Главная > Растения > Фундамент своими руками: простые решения для монтажа опалубки. Как сделать съемную опалубку под фундамент дома Теперь про цемент…


Фундамент своими руками: простые решения для монтажа опалубки. Как сделать съемную опалубку под фундамент дома Теперь про цемент…




По периметру дома должна быть смонтирована отмостка. Она внешне похожа на дорожку, которая примыкает к стенам дома и опоясывает его по периметру. Конструкция защищает от подтопления основания талыми и дождевыми водами. Изготавливается из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее устройстве нужно знать, как правильно сделать опалубку вокруг дома.

Предназначение отмостки

Во время дождя и таяния снега осадки впитываются в почву под домом и подмывают фундамент. Если нет опалубки вокруг дома, это очень плохо. Ее нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить срок эксплуатации дома.

Функции отмостки:

  • защита подвала от подтопления талыми и дождевыми водами;
  • предохранение конструкции фундамента от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
  • утепление подвала и цоколя за счет того, что почва благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину;
  • уменьшает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках почвы во время морозного пучения;
  • улучшает эстетический вид постройки.

Дорожка, оборудованная вокруг дома, дает возможность комфортного передвижения во время дождя. Бетонную отмостку укладывают под наклоном для отвода воды от фундамента.


Требования к отмостке

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны располагаться вокруг дома единой лентой. Между цоколем и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняют эластичным герметиком.

Для отвода воды от дома предусматривают уклон от дома от 1% до 10%, обычно он составляет 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки. Контролирует показатели с помощью нивелира или уровня.

Ширину ленты, должна быть не менее 100 см, определяют в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире, чем выступ кровли. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Наружная кромка должна быть ровной, без каких-либо искривлений.

Бетон применяют марки М200 и более, он должен соответствовать по морозоустойчивости автодорожному покрытию.

Не допускается в опалубке наличие трещин, сколов, углублений. Через них будут прорастать растения, и просачиваться влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

  • слой глины, песка, мелкого щебня выполняют функцию ровного, уплотненного основания под наружный слой;
  • покрытие из бетона или асфальтобетона, толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов отмостку заливают их бетона. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируют защитную ленту из асфальта. К материалам, по которым осуществляется пешеходное движение, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонная лента не должна быть углублена больше, чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с грунтом и при этом не терять связи с цоколем дома.

Материалы для опалубки

Для монтажа отмостки можно применять различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

№ Материал Характеристики
1 Бетон Оптимальная толщина опалубки для дома составляет от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставляют компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделяют температурными швами через каждые 6 м длины. Для красоты можно декорировать ленту камнями, укладывая их плотно или так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
2 Щебень Просто и быстро можно сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Такой вариант подходит при высоком уровне расположения грунтовых вод. Камушки могут быть одного размера или отличаться между собой. Фракции разной формы утрамбовать получиться лучше, ходить по такой опалубке будет более комфортно. На плотно утрамбованную почву укладывают геотекстиль, сразу на него насыпают щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3 Бетонная брусчатка Можно приобрести брусчатку различных оттенков: серую, желтую, оранжевую, черную, коричневую. Она выпускается различного размера и формы: прямоугольная, треугольная, волнистая, шестигранная. Материал устойчив к минусовым температурам и влаге. Зазоры между элементами заполняют песком. Красиво смотрится конструкция, оформленная бордюрами.
4 Каменная брусчатка Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, стыки заполняют песком. Имеет натуральный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это обусловлено природным происхождением материала.

Универсальным вариантом является отмостка из бетона. Материалы, используемые для монтажа, имеют доступную стоимость и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.


Существуют общие правила, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками:

  • монтаж лучше выполнять в теплое время года;
  • при определении размеров ленты и ее уклона нужно брать в расчет геологические и климатические условия;
  • ленту монтируют по всему периметру дома, в ней не должно быть разрывов, трещин, участков незащищенного грунта;
  • между цоколем и отмосткой оставляют компенсационный зазор шириной 20 мм.

При проведении работ в жаркую погоду конструкцию опалубки и бетона регулярно смачивают водой и накрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

Подготовка участка

Перед тем как залить опалубку, выполняют все необходимые расчеты и делают разметку расположения бетонной отмостки вокруг дома.

