и исторические сокровища, такие как городище Мугтеппа, крепость Ках-каха, мавзолей Хазрати Шох, Чоргумбаз и др. Из архитектурных памятников наиболее известны Храм огня Ак-Тепа (IV-VII вв. н.э.),
мечеть Кок-Гумбез («Голубой купол»), построенная в XVI в. мавзолей Бобо Таго (XVI в.),
культовый ансамбль Сари-Мазар (XVI-XIX вв.), каркасные жилые дома XVIII - начала XX вв. с орнаментальными росписями также представляют огромный исторический интерес. Севернее города сохранились остатки многокилометровой насыпи Кампырдувал, которая в древности предохраняла город от набегов кочевников.
Абдуллоев Ибрагим Гоибназарович
Уструшан, Курушкада, Кирополь, Уротеппа
истаравшанец, истаравшанка, истаравшанцы
География
Истаравшан расположен на высоте около 1178 метров над уровнем моря. Климат мягкий, зима - многоснежная, лето жаркое, сухое. Население города составляет 235 тыс. человек. Из них в городе живут более 70 тыс., а в сельской местности - 165 тыс. человек.
Территориальная площадь Истаравшана составляет 183009 гектаров. На севере и западе административный район граничит с Узбекистаном , на востоке - с Ганчинским районом , на юго-востоке граница проходит маленьким клином к Киргизии , а на юге - с Шахристанским районом Таджикистана.
История
Истаравшан является одним из древнейших городов Таджикистана. История города насчитывает более 2500 лет. В 1954 году при археологических раскопках на окраине города найдена крупная удлененно-треугольная по очертанию пластина из чёрного полотна сланца. Пластина относится к мустьерскому времени древнекаменного века и имеет стотысячелетнию давность.
По письменным источникам и некоторым археологическим данным известно, что в VI - IV вв. до н. э. в связи с развитием ремесел и торговли в оседлых среднеазиатских областях наряду с мелкими сельскими поселениями, возникли крупные населенные пункты городского типа. Столицей Уструшаны был самый крупный город области - Бунджикат, который большинством исследователей на основе крупных письменных источников и археологического обследования помещался в районе средневекового и нынешнего города Истаравшан.
Впервые город под названием «Уротеппа» упоминается у историка Абдураззака Самарканди ( -). В его труде «Матла" ас-саъдайн ва мажма" ал-бахрайн » [«Место восхода двух счастливых созвездий и сливание двух морей»] описываются события - гг. о принятых Улугбеком мерах по наказанию или назначению разных особ за достойные их должности, а также о том, что сам хан направился на одну из летовок Ура-Тюбе («Уратеппа яйлоки»).
Во второй половине XVIII в. Ура-Тюбинское владение усиливается и приобретает независимость. Во главе его становятся хакимы из узбекского племени юз . В состав владения, кроме г. Ура-Тюбе, в это время входили города Пенджикент , Ходжент и Джизак , укрепленные пункты Заамин, Ям и Hay. По преданию, даже один из кварталов Ташкента платил дань ура-тюбинскому беку Кулику.
В городе расположена штаб-квартира крупнейшего в Таджикистане производителя продуктов питания «Элита Истаравшан» .
В 2011 году здесь открылся музей внутри дерева, в котором ранее находились школа, изба-читальня и небольшая маслобойня .
Знаменитые люди
- Наби Махмаджанович Акрамов - Герой Советского Союза.
- Ахрор Мухтарович Мухтаров - таджикский учёный-историк, действительный член Академии наук Таджикистана.
- Бабаджанов Пулод Бабаджанович - таджикский ученый-астрофизик, академик.
Достопримечательности
В Истаравшане действует необычный этнографический музей, десятки экспонатов которого хранятся в дупле здешней достопримечательности - реликтовой красавицы чинары (платана), прозванной местными жителями "деревом-садом".
Почти полтора века назад в дупле чинары располагалась первая туземная школа, в которой могли разместиться не менее 15 учеников. В первые годы советской власти дупло оборудовали под "красную читальню", а потом некоторое время здесь располагалась небольшая маслобойня, пока наконец, местные защитники реликвий не взяли эту чинару и еще пять ее младших "сестриц" но тоже солидных возрастом, под охрану.
Города-побратимы
На почтовых марках
Примечания
Ссылки
Истаравшан – один из древнейших городов Согдийской области Таджикистана, расположен в северной части страны, в предгорьях Туркестанского хребта, в 78 километрах от города Худжанд, на высоте 1000 метров над уровнем моря.
До 10 ноября 2000 года город Истаравшан был известен с названием Ура-Тюбе (Ура-теппа) и его население составляло 80 тысяч человека.
Благодаря географическому местонахождению города Истаравшана, здесь всегда господствует благоприятное мягкое климатическое условие. Лето – жаркое и сухое, а зима – многоснежная.