Размечают ленту, ширину ее рассчитывают в зависимости от вылета кровли за плоскость стен. Если этот показатель не указан в проектной документации, определяют расстояние самостоятельно.

Вокруг дома выполняют разметку так, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбивают металлические прутья или деревянные колышки. Протягивают между ними веревку.

Процесс подготовки строительного участка включает в себя удаление плодородного слоя грунта вместе с корнями растений. Для этого вскапывают на половину лопаты участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной ленты. Убирают землю, утрамбовывают площадку.

Для удаления корней растений и предупреждения их роста в будущем, участок поливают специальным раствором.

Монтаж опалубки

Опалубка для отмостки требуется для создания формы под бетонную конструкцию, она удерживает цементный раствор до момента его застывания. Затем доски разбирают.

Для опалубки небольшой толщины форму можно изготовить из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.


Высота удерживающей конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы под действием тяжести бетона опалубка не разрушилась, устанавливают косые подпорки с наружной стороны.

Монтаж отмостки

Во избежание появления трещин на стыках, бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают в один заход.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку вокруг дома:

  1. Укладывают песчаную подушку, толщиной 50 мм. Смачивают ее водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо ее уплотняют.
  2. Для повышения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
  3. Насыпают слой щебня, толщиной 2-5 см, хорошо его утрамбовывают, без предварительного смачивания.
  4. На пленку укладывают армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутьев сечением 6-8 мм. Лучше оставить промежуток несколько сантиметров между каркасом и слоем щебня. В качестве подкладных материалов используют небольшие куски кирпича или другого плотного материала.
  5. В месте соединения с цоколем предусматривают компенсационный шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпают смесью из песка и гравия, сверху обмазывают мастикой или настилают рубероид. Вторым вариантом является заполнение промежутка жгутом из вспененного полиэтилена, диаметром на ¼ шире, чем ширина шва. Компенсационный шов предохранит бетонную ленту от проседания грунта и усадки во время сезонных колебаний температуры.
  6. Подготавливают раствор цемента с песком, смешанным в пропорции 1:3. Укладку бетонной смеси в опалубку проводят без перерывов. Замешивают необходимый объем бетонного раствора в бетономешалке или при помощи строительного миксера. Оптимальным вариантом будет заказать раствор на заводе, его привезут сразу в бетономешалке. Это даст возможность залить ленту в один заход.
  7. Заливают цементно-песчаный раствор в опалубку, уплотняют и разравнивают его по мере необходимости. Следят, чтобы в растворе не было пустот.
  8. Накрывают бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно увлажняют с помощью пульверизатора. Это предотвратит от появления трещин на поверхности.

После высыхания бетона снимают опалубку.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, природным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, можно выполнить работы своими руками. Бетонная лента, уложенная вокруг дома, способствует продлению срока его эксплуатации и созданию здорового микроклимата внутри постройки .

Строительство дачного дома в обязательном порядке предусматривает обустройство такой конструкции, как опалубка для фундамента, своими руками которую возвести не так уж и трудно. Для этого достаточно запастись необходимыми материалами и ознакомиться с источниками соответствующей информации о том, как сделать опалубку своими руками для фундамента дачного дома.

Общая информация

В современном строительстве под опалубкой принято понимать вспомогательное сооружение из металла, дерева, пенополистирола и других материалов, придающее монолитным конструкциям строго определенные параметры (такие, например, как четко заданная форма, размеры, положение и направление в пространстве). После того, как строительный раствор (бетон, железобетон) окончательно затвердеет, опалубку обычно снимают – данная процедура именуется «распалубливанием». Однако этот аспект полностью зависит от типа обустраиваемой конструкции.

Типы опалубки

В настоящее время принято различать следующие типы вспомогательных конструкций, а именно такие, как:

  • - съемная, предусматривающая уже упомянутое «распалубливание» с последующей облицовкой внешней стороны фундамента;
  • - несъемная, которая в итоге становится неотъемлемой частью фундаментной основы возводимого сооружения.

Самыми популярными материалами для строительства данных вспомогательных конструкций считаются:

  • - металлические листы с гладкой поверхностью, монтируемые при помощи специальных кронштейнов;
  • - пенополистирольные модули;
  • - деревянные щиты, которые обычно используют в случае отсутствия вышеуказанных материалов.

Что нужно учитывать при возведении опалубки для фундамента своими руками?