Ура-Тюбе является самым знаменитым городом, благодаря своим многовековым архитектурно-культурным историческим памятникам, которые сумели дожить до наших дней. А также Ура-Тюбе считался центром торговли и ремесел в Центральной Азии. Уратюбинцы из давних пор славились своими высокими мастерскими искусствами ремесленничества. Они изготавливали ножи, украшенные резьбой, активно действовали мастерские по производству тканей с художественной вышивкой, глиняных посуд и национальной обуви. В 2002 году в Истаравшане торжественно отмечался 2500-летний юбилей города.
Современный город – Истаравшан (бывшее Ура-тюбе) сегодня стал важным центром оптовой торговли по всей Республике. В городе функционируют гостиницы, рестораны, лечебно-оздоровительные центры, медресе и много других учреждений.
История города Истаравшан коснется далекому прошлому, он был основан в 6 веке до нашей эры Киром — персидским царем из династии Ахеменидов. Он приказал построить поселение на месте нынешнего Истаравшана, укрепить тремя рядами стен и крепостью. Царь царей Кир (529-559 годы до н.э.) сочетая своим именем, назвал новый город Кирополем (Курушкада). В городе создавались условия для развития ремесленничества и экономической торговли. Но к сожалению к 4-ому веку до нашей эры, Александр Македонский завоевал Среднюю Азию и превратил вес город в развалину.
Достопримечательные места Истаравшана довольно много, особенно стоит отметить такие достопримечательности как городище Мугтеппа, крепость Ках-каха, поселения Бунджикат, форт Чильхуджра, Чилдухтарон, медресе Кок-Гумбаз, мавзолей Боботаго, мавзолей Худоёра Балъами, мавзолей и мечеть Хазрати Шох, мавзолей Аджинахона, Ансамбль Сари Мазор, Чор-Гумбаз Мечеть Хавзи Сангин, Мечеть Савристон, и другие. Многие из них считаются священными местами паломничества, которые связаны с именем известных людей.
Среди туристов принято считать, что в Узбекистан надо ездить ради древних городов, а в Таджикистан - ради гор и горных селений. Но как часто бывает, речь здесь лишь про "центр тяжести": в Узбекистане есть фактурнейшие обитаемые горы типа Лянгара или Байсуна, а в Таджикистане немало и своих древностей. Но те в основном в кишлаках, а полноценный "древний город" с километрами махаллей, скрывающих старинные мечети и мавзолеи, в Таджикистане собственно один - это Истаравшан, бывший Ура-Тюбе, о главной улице и общей атмосфере которого я рассказывал .
На ура-тюбинском базаре, только прибыв в город, видимо на почве общей усталости я поругался с напарницей из-за некоторых возможностей, упущенных, как казалось мне тогда, от того что она слишком долго собиралась. И видя эту сцену да слыша русскую речь, с противоположной стороны улицы, от кузнецого ряда, к нам подошёл пожилой и очень доброжелательный человек в тюбетейке.
-Здравствуйте! Как дела?
-Нормально, - ответил я сквозь зубы, так как к концу второго месяца путешествия порядком устал от желающих пообщаться.
-Зачем ругаетесь? Устали наверное. Пойдёмте ко мне домой, плов покушаете, отдохнёте.
Времени было мало, я по привычке стал отнекиваться, дескать город мне смотреть надо и так далее, и дядя (звали его Джамал), подумав, сказал, что и город нам покажет. Ольга тоже уговорила меня не отказываться, и Джамал словно из тюбетейки вытащил откуда-то машину со знакомым водителем да повёз нас в родную махаллю Зарнисор на той горе, что нависает над старым городом.
В прошлой части я писал о том, как мы зашли в гости к нетипичным, в меру глобализованным жителям патриархального Истаравшана. Здесь же хозяева были самые что ни на есть типичные, и в большом доме Джамала, характерном среднеазиатском каре жилых построек вокруг садика, догуливала свадьба, длившаяся уже неделю. Ближе к концу действа собрались те, кто не смогли приехать в первые дни, в основном родня издалека, и они как правило привозили лучшие подарки. Но "гулять так гулять" среднеазиатским людям, годами берегущим к свадьбе каждую копейку, свойственно пожалуй даже больше, чем русским, и на правильной свадьбе (а такие бывают в последнее время редко) любой прохожий может стать дорогим гостем. Нам принесли плова и фруктов, гости (на фото где-то пятая часть собравшихся в доме) от души фотографировались с Олей, а мы с Джамалом и таксистом (его имя я, увы забыл) обсуждали детали предстоящей экскурсии. В итоге мы проехали десяток точек - почти всё, что было намечено у меня и кое-что из того, о чём я не знал, и заплатили за это водителю порядка 1000 рублей. Но иначе мы бы за один день и не успели - как показывает мой опыт, ориентироваться в среднеазиатских махаллях чрезвычайно трудно.
Первым делом Джамал повёз нас на вершину холма, к склону которого прилипилась его махалля:
Прошлую часть мы закончили на холме Мугтепе, где издавна стояла Ура-Тюбинская цитадель. Но холмы над городом образуют хорошо заметные "ворота", отделяющие Истаравшан от долины, и в этот раз мы поднялись на другую их "створку". На вершине холма стоит заброшенное здание, на крыше которого успела образоваться глина с бурьяном, поверх которой люди натаскали тлеющую помойку - по словам Джабара, это его дальний знакомый строил лет 15 назад ресторан, да помер, а завершить дело было некому. Но на крышу ведёт ещё надёжная лестница, и крыша эта служит отличной смотровой площадкой. Вид на Мугтепе с уцелевшей башней цитадели:
Холмы-ворота, естественная крепость, ограничивают Старый Истаравшан с севера. За ними, левее кадра выше - тоже махалли и целый микрорайон на холме, издалека довольно живописный:
Но Старый город - с другой стороны, на фоне далёких гор Туркестанского хребта, и глядя на просторанство плоских крыш, я чувствовал себя героем "Улитки на склоне", глядевшим с Холма на Лес, живущий своей, не понятной нам жизнью:
Слева виднеется главная улица и знакомый нам по прошлой части комплекс Хазрати-Шох: минарет 1890-х годов, серый купол мавзолея ура-тюбинсих беков (18 век, а внутри мавзолей 17 века), зелёный купол центрального мавзолея неизвестного арабского полководца, молвой и поэтами превращённого в миссионера из дальней родни Пророка, да плоская белая крыша мечети Намазгох (так же 1890-е годы), чьё поле для открытых богослужений занимают пятиэтажка. Главная улица - по сути дела граница Старого города, в новом городе ставшая центром.
В самом центре Старого города - огромная мечеть Кок-Гумбаз тимуридской эпохи, а хорошо заметный за ней ряд сталинок обозначает границу исторического центра, и розовое здание посередине - городской Дворец культуры, строившийся, по словам Джамала, как "наш ответ ". Хорошо заметно его сходство с медресе:
Но в целом, скажем прямо, панорама Ура-Тюбе довольно унылая - дело в том, что Старый Истаравшан почти лишён вертикалей - за исключением Хазрати-Шоха и Кок-Гумбаза его мечети невелики и приземисты, полностью растворяясь среди крыш домов, а редкие золотые купола - верный признак новоделов:
Куда зрелищнее Старый город выглядит "изунтри", лабиринтом бесконечных улиц:
О том, ну а давние читатели уже наверняка без пояснений понимают это слово. Красота древних городов Средней Азии - в первую очередь в живой городской традиции, абсолютно не похожей на европейскую, с домами фасадом вовнутрь, квартальными мечетями и чайханами, садами и кладбищами посреди застройки, да аксакалами, встретить которых в махалле - что встретить доброго Пана в чаще.
Я не первый раз сравниваю махалли с лесом - потому что это среда живая и дышащая. И ещё - потому что в них очень легко заблудиться, и даже точно зная, что ищешь - вполне можно и не найти просто потому, что прохожие, которые и рады бы показать дорогу, называют искомое совсем не так, как ты вычитал перед поездкой. По этой причине я даже на такси и со знающим город Джамалом не увидел фигурироующие во многих путеводителях Аджинхона (мавзолей знатной женщины, а название "дом джинна" придумали, чтобы пугать им детей, лазивших на могилу), мечети Джами и Чархи, но увидел, например, не известную мне прежде мечеть Заргарон, которая вполне может быть на самом деле чем-то из перечисленного.