В первую очередь, следует принимать во внимание тип обустраиваемой конструкции. Так, при возведении съемной опалубки нужно учитывать, что ее внутренняя сторона должна быть идеально гладкой и ровной, поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть сложность отделочных работ на завершающих этапах строительства фундаментной основы.

Независимо от того, какой возводится опалубка для фундамента своими руками (съемная или несъемная), процесс ее обустройства начинается с предварительной установки опор, идущих по краям предварительно вырытой траншеи. К данным опорам крепятся стеновые (боковые) поверхности, которые будут задавать необходимую форму заливаемым строительным растворам.

Высота стеновых поверхностей должна возвышаться над уровнем земли настолько, насколько должна над этим уровнем выступать фундаментная часть дома. Если вы используете для обустройства опалубки деревянные щиты – проследите, чтобы они были максимально ровными, а выступающие шляпки гвоздей и болтов не смогли попасть в рабочее пространство конструкции, куда будет залит бетонный раствор. В противном случае, после отвердения бетона и снятия щитов в монолитной конструкции образуются дефекты, которые в дальнейшем могут стать причиной частичного разрушения опорно-несущей части постройки.

В современном дачном строительстве все чаще прибегают к обустройству несъемных опалубок из пенополистирола, которые выпускаются в виде специальных модулей. Данные конструкции оснащены пазами для укладки арматуры под фундамент и последующего обустройства коммуникаций.

При использовании несъемных модулей из пенополистирола фундамент получается монолитным (пустоты между плитами заливаются бетонным раствором), что гарантирует качественный, долговечный и быстрый результат.

Опалубка для фундамента своими руками из пенополистирола: последовательность монтажа

Перед установкой указанной конструкции на месте запланированных работ выкапываются траншеи. Причем глубина траншей не обязательно должна достигать уровня промерзания грунта – ее вполне допускается делать и выше него.

Траншеи выстилаются слоем дренажа, состоящего из песчано-гравийной смеси. Затем в них монтируются пенополистирольные модули, которые надежно скрепляются между собой специальными замками-перемычками.

В пазах модулей размещают и закрепляют арматуру, под которую для придания большей прочности помещают дополнительные стойки. Весь процесс армирования достаточно прост и не занимает большого количества времени.

Пространство между возведенными плитами заполняют бетонным раствором и дожидаются его застывания. В результате получается прочный и долговечный монолитный фундамент, не требующий обустройства теплоизоляции и устойчивый к образованию плесени и грибка. Кроме того, пенополистирол отличается непревзойденной устойчивостью к низким температурам и воздействию влаги, за счет чего возводимая на его основе опорно-несущая конструкция может беспроблемно эксплуатироваться даже в условиях сурового и влажного климата.

Другой неоспоримый плюс пенополистирольных модулей заключается в их сравнительно небольшой себестоимости, что обуславливает приемлемый уровень финансовых затрат на осуществление строительных работ. Следует подчеркнуть, что сделать несъемную опалубку своими руками из пенополистирольных модулей можно даже зимой, поскольку низкие температуры никак не сказываются на состоянии конструкций и их качественных характеристиках.

Другими популярными разновидностями материалов для несъемных опалубок являются щепобетон, аналогичный плитам ДСП, и фибробетон, выпускающийся так же, как щепобетон в виде листов, но отличающийся от него более легким весом.


Съемная опалубка для фундамента своими руками: как сделать?

Наглядно демонстрирует то, как может выглядеть опалубка для фундамента своими руками, видео ролик, представленный в конце данной публикации. Наряду с ним приведем и пошаговую инструкцию, которой можно воспользоваться при проведении строительных работ.

Описанная ниже технология предусматривает возведение ленточного фундамента с широким основанием и одной наклонной боковой стороной (показано на рисунке).

Такая конфигурация нередко применяется при строительстве дачных домов на глинистых грунтах с близко расположенным уровнем грунтовых вод. Однако предложенная последовательность установки опалубки может быть использована и в случае строительства фундамента с квадратным или прямоугольным сечением (т.е. обеими вертикальными боковыми сторонами, идущими строго под прямым углом к основанию).

Последовательность работ в данном случае будет выглядеть следующим образом, предусматривая осуществление таких процедур, как:

  1. Предварительное выкапывание траншеи под фундамент глубиною не меньше 1 метра и шириной в нижней части не менее 70 см.
  2. Вбивание в грунт деревянных столбов – опор для возводимой своими руками опалубки. После их установки следует проверить, насколько ровно они расположены – как по вертикальному, так и по горизонтальному уровню.
  3. Подготовка щитов, которые изготавливают из тщательно подогнанных строганных досок. Целесообразно с внутренней стороны выстелить опалубку полиэтиленом, скрепляемым канцелярским степлером – так, деревянные щиты будут защищены от влаги и спровоцированного ею разбухания при заливке раствора в форму, а отвердевающая поверхность бетона получится почти идеально ровной. Для большего удобства делать опалубку следует с поэтапным наращиванием ее по высоте, по мере того, как будет укладываться фундамент.
  4. Укрепление установленных щитов подпорками и/или распорками (раскосинами).
  5. Засыпка слоя песка, который тщательно проливают водой и утрамбовывают.
  6. Укладка на песчаный слой нижнего ряда арматурных стержней и их крепеж.
  7. Укладка бута (гравия, щебня и т.д.)
  8. Приготовление песчано-цементного раствора не слишком вязкой, сметанообразной консистенции из 1 части цемента, 3 частей песка и воды.
  9. Заливка раствора на уложенный ряд камней и арматуры, утрамбовывание. Далее раствор наносится слой за слоем и всякий раз утрамбовывается.
  10. Наращивание боковой опалубки, укладка арматуры и камней.

11. Заливка фундамента до самого верха.

12. Снятие опалубки примерно на 10-ый день и установка ее на новом месте (если в этом есть необходимость).

13. Обратите внимание: данный пункт предусмотрен в случае, если вы возводите фундамент с одной наклонной боковой стороной! На этом этапе осуществляется прикрепление к внешней наклонной стороне фундамента двух слоев полиэтилена (в качестве смазки между слоями пленки рекомендуется добавить крохотное количество отработанного машинного масла). Данная процедура позволяет многократно уменьшить влияние на фундаментную часть сил, образующихся в результате бокового давления грунта (нагрузки будут «скользить» по наклонной поверхности, оказывая минимальное давление на несущую конструкцию).

14. Засыпка траншеи землей и окончательное утрамбовывание.

Представленная инструкция того, как сделать опалубку своими руками, и предложенная ширина фундаментного основания ориентированы на установку легкого дома из бревен, бруса, блоков или каркасных конструкций. При возведении жилой постройки с толщиной стен более 25 см, параметры нижней и верхней части фундамента надо корректировать – к примеру, установив 45-50 см для верха фундамента и 80-100 см – для нижней его части (разумеется, в том случае, если вы строите фундамент с одной наклонной боковой стороной).

Опалубка – это технологическая конструкция, применяемая для создания закрытого объёма, с целью принятия жидких или сыпучих продуктов и придания определённой формы. В данной статье мы расскажем как правильно сделать опалубку своими руками вокруг дома, дадим фото и видео инструкцию.

Виды

По назначению:

  • опалубка для перекрытий;

По конструктивному исполнению:

  • из съёмных элементов;
  • несъёмная.

Материалы для изготовления

В зависимости от сложности и назначения опалубки, для её изготовления используются:

  1. Материалы из древесины:
    • доска обрезная и необрезная;
    • щиты ДСП (древесно-стружечная плита);
    • фанера, в частности, влагостойкий вариант OSB-3 (ОСП, ориентировано-стружечная плита).
  2. Изделия из металла, например, алюминиевых сплавов или стали.
  3. Полимерные детали, например, армированный фибровыми добавками пенополистирол, который получил распространение при изготовлении несъёмных видов опалубки.

Готовые решения

Для выполнения опалубки стен промышленностью налажен выпуск наборов, из которых за достаточно короткое время можно собрать готовую конструкцию. Чтобы выбрать необходимую опалубку, нужно определиться с рядом факторов:

Для зданий высотой от двух этажей, возводимых с применением кирпича и бетона, площадью по первому этажу 200–300 м² целесообразно подумать о съёмной опалубке из металла. Дополнительный плюс такого решения – её можно взять в аренду на время возведения фундамента.