И лучше всего сохранали архитектурную саманно-глинобитную ткань; и городах Ферганской долины особенно отчётлив колорит, который весь на виду, а в и махалли изрядно выхолощены общей цивилизованностью города. Истаравшан тут где-то посредине между вторыми и первыми, и натуральные особняки из самана с окнами в глухих фасадах (потому что настоящий фасад - во дворе), прорубленными уже под России, то и дело показываются за поворотами:
А полудеревянные дома, как где-нибудь в Турции и Болгарии, я видел в Средней Азии только в Истаравшане:
Но едва ли не главное очарование махаллей - в том, что тут просто никогда не знаешь, что тебя ждёт за следующим поворотом:
Одна из чисто истаравшанских фишек - обилие мозаик и майолик в самых неожиданных местах. Я не спрашивал, кто их делал, но скорее всего это один, максимум несколько мастеров на весь город, и спрос на их труд - следствие небольшого размера Истаравшана да общей бедность и патриахальности Таджикистана:
Неотъемлемая часть пейзажа махаллей - крошечные кладбища в квартал размером:
Или одинокие мавзолеи местночтимых святых квартального масштаба, как бы продолжающих быть рядом с живыми. Здесь например покоится некий шейх Ходжа-Орифи Гори:
Но есть в Ура-Тюбе и несколько крупных старинных мечетей. Главная из них - уже знакомая нам Кок-Гумбаз, что в переводе значит Синий купол:
Она же и медресе сурового до мрачности вида - чаще всего эти здания мусульманских школ, общежития которых по совместительству служили доходными домами, смотрят во внешний мир ярусами арок и изукрашенными фасадами, здесь же лишь глухие стены:
Вход через резную дверь:
А настоящий фасад - внутри, во дворике с садиком и колодцем:
Судя по надписям арабицей и партам, медресе действует или действовало совсем недавно, но в одной из келий обнаружилась кучка собранного хлопка:
А декор мечети, конечно изрядно поновлённый и додуманный в утраченных местах советскими реставраторами, строгий и породистый: Кок-Гумбаз, построенная в середине 15 века - едва ли не единственная в Таджикистане постройка империи Тимуридов, последнего расцвета Средней Азии.
В некоторых местах пишут, что основателем мечети был Абд аль-Латиф , сын Улугбека, взошедший на самаркандский трон через убийство отца. Но он правил около года, и вряд ли ему было дело до закладки мечети в провинциальном городе. На самом деле имеется в виду местный правитель Абдулатиф-султан, в 1530-31 годах пристроивший к мечети каре медресе.
Мечеть была серьёзно повреждена русской армией при штурме Ура-Тюбе и отреставрирована 10 лет спустя, в 1876 году. В 1897 и 1902 годах она вновь была порушена - на этот раз землетрясениеми, перестраивалась в начале ХХ века, а окончательно приобрела нынешний облик после реставрации в 1950-е годы. Как ни странно в религиозном Таджикистане, вид у мечети заброшенный что снаружи, что изнутри:
Нигде больше не видел такого узора:
Мощные колонны боковых залов да подъём на крышу, к началу которого можно попасть разве что по приставной лестнице, да и вряд ли я бы увидел с крыши что-то особенное.
Я не помню взаимного расположения всех этих объектов, и не воспроизведу в памяти маршрут по извилистым переулкам с поворотами острым углом, поэтому рассказываю без чёткого порядка. Но помимо мечеть Кок-Гумбаз тут есть и мечеть Чор-Гумбаз (1903), то есть Четыре купола:
Ворота её были заперты, но Джамал постучался в ближайший двор, сквозь который за давшей нам ключ от мечети старухой, мы и вошли с бокового входа. В самом дворе, где живёт видимо мечетный смотритель - сухой хауз (бассейн) и старая вросшая в стену чинара:
В айване мечети сушился изюм:
У айвана - расписные карнизы:
Но интереснее всего Четырёхкупольная мечеть выглядит изнутри - все её купола совершенно разные. В левом верхнем, обратите внимание - шестиконечные звёзды, и хотя скорее всего здесь их происхождение чисто мусульманское или просто народое, в Старом Ура-Тюбе не могло не быть еврейской общины, а среднеазиатские евреи зачастую не имели синагог и спокойно молились в мечетях:
Но у большинства ура-тюбинских мечетей куполов нет, как например у мечети Заргарон, судя по названию построенную местными ювелирами. Вообще облик квартальных мечетей в каждом старом городе Средней Азии свой, и здесь они как правило такие - распластавшиеся по земле плоские здания, при взгляде издали совершенно безликие:
Но просто смотреть на них надо не снаружи, а изнутри. Судя по всему, в Ура-Тюбе было мало хороших резчиков, но много художников, поэтому в истаравшанских мечетях гладкие лакированные колонны, но потолки один другого красивее:
Я уже не раз писал, что у большинства среднеазиатских построек совершенно не понятен возраст - это у нас был "конец истории", а здесь история идёт себе да идёт неспеша, как навьюченный ослик по перевалу, и я не раз принимал и новоделы за подлинники, и даже подлинники за новоделы. Может быть, ответ в мусульманском календаре - вот это колонну можно датировать без противоречия как 1992-м, так и 1413-м годом:
Ещё одна похожая мечеть Хавзи-Сангин (Каменного Пруда), построенная в 1904-10 годах у небольшого мавзолея некоего Шах-Фазиль ибн Аббаса (1795):
Который, в свою очередь, был сооружён на берегу ещё более старого пруда в каменном бассейне. По легенде, на строительстве последнего трудились рабы и верблюды, и организовавший стройку султан был так доволен работой, что по её окончании посадил рабов на верблюдов да отправил по домам.