Применение несъёмной конструкции оправдает себя при наличии следующих условий:

  • цокольный этаж или подвальное помещение будет периодически использоваться людьми, например, в качестве домашней мастерской, бойлерной, прачечной;
  • здание возводится в местах с суровым зимним климатом – такой фундамент создаст дополнительную защиту от промерзания нижней части строительного сооружения;
  • строительство связано временными рамками – в этом случае экономия достигается за счёт отсутствия необходимости демонтажа опалубки и ускорения строительных работ выше фундамента.

Простой вид

Одна из самых простых конструкций – это опалубка из древесных материалов. Например, для несложного ленточного фундамента под хозяйственные постройки вполне можно использовать необрезные доски с дополнительной внутренней защитой из рубероида.

Под жилой дом лучше использовать обрезную, кромлёную доску или фанеру. Такие материалы позволяют выполнить прочную опалубку с большой точностью. Верхний край может служить уровнем для закладываемой бетонной смеси. Кроме этого, конструкция достаточно проста в изготовлении и не отнимает много времени на её сборку.

Материалы и инструменты

Опалубка для стен собирается из готовых щитов, брусков и арматуры. Понадобятся:

  1. Кромлёная доска толщиной 25–50 мм, длиной не менее 3 метров. Вполне сгодится материал, относящийся ко второму сорту. Вместо доски можно применить фанеру толщиной от 12 мм.
  2. Брусок естественной сушки сечением не менее 30×30 мм.
  3. Арматура. Можно использовать традиционный рифленый пруток из стали диаметром от 12 мм или применить полимерные изделия (стеклоарматуру). Последние позволят сэкономить немного финансов без потери прочности конструкции.
  4. Вязальная проволока, гвозди, саморезы.

Традиционный набор инструментов:

  • циркулярная пила, ножовка по дереву;
  • дрель-шуруповёрт с набором приспособлений;
  • молоток, ножовка по металлу или ножницы, кусачки, плоскогубцы (пассатижи), отвёртки, топор, нож;
  • лопаты, лом;
  • строительный уровень, рулетка, шнур для разметки.

Устройство

Этапы работ:

  1. Подготавливается необходимый материал, инструмент.
  2. Выполняется разметка под установку будущей опалубки – в реперных точках вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур.
  3. Осуществляется выемка необходимого объёма грунта, причём почвенный слой удаляется обязательно.
  4. Производится подсыпка подушки из песка и щебня.
  5. Параллельно вышеописанным работам можно, при наличии свободных рабочих рук, собирать щиты из досок или фанеры. Последнюю, в случае малой толщины, целесообразно укрепить несколькими поперечными брусками. Можно начать вязать основные элементы арматурного пояса.
  6. Далее осуществляется сборка опалубки из готовых щитов с раскреплением их между собой и фиксацией к грунту, посредством вертикально вбитых колышков. Закладывается арматура.
  7. Производится окончательная обвязка арматурного пояса в единое целое. Выставляются и выравниваются элементы опалубки.

Опалубка под здание с размером по нижнему этажу около 100 м², высотой по вертикали фундамента до 1 метра, при заранее выполненных расчётах и подготовленном материале может быть собрана своими силами за 3–5 дней.

Здравствуйте, дорогой посетитель!

Этот материал будет посвящён началу строительства отмостки вокруг дачного домика. Сейчас расскажу, каким образом я удешевил отмостку с точки зрения капиталовложений, а потом на фотках подробно покажу, как её делал.

Итак, поехали…

Об отмостке вокруг домика мы с супругой подумывали давно, но всё упиралось в материалы – песок, щебень и цемент. Как минимизировать денежные затраты, чтобы и отмостку залить, и, в тоже время, сберечь по-максимуму семейный бюджет?

Начал я с заготовки щебня и мне улыбнулась удача. В нашем гаражном кооперативе (рядом с моим гаражом) «временно» стоял металлический гараж. Стоял он «временно» несколько лет и вот наконец-то его увезли.

А под ним оказался небольшой слой щебня, которым засыпалось углубление в почве. Несколько лет назад, когда я вынимал почву из подвала своего гаража при его строительстве, то грунт ссыпал вёдрами в этот угол.

И сами понимаете, что этот грунт нам нужно было вывозить. А получилось так, что когда, нанятый нами за определенную сумму экскаватор (трактор Беларусь с ковшом из близлежащей организации), грузил грунт из этого угла в КамАЗ, то немного перестарался и углубился ниже общего уровня почвы.

Впоследствии, когда ставился металлический гараж на «временное» хранение в этот угол, то хозяину пришлось бухнуть в эту яму ЗИЛок щебня. Ну, мне ничего не оставалось, как выбрать чистый щебень и отвезти его на дачу.

Предварительно на даче я, естественно, сделал короб для хранения щебня – сбил короб из старых оконных ставней. По мере возможности набирал щебень в вёдра и возил на «Ларгусе» на дачу. За одну ходку увозил 10-11 ведер щебня. Так я сделал 4 или 5 ходок, точно не помню, но щебёночный короб на даче был заполнен доверху.

Сейчас он, естественно, пустой…

Теперь про песок?

Тут тоже особых вариантов не было — или возить из заброшенной детской песочницы, или откуда-то ещё. Первую партию песка мы набрали из песочницы, но я потом, сказать по-честному, опплевался. Потому что в этом песке было столько глины, что каждое ведро песка приходилось просеивать через металлическое сито, а это без толку потраченное время и силы.

Следующую партию песка мы набирали уже с супругой на берегу нашего затона (заводь от Матырского водохранилища). Песочек чистейший и сразу готов к применению. Привозили песок по мере надобности, потому как делать для него (как и для щебня) короб, смысла не было. Нужен песок – поехал, набрал и сразу используй.

Нужна была тонкая арматура или толстая проволока для армирования самой отмостки и сцепки этой отмостки с фундаментом домика. В качестве фундамента домика лежали сваи. Вот за них и нужно было «цеплять» отмостку, чтобы впоследствии она не отошла от домика.

Моток старой проволоки диаметром 7-8 мм. нам отдали в деревне. Она уже немного подернулась ржавчиной, но для отмостки вполне сгодилась и даже очень. По сути, какая разница проволока будет армировать бетон или арматура – конструкция-то не несущая. Поэтому проволока сгодилась на ура!

Теперь про цемент…

Возможности стырить цемент у меня не было, поэтому пришлось его покупать — 240 руб. за мешок марки «М 400». Получается, что я тратил деньги только на цемент, ну, и естественно, на бензин, чтобы привести щебень, песок и цемент на дачу.

Теперь про саму отмостку…

Супруга промыла один лист водой от грязи, при помощи обычной поролоновой губки, я порезал его на полосы шириной 100 мм. (по ширине листа – поперёк волн). Потом супруга промазала эти полосы пропиткой для штукатурных поверхностей. Затем покрасила каждую полосу краской цвета «шоколад» — под цвет крыши и водостоков.

Перед тем как выставлять опалубку из шиферных полос, я натянул шнурку (капроновую нить) на расстоянии 400-420 мм. от стены и уже под неё подгонял полосы. Шире опалубка не получалось, потому что там мешали трубы виноградной шпалеры.

Выставил опалубку из шиферных полос я загодя, примерно за неделю до начала бетонирования. Раскреплял полосы тем, что было под рукой – рейками, кусками арматуры, кирпичами и т. д.

На фотках ниже ситуация изначально выглядела именно так…

Затем засверлил в сваях отверстия диаметром 8 мм. под острым и тупым углом относительно вертикальной плоскости сваи таким образом, чтобы направление самих отверстий располагались навстречу друг другу или в противоположные стороны.

Сверлить отверстия для проволоки (или арматуры) под прямым углом смысла нет, так как впоследствии (при каком-нибудь природном катаклизме — подтопление домика, вымывание дождями почвы из-под отмостки или ещё чего) проволока бы вытащилась вместе с бетоном из фундамента домика. А так проволока располагается в сваях под углом и вытащить её из свай теперь может только взрыв атомной бомбы, и то вряд ли.

Куски поволоки из мотка нарезал примерно по метру и вставлял в отверстия сваи и, естественно, потом выгибал их вдоль будущей отмостки и опирал на куски кирпичей так, чтобы сама проволока не касалась почвы… короче, чтобы не пачкалась.

И, конечно же, эти отдельно вставленные проволоки связывал между собой в месте пересечения друг с другом, кусочком алюминиевой проволоки, чтобы при заливке бетона армирующая проволока не пружинила и не трепыхалась из стороны в сторону.

На первом фото конец проволоки вставлен под угол в косое отверстие в бетонный бордюрный камень, который лежит при входе в дверь домика.