Пруд ныне сухой - большинство хаузов спустили в 1920-30-е годы, тем самым уничтожив веками жившие в них популяции дафний, а с ними - ришту, подкожного червя, теми же веками бывшего бичом Туркестана. В зале мечети - ещё один расписной потолок. Заметьте, что почти всё здесь показанное построено в начале ХХ века - как уже говорилось, на рубеже веков Ура-Тюбе был разрушен двумя землетрясениеми.
В мечети при нас народ собирался на службу, но мулла не возражал, чтобы я фотографировал, а напоследок даже вынес мне красочный, но малоинформативынй альбом-путеводитель по Согдийской области, с которого я перефотографировал несколько страниц. На подоконнике сложены тюбетейки для тех, кто пришёл на молитву с непокрытой головой:
А вот в другом квартале за воротами с почти китайским вогнутым карнизом скрывается ансамбль Баботогаи-Вали. Не знаю точно его историю, но как правило такими комплексами из мавзолея, мечети да приюта для паломников в Средней Азии обрастают могилы чтимых суфиев:
За воротами сад, а в глубине сада мечеть, состоящая из нескольких залов разных эпох. Айван у входа и минарет, если я не ошибаюсь, построены в 1899 году, то есть после первого из двух обрушившихся на город землетрясений - второе, стало быть, они сумели пережить:
Здешний потолок особенно красив, и я бы даже сказал, что есть в его облике что-то космическое:
Дверь в зал мечети:
Из которого узкий проход ведёт в ядро комплекса - гурхану, то есть усыпальницу (1510-17), изнутри впечатляющую своим совершенным минимализмом. Джамал рассказывал, что когда-то под потолком висел золотой светильник тончайшей работы, который подарил строющемуся мавзолею некий богач. Но когда строительство подходило к концу и светильник занял на потолке своё место, фундатора вдруг заела жаба, и ночью он тайком проник сюда, чтобы забрать свой дар обратно. Но как только он схватился за светильник, его рука умерла и отсохла, да так, что и отделить её от светильника уже никто не мог. Ныне, по словам Джамала, артефакт хранится в Эрмитаже - но так в Средней Азии говорят про многие легендарные вещи, о которых старики узнали от других стариков, когда сами были детьми. Стоит ли говорить, что полгода спустя в Эрмитаже я такой вещи не обнаружил...
Она же снаружи, рядом сложены резные надгробия, возможно с могил потомков - суфии (если здесь правда покоится суфий) часто образовывали многовековые династии, к мнению представителей которых прислушивались султаны и эмиры:
Ну а самый интересный памятник Истаравшана, увы, не сохранился - это медресе Рустам-бека, по сведениям первых здешних русских, построенное лет за 15 до их прихода, когда в Ура-Тюбе объявился самозванец Рустам, претендовавший на ханский трон Коканда. Впрочем, возможно он это здание лишь восстановил из руин, потому что все среднеазиатские постройки с такими сюжетами относятся к 17 веку: в Самарканде медресе Шер-Дор со львами фасадом и его упрощённая копия на окраине; в Бухаре - медресе Надир-диванбеги с птицами , ну а в Ура-Тюбе стояло медресе с конями. До сих пор не разгадана и историческая загадка подобных сюжетов - ведь ислам запрещает изображения животных, и ни одна гипотеза, по крайней мере из тех, что я слышал, не даёт исчерпывающего ответа, как и зачем здесь обошли этот запрет. В комментариях igor_alla привёл фотографию разрушенной землетрясением под Ашхабадом. Не знаю точно, когда медресе Рустам-бека погибло - может в землетресениях рубежа 19-20 веков, может в гражданскую войну, но стало быть помимо самаркандских львов, бухарских птиц, туркменских драконов и ура-тюбинских коней могли быть другие подобные сюжеты каких-нибудь слонов, оленей или верблюдов на фасадах зданий, утраченных до того, как сюда пришли белые люди со своими фотоаппаратами и мольбертами.
По краям Старого Ура-Тюбе воссоздано и нескольков ворот, некоторые из них, но вряд ли все, мы проезжали с Джамалом, кружа по переулкам:
Причём некоторые вполне современного вида:
Но рассказ об ура-тюбинских древностях не ограничивается одним только Старым городом. В следующей части - окраины, окрестности и ремёсла, которыми Истаравшан богат, как и всякий древний среднеазиатский город.
ТАДЖИКИСТАН-2016
и .
и получение регистрации.. От базара до Мугтепе.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Ножи и священные рощи.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Кайнар.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август
.
Анзобский перевал и Айни.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир
- посты будут.
. Обзор и оглавление.
В Средней Азии каждый найдёт что-то своё. Меломанам можно порекомендовать Кок-Джон или Сары-Джаз; людям с заниженной самооценкой определённо стоит посетить Ура-Тюбе, ну а вообще всем надо ехать в Хорасан, потому что там, наверное, должно быть хорошо.