20 июня, к вечеру, мы сделали первый замес бетона, и с этого исторического момента началось строительство красивой и надёжной отмостки.

Первый слой бетона был тонким и служил для того, чтобы опалубка из шиферных полос скрепилась с самим бетоном и стояла надежно, невзирая на подпорки с внешней стороны.

Для уменьшения расхода бетона, клал на почву куски старого бетона, снятого с другой стороны домика (со стоны леса)

На двух фото ниже хорошо видно сплетение между собой армирующих проволок кусочками алюминиевой проволоки...

На следующий день, 21 июня, на первый слой бетона я залил второй слой бетона с таким расчётом, чтобы его поверхность была ниже шиферной опалубки на 15-20 мм. — это слой для окончательной отделки поверхности отмостки обычным раствором.

Перед заливкой второго слоя бетона я натянул шнурку (верёвку) вдоль стены домика, чтобы примерно видеть уровень, до которого можно повышать второй слой бетона. Шнурка была натянута выше верхней кромки шиферной опалубки с таким расчётом, чтобы был уклон от стены домика к опалубке.

Если будет ливень, то большая вода будет стекать от стены в сторону опалубки. Если сделать поверхность отмостки строго горизонтально, то вода будет впитывать в стену домика, а оно нам надо? Мы и делаем отмостку для того, чтобы защитить стены от влаги, поэтому горизонтальную поверхность отмостки исключаем однозначно.

Вот на фото ниже видно, что бетон у стены залит ниже шнурки на 15-20 мм.

Ну, и положил в бетон денежку по предложению супруги, правда, не знаю для чего. Есть какая-то примета, может Вы подскажете?

Затем мы с супругой сделали перекур на неделю. За это время я опрыскал все растюхи на даче своим настоем Эликсира, потому как дожди льют почти каждый день с перерывом на полдня или меньше. Сами понимаете, такое влажное состояние окружающей среды благоприятно для развития болезней, а мой настой с набором полезных микроорганизмов эффективно эти болезни подавляет.

Состояние растений говорит само за себя. Соседи уже начинают горевать – чернеют помидоры, желтеют огурцы, преет лук и чеснок, ну, и так далее… а нашим овощам всё нипочём.

На тот случай, если кого-то заинтересует мой настой Эликсира, который не даёт распространяться инфекции и подавляет большинство болезней дачных культур, то даю ссылку на сайт, где этот материал можно заказать — http://elicsir.dacha7.ru/

Его действие на оздоровление дачный растений действительно феноменально, я и сам такого эффекта от настоя не ожидал, однако против фактов не попрёшь – Эликсир, он и в Африке Эликсир…

27 июня мы продолжили бетонные работы, но уже под окном кухни домика. Там была проблема с выступающей сваей. Что с ней делать мы с супругой думали недолго. Она предложила отрезать полосу от листа шифера пошире, чем отрезал ранее, и применить её в качестве опалубки, но сначала…

Но сначала я снова насверлил отверстий в свае сикось-накось (под разными углами) и вставил всё туже проволоку. Для армирования пошли даже старые грабли и другая утварь, например, сетка из духовки газовой плиты. Короче говоря, весь металлический мусор, который можно было применить для армирования бетона отмостки, и который я собирал конкретно для этих работ, пошёл в дело.

Залил эту часть отмостки быстро, но пришлось съездить за песком на берег затона. Сами понимаете, рассчитать все материалы по норме всё равно не получится, обязательно чего-то не хватит, и как не странно, в самый неподходящий момент.

На фото ниже кусок выступающей сваи...

Потом мы снова немного отдохнули и 1 июля приступили к финальной части строительства отмостки – верхней отделке поверхности. Стяжку делал простым раствором из песка и цемента – 3 к 1. Но прежде чем замешивать раствор, выставил шнурку вдоль стены чуть повыше, чем будет сама поверхность – на толщину гладилки.

Я купил «гладилку» в магазине, но она была длинной (600 мм.) и не проходила между стеной домика и трубами виноградной шпалеры. Как Вы помните из материала выше, ширина отмостки была 400-420 мм., поэтому долго думать, что делать с длиной гладилкой не пришлось – я отпилил её на длину 450 мм. Тем более что сделана она из полипропилена, а резать полотном по металлу этот пластик одно удовольствие.