Так я шутил ещё несколько лет назад, приезжая в пески Туркестана впервые. И тем не менее Ура-Тюбе (с 2000 года официальной стала таджикская версия Истаравшан, как у эстонцев Ревель всегда был Таллином) оправдывает своё название: совсем не маленький (57 тыс. жителей, а по общущениям в 2-3 раза больше), довольно шумный город - но с гостеприимством горного кишлака, где ты постоянно в центре внимания и все кругом тебе рады. Ну а если вы не любитель советской архитектуры - то Ура-Тюбе и самый интересный город Таджикистана.
На кадре выше - базарный ряд кузниц, и ключевой момент прогулки по Истаравшану у нас случился здесь, но об этом - позже, в следующей части. Пока же просто пойдём дальше. Вот такие в Истаравшане люди, и женщины здесь ходят с покрытыми головами, мужчины - в тюбетейках, а дети и молодёжь кричат "хэллоу!" да зазывают в гости. Но по сравнению с Югом здесь нет той агрссивной религиозности, вместо неё - спокойная патриархальность:
Сухое русло Аксу и лавки на мосту, как в средневековой Европе. У базара проспект идёт справа (по ходу нашего движения) от речки, но сразу за базаром перепрыгивает на левый берег:
Симпатичное здание спортивной школы на той стороне - совершенно не понятного возраста, "на глаз" я дал бы 1920-е годы, и если так, то интересно, что здесь могло быть тогда:
Погода и время суток на фотографиях с базара, как обычно, переменчивы - сюда ведут все дороги, и мы здесь были несколько раз:
Махалли подступают к проспекту справа. На самом деле Старый город, который я оставлю на следующую часть, девственная сельва его махаллей, лежит слева, западнее проспекта, за этими фасадами советских школ:
Школа с кадра выше обращена к проспекту вот такой композицей совершенно русского вида - и ведь за ней наверняка стоит своя история:
Дом напротив, у поворота. Пустота улиц на фотографиях обманчива - машины загораживают вид, поэтому я дожидался "окон". На самом деле Истаравшан - город очень оживлённый, на глаз я бы дал ему не 50 тысяч, а хотя бы 120. С окрестными кишлаками его население оценивается в 300 тысяч человек, но это тоже явный перебор.
А за поворотом из-за пятиэтажек показывается высокий минарет:
Обратите внимание на вывеску "Самарканд". На другом перекрёстке, одном из главных в городе, есть и кафе "Памир", и если первое скорее напоминает об отданной Узбекистану столице всея таджиков, то второе, вполне может быть, держат сами памирцы - хоть я и слышал, что в первые годы после гражданской войны они ненавидели северян, по прошествии лет две окраины страны забыли старую вражду на почве общей неприязни к кулябцам.
Минарет же принадлежит одному из центральных в Истаравшане ансамблю Хазрати-Шох ("Святой царь"), расположенному буквально во дворе многоэтажки с "тематически" оформленным торцом:
Во дворе - четыре постройки разных эпох. Справа - большая и приземистая мечеть Намазгох (1891-93):
Из одного только названия которой можно понять, что за сотню лет Ура-Тюбе переполз на несколько километров восточнее - сейчас это самый центр города, но "намазгох" в Средней Азии назывались загородные мечети для самых многолюдных богослужений на открытом воздухе, так что молящиеся по праздникам занимали поле от этих айванов до берега Аксу, ныне занятое проспектом и пятиэтажкой:
Намазгох устроена примерно так же, как и большинство мечетей Истаравшана - приземистая и невзрачная постройка с расписными потолками и капителями колонн:
Что здесь аутентично с конца 19 века - боюсь даже предполагать, уж слишком размыта в Средней Азии грань между историей и современнстью:
В тёмном зале мечети начиналась молитва. Мулла очень дружелюбно попросил меня смотреть и уходить побыстрее, пока не подошла основная часть народу:
Вроде бы в те же 1890-е годы построен и минарет с вязью кирпичных орнаментов. Так строили в домонгольской Средней Азии, но до Нового времени этот стиль сохранился в Ферганской долине. Других высоких минаретов я в Истаравшане не припмоню, так что вполне может быть, что и этот строили мастера откуда-нибудь из Коканда.
У подножья минарета - маленький мавзолей-"матрёшка", построенный в 18 веке вокруг более старого мавзолея Худояра Валами 17 века как усыпальница знати Ура-Тюбинского бекства. И может быть поэтому здесь теперь подсобка - таджики точно знают, что в этом мавзолее покоятся тюрки:
Ну а посредине - самый маленький и новодельный, но самый чтимый в комплексе мавзолей Хазрати-Шох на могиле, по преданию, двоюродного брата арабского миссионера Кусама ибн Абасса, вокруг легендарного убежища которого выросла самаркандская . На самом деле здесь покоится скорее всего один из арабских полководцев, а легенда о Кусаме ибн Абассе (двоюродным братом которого был, вообще-то, пророк Мухаммед) появилась здесь с лёгкой руки Дильшод - ура-тюбинской поэтессы 19 века, после очередную войны попавшей в гарем кокандского хана.
Но в архитектурном смысле чтимый Хазрати-Шох - далеко не самый интересный ансамбль Истаравшана, однако красоты Старого города я, как водится, оставлю на следующую часть. Сейчас углубимся туда буквально на один квартал:
К мечети почти по соседству с Хазрати-Шохом, таджикское название которой я забыл, запомнив лишь русский перевод - Змеиный пруд: с её хаузом связана совершенно христианская легенда о змеях, которых изгнал молитвой некий праведник. Под зданием с колоннами - пара колодцев, из которых течёт чистая вода:
Но продолжим путь по главной улице. За улочкой, ведущей к Змеиному пруду, напротив Аллеи Героев - местный хукумат:
В сквере перед которым - ещё какие-то композиции. Мы вот над "глобусом Украины" смеялись, а в Узбекистане и Таджикистане такие глобусы - это почти официальный символ, который я бы интерпретировал как "таджикский гастрбайтер шагает по планете".
А майолика магазиначика напротив сообщает, что Истаравшану и вовсе целых 6100 лет. Не знаю точно, от каких дат его хозяева вычисляли такой возраст, но в принципе при желании и 120 тысяч написать можно - близ Ура-Тюбе археологи находили примитивные инструменты глубокого каменного века.
В основном же по проспекту у администрации тянутся новостройки гостиниц и торговых комплексов, по дворам которых течёт Аксу, где-то по течению подхватившая ожививший её русло ручей:
Здесь мы свернули с проспекта и начали подъём на Мугтепе:
На этом склоне располагалась в царские времена и русская слободка, но европейцев на 15-тысячный Ура-Тюбе приходилось дай бог если сотня человек. Однако даже у такой скромной община была глинобитная церковь, попавшая в "Туркестанский альбом" 1870-х годов:
Какие-то из домиков на этой улице, вполне может быть, остались от русского поселения:
Один из них - так точно. В описаниях дореволюционного Ура-Тюбе фигурирует больница с русским медперсоналом, но это домик куда больше похож на администрацию. Сейчас здесь в любом случае музей:
Выше пятиэтакжи с "Авророй" на одном из торцов, нарисованной явно от балды - силуэт революционного крейсера был абсолютно другим. Но большинство этих детей вряд ли видели хоть раз в своей жизни даже вёсельную лодку.
Детишек же кругом было как-то неописуемо много - судя по всему, при местной рождаемости школы работают в две смены, и вот с вечерних уроков и ученики и расходились по домам шумными стайками. От их хэллоукания я отмахивался что от мух, всем своим видом игнорируя такое внимание, порядком утомляющее в Средней Азии. Оля же была настроена куда благодушнее, и в очередной раз услышав заветное "хэллоу!" от поровнявшейся с нами компании мальчиков лет 10-11, с улыбкой спросила:
-Английские практикуете, да?
Мальчик, к которому она обратилась, не растерялся, и уж не помню с каких фраз завёл с нами разговор, так что путь на вершину Мугтепе мы продолжили в потихоньку редеющей компании школьников. Мальчика звали Камол, и по светлому лицу да безупречной русской речи с мянкими тажикским акцентом Ольга сразу признала в нём "умницу". В глазах его читался очень живой интерес, и ближе к вершине он просто засыпал нас вопросами о России, о путешествиях, о других странах, где мы не бывали, и ещё бог весть о чём. Надо сказать, о России знал не только понаслышке - несколько раз бывал в гостях у старшей сестры, которая училась и вышла замуж где-то "в Ленинграде". Самого Камола я толком не сфотографировал, но столь интеллигентны здесь конечно далеко не все:
Между тем, тропами и склонами, мимо новостроек и бараньих отар мы взошли на вершину Мугтепе. Здесь и стоял город, основанный Киром Великим, и под этими обрывами был ранен Александр Македонский. Теперь на древнем городище, как водится, лишь глина да бурьян:
Каменные ворота и глиняные оплывшие фундаменты остались, как я понимаю, от цитадели Ура-Тюбинских беков 18 века:
Здания, от которых остались фундаменты, ещё стояли в 1870-е годы, а потом скорее обезлюдели да оползли серой глиной по склону - эпоха войн кончилась, и жить стало комфортнее не на защищенном холме, а в низинке поближе к ручью и колодцу:
Ниже крепостных ворот - площадка с памятником кому-то конному и царственному, скорее всего Исмаилу Самани, но может быть, например, Киру Великому? Таблички на памятнике нет, а местные сами точно не знают:
Среди домиков на склоне левее Мугтепе - то ли мавзолей, то ли мечеть:
Почти под ногами - тот старинный домик, занятый музеем:
Правее - бескрайний простор махаллей Старого города за новостройками главной улицы:
Здесь же и Хазрати-Шох, панно на другом торце той же пятиэтажки да маленький киоск с гирляндами сырого мяса, не мне одному попадавший в кадр :
Увы, в отличие от Бухары, Хивы и даже Самарканда панорама Старого Ура-Тюбе почти напрочь лишена вертикалей - как уже говорилось, мечети здесь в основном невзрачны и приземисты, без минаретов, куполов или широких фасадов. Выделяются лишь золотые купола мечетей-новостроек да огромная Кок-Гумбаз ("Голубой купол") 16 века:
А горы на заднем плане - начало Туркестанского хребта. Сам Истаравшан лежит примерно в километре над уровнем моря, и это хорошо ощущается - когда на следующее утро испортилась погода и над Худжандом ходили фактурные тёмные тучи, в Истаравшане те же тучи лежали на земле промозглым густым туманом.