Толщина гладилки была 18-20 мм. , поэтому шнурку вдоль стены я приподнял именно на эту толщину, с таким расчётом, что при разглаживании раствора одна часть гладилки будет касаться шнурки (располагаться под шнуркой), а другая часть гладилки будет ёрзать по шиферной опалубке.

На нижнем фото видно, как верхняя кромка передней части «гладилки» располагается под шнуркой, а задняя ёрзает по опалубке...

В этом случае получается и ровная поверхность на одном уровне вдоль всей стены, и заданный уклон поверхности от стены к шиферной опалубке. Сами понимаете, осенью могут лить дожди неделями – вот этот уклон и будет отводить лишнюю дождевую воду от стены вниз по отмостке.

Короче говоря, вот такая идеальная поверхность получилась. Ну, и свой след в истории оставила наша любимица, собачка Гайка – она обновила отмостку своими лапами…

Потом снова заморосил дождик, и с раствором заниматься не было смысла. Но чтобы не терять время даром, я пошел, взял опрыскиватель, налил в него настой Эликсира и опрыскал помидоры, виноград, смородину, крыжовник, жимолость, капусту, огурцы, яблони и т. д.

Короче говоря, искупал все растюхи в Эликсире, а дождь не прекращался и под вечер, и шпарил всю ночь, как будто идёт в последний раз. Да, дорогой посетитель, этот сезон получился чересчур «сопливым», и даже очень. Но у нас же не тропики и перерывы между ливнями всё-таки бывали.

2 июля утром дождь чуть прекратился, и я залил поверхность отмостки под кухонным окном. А супруга в этот день между дождями промывала шиферную опалубку от потёков раствора и бетона, чтобы обновить один раз слой краски на опалубке.

Помните торчащую сваю? Теперь она красиво замаскирована!

К месту будет сказать, место между двумя хостами перед кухонным окном сразу облюбовала Гайка – теперь это её лежбище!

Это временный водосток на улицу...

Отмостка под кухонным окном в солнечных лучах...

Тоже самое место только перед дождём...

И ещё на чтобы я хотел обратить внимание тех, кто будет делать свою отмостку или заниматься бетонированием других мест – прикрывайте место бетонирования или кладки какими-либо дерюгами. Ведь дело в том, что через день-два на это место налетит мусор или ещё что-то.

На фото ниже, Вы видите место, которое я буду бетонировать потом (в этом году или в следующем, ещё не знаю – щебёнка закончилась), поэтому бетонную подушку с металлической трубой, на которой закреплена вертикальная труба водостока, я накрыл тряпками.

Когда придёт время бетонировать это место, то я уберу эти тряпки, и поверхность бетонной подушки будет чистой от мусора. А стало быть, его не нужно будет подметать веником и выскребать почву металлической щёткой из неровностей.

Сами знаете, если есть возможность сделать так, чтобы минимизировать в последующем трудозатраты при каких-то работах, то это непременно нужно сделать. Я, вообще, делаю всё по принципу – делай или, по крайней мере, старайся делать сразу хорошо , плохо получится само…

Ну, вот, пожалуй, о работах по строительству отмостки у двух стен домика и всё . На этом разрешите откланяться до следующего поста.

Если этот материал поможет Вам в строительстве своей отмостки, то буду очень рад, что мои труды не пропали даром!

Жду ваших комментариев по теме поста.

До свидания!

Ой, ещё минуточку…

Чуть не забыл рассказать Вам о главном достоинстве шиферной опалубки…

Такая опалубка впоследствии не позволит краям отмостки крошиться и постепенно разрушаться по всей площади, как это бывает при использовании для опалубки обычных досок.

А дело тут в том, что после заливки самой опалубки и её затвердения, опалубочные доски убираются и края отмостки могут, а точнее сказать, начинают крошиться. Потихоньку-помаленьку со временем разрушение края отмостки приводит к тому, что требуется постоянно её ремонтировать – подмазывать раствором или подливать бетон.

В том случае, если использовать в качестве опалубки шиферные полосы или иной подобный материал (но не доски), то эта опалубка навечно соединится с бетоном и раствором и разрушение краёв опалубки будут исключены. К тому же это будет не только практично, но оригинально и красиво!

Вот теперь точно всё.

До связи!

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

  • Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
  • Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.


Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:


Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 или OSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент , ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.