Хорошо заметные "ворота" двух холмов на кадре выше ограничивают старый город с севера - местоположение Ура-Тюбе определила естественная крепость. Вид с валов цитадели:
Пятиэтажки на склонах... но в таком городе колоритны даже микрорайоны:
Кварталы напротив них, у дороги к древнему кишлаку Ругунд:
А прямо под горой забавная стилизация под дореволюционку. А может и не стилизация, а например та самая построенная русскими больница?
Камол, через полчаса прогулки по Мугтепе оставшийся с нами один, долго уговаривал нас пойти к нему в гости ночевать. Я колебался: с одной стороны, мне хотелось успеть в Худжанд, где была забронирована гостиница, с другой - можно было сэкономить денег да посмотреть изнутри ещё один дом чужого народа, но с третьей - у мальчика не было своего мобильника, он мог нас привести только без разрешения родителей, и те конечно нас не погонят, но и вряд ли будут рады непрошенным гостям. И всё-таки в итоге я согласился, отчасти попросту уступив напору Камола, пропустившего не 3, а все 33 отказа. Его дом - за горой, но прямо на главной улице, куда мы в сумерках спускались по закоулкам. За Мугтепе торгуют с машин диким камнем:
Придя к изукрашенным воротам нового и ухоженного дома, Камол позвонил в дверь, но никто долго не отзывался. Мы уже думали идти, но он сказал, что сейчас зайдёт "через магазин" и откроет ворота, и было побежал к дверям минимаркета рядом, когда мы услышали скрип засова. Нам открыла его старшая сестра (как я понял, в семьё он был единственным сыном), и вскоре мы уже располагались на циновках в гостевой комнате. Камол оказался мальчиком из весьма обеспеченной пожалуй что даже не по местным. а и по нашим меркам семьи - каре их дома вокруг сада раскинулось пол-квартала, от ворот вела роскошная белая лестница, сужающаяся кверху, а частью усадьбы, как уже говорилось, был выходящий на главную улицу магазин. Ужин мы не начинали довольно долго - ждали возвращения Камолова отца. Последний оказался крупным, солидным, но тоже очень интеллигентным человеком с отчётливой проседью в волосах. Он нашим визитом явно был не доволен, но естественно старался этого не проявлять, мы же старательно делали вид, что не замечаем. Когда дело дошло до кухни, и я упоминул между делом курутоб как самое интересное таджикское блюдо, хозяин дома авторитетно поправил: "Не таджикское, а кулябское". На кулябских, которые "выгнали наших из Душанбе и превратили его в кишлак, коров держат на балконах", он явно имел зуб, и я подумал, что возможно при Советах у него была в Душанбе неплохую должность и ещё более радужные перспективы, но всё отняли война и последовавший за ней передел сфер. Ещё раньше у нас зашёл традиционно среднеазиатский разговор о семье и детях, и я сказал, что детей у меня нет, готовясь к поучениям о том, почему это неправильно, но отец Камола к моему удивлению спокойно ответил, что он сам женился в 30 лет. Для Средней Азии это невероятно поздно, и конечно за 10-12 годами холостой молодости у него стояла какая-то своя история. Таким людям, не русским, но поверившим русским, что скоро наступит новая жизнь без наций, иерархий и косных традиций, и вместо кумгана поставившим душ, с распадом СССР тоже пришлось несладко. Семья Камола по местным меркам явно успешна, но путь к этому благополучию вряд ли был прост.
И тем не менее даже в Таджикистане с его зашкаливающим гостеприимством это был единственный случай, когда меня зазвали ночевать в городе. О других ура-тюбинцах и о Старом городе с его древностями - в следующей части.
ТАДЖИКИСТАН-2016